Сделать колесо для велосипеда

Ремонт велосипедного колеса с помощью станка

Среди целых составляющих велосипедного транспорта можно назвать спицевое колесо. Подобный вид колес может быть установлен на многочисленное количество байков. Он состоит из простейших составляющих элементов:

  1. Центральной втулки.
  2. Обода.
  3. Спицы, объединяющих обод с осью кружения.

Из-за процессной эксплуатации спицовка колес подвергнута многочисленным нагрузкам, вследствие чего зачастую возникают повреждения его формы.

Приспособления для наладки велосипедного транспорта

Для самоустранения недостатков исправления велосипедного колеса потребуются следующие инструменты для починки:

  • Ключ спицевой.
  • Мелок или водный маркер.
  • Пластиковые универсальные монтажки для проведения демонтажа велоколес.

Основания появления и вариации ликвидации недочётов велосипедного колеса

Основаниями наличия изъян называют разными. Велосипед во время наезда на что-то подвергается геометрической деформации. Как будет сделана правка, зависит от качественной характерной особенности обода.

Колесо видоизменяет свою конфигурацию, если ездок разъезжает не совсем аккуратно по кочкам или во время скачков на дороге. И все это может повлиять на износ велосипеда. Но он может сломаться ввиду остальных обстоятельств. Когда велосипедист сидит на велосипеде, колеса подвержены сильной нагрузке. Когда он тормозит на большой скорости, они деформируются, образовывается восьмерка. Если велосипедист берет маневр на поворотных направлениях, то происходит подобный дефект транспорта. Даже если человек будет аккуратно ездить по дорогам, рано или поздно, его ожидает неприятность, как правка колесного дефекта.

Рассмотрим, как произвести переспицовку колеса велосипеда своими руками.

Силовое выпрямление для исправления

Для того чтобы ликвидировать изгиб этим вариантом, в первую очередь необходимо освобождать велосипедное колесо с рамы. Повернуть к себе стороной выпуклости, взять шину с обеих стороны. Наилучший захват велосипедного колеса составляет по 60 градусов в обе стороны от восьмерки. Нужно приставить колесо к

выпуклости и с огромной силой надавать от себя. Какое положение велосипедного колеса сможет выровнять обод? Можно надавить на весу. Простой способ – установить колесный дефект вертикальным участком вверх. Одному не стоит упражняться, а позвать на помощь напарника, который прочно придавливает колесо к полу. После того, как оно было выпрямлено, оно должно надеваться на раму и проверять в результате вращательных действий. Этот способ не совсем эффективный по многим причинам:

  • Нельзя выгибать мелкие изгибы.
  • Обод можно перегнуть в другую сторону.
  • Не совсем удобно.
  • Слабое попадание.
  • Не каждый обод подвергается простейшему силовому воздействию.

Все эти моменты при проведении действий необходимо учитывать. Когда восьмерочный изъян появился неожиданно, из-за наезда на какую-либо значительную преграду, колесо велосипеда нужно спешно выпрямить, чтобы можно было спокойно добраться до места назначения.

Регулировка контактных велосипедных спиц

Перейдем к другому способу ремонта колеса велосипеда для устранения кривого обода.

Чтобы сделать регулировку спиц на велосипеде, нужно ослабить и подтянуть. Для работы с ними потребуется инструмент – спицевой ключ. Это инструмент в виде приспособления, представляющим кругляш с квадратными отверстиями сбоку под различные формы для протяжки. Подобный инструмент приобретается в любом магазине спорттовары, где продаются велосипеды.

Важно! В регулировке транспорта использовать именно этот инструмент! Не пользоваться плоскогубцами или другим гаечным инструментом.

Для того чтобы выровнять восьмерку на велосипеде, потребуется терпение, кто занимается ремонтом велосипеда впервые. Первоочередное действие – это снятие шин для того чтобы убрать восьмерку на колесе велосипеда.

Затем нужно сделать проверку на натяжение. Часто обод может искривляться из-за того, что ослаб. Проверку оси можно сделать так:

  1. Если спицы болтаются, то нужно их подтянуть примерно на 1 оборот по всему велосипеду.
  2. Если такая проблема отсутствует, то ничего не трогайте, так как можно нанести только вред восьмерки.
  3. Приступить к другой спице, которая находится в центре, у выпуклости.
  4. Сделать поворотное действие, противоположную направлению выпуклости.

Спицы по бокам могут быть ослаблены. При восьмерке на три спицы правки такая:

  • Затянуть цент на четверть оборота ключа.
  • Ослабить крайние спицы на восьмую часть оборота: ослабление значительно меньше.

При восьмерке на 7 спиц ремонт осуществляется:

  1. Центр нужно натянуть на половину оборота.
  2. Две спицы ослабляются по бокам.
  3. Затягиваются четвертая и пятая на 1/8.
  4. Происходит ослабление шестой и седьмой спиц на 1/9 оборотов.

Чтобы добиться хорошего результата –нужно потрудиться.

Дефекты обода велосипедного колеса

Колеса могут образовываться в три основных недостатка:

  • Восьмерка.
  • Зонт.
  • Яйцо.

Починка восьмерки велосипедного транспорта

Разберемся, как выправить восьмерку на колесе велосипеда.

Исправить восьмерку и другие дефекты нетрудно, но, чтобы результат был положительным, нужны умения, усидчивость и терпение. Нельзя допускать ослабления отдельных спиц, так как они могут сломаться в любое время. Если после настройки остаются только ослабленные, их нужно подтягивать, а также другие, которые находятся по соседству. Нельзя их перетягивать, ведь они могут нанести вред. Если после правки она была сильно перетянута, её следует ослабить, и соседние, затем сделать повтор этапа.

Чтобы правильно произвести правку обода велосипедного колеса, важно соблюдать несколько условий:

  1. Если перетянуть спицы колеса, можно так нанести вред ободу. Если они в процессе правки одна или несколько будут сильно перетянуты, их важно ослабить, после чего повторить процедуру.
  2. Если в процессе правки они оказались ослаблены, нужно провести подтяжки, после чего снова сделать регулировку.

Правка яйца велосипедного транспорта

Каким способом убрать на велосипедном колесе яйцо? Узнаем из нашей статьи.

Исправить яйцо на велосипеде труднее, чем другими способами. Рассмотрим, что нужно сделать для устранения недостатков:

  • Провести действия по снятию крышки и удостовериться в том, что произошла деформация обода, а не шины.
  • Прокрутить колесную ось.
  • С помощью мела отметить часть обода, на которую требуется приподнять предмет.
  • Проследить три этапа: ослабить натяжение, натянуть, натягивать для исключения яйца.
  • Чтобы исправить изъян, сначала ослабить, а уже затем натянуть все спицы враз.
  • После исправления яйца так же, нужно надавать на спицы всей физической силой, чтобы колесо усадилось.

Изъян яйца на велосипедном транспорте может возникнуть из-за неудачных приземлений велосипедистом. Оно сплющивается жестко по вертикали. Яйцо часто встречается с таким дефектом, как восьмерка.

Важно! Чтобы выровнять, исправить его, а именно выправить восьмерку на колесе велосипеда, нельзя забывать про другой дефект

В отличие от восьмерки изъян яйцо вылечивается благодаря подтягивания с обеих сторон. Важно выявить очаг поражения, а затем выпрямить яйцо, в результате подтягивания велосипедных недочетов.

Корректирование зонта недостатков

Рассмотрим правку велосипедного обода дефекта зонта. Всем, кто любит езду на велосипеде, знакомо такое значение, как правка зонта. Зонт велосипедного дефекта основывается на том, что обод смещается в определенную сторону и располагается не ровно к центру втулки. Насколько смещен изъян, все зависит от конструкции велосипедного транспорта. Зонт можно устранить аналогично, как и обычную восьмерку. Необходимо провести правку натяжки спицевого изъяна, а затем – ослабить. Отличительной характерностью зонта от восьмерочного недостатка является усилие, которое не должно быть слабее. Все недостатки можно выпрямить с помощью элементарного станка. Как его сделать самостоятельно, рассмотрим ниже.

Станок для правки и спицовки колесного недостатка велобайка своими руками

Рассмотрим, как сделать станок для правки велосипедных колес самостоятельно. Зачастую активная езда на велосипеде приводят ко многим элементарным дефектам. Если же велосипедист катается по ровным дорогам, про подобные дефекты можно надолго забыть. Но как же быть, если езда активная? Значит нужно знать и исправлять неполадки самостоятельно, при этом изготовив элементарный станок для правки. Но что делать, если в вашем городе нет мастерских по ремонту таких неполадок? Выход всегда есть! Можно сделать станок для правки колес велосипеда своими руками.

Предлагаем смастерить элементарный станок для правки колес велосипеда самостоятельно дома. Процесс исправления на станке может затребовать огромных сил, но корректировать можно быстрее с помощью станка. Для самостоятельной конструкции станка потребуются следующие материалы и инструменты:

  1. Профильный лист оцинкованный на 28х27 –в количестве 2 метров.
  2. Гаечные винты М5 – в количестве 12 шт.
  3. Магнитики 10х1,4 мм. – в количестве 10 шт.
  4. Обыкновенная линейка шириной 30 см.

Наш станок будет рассчитан для правки велосипедных колес от 10 до 28 дюймов. Длина не имеет определенного значения, а расстояние будет подбираться по оси колеса с регулировкой перемещаемой правой стойки относительно левой. Чтобы закрепить правую стойку под ось иной величины нужно обязательно сделать про сверловку дополнительных отверстий в нижней перекладине.

Все детали для станка изготавливаются из оцинкованного профиля. В верхней части стоек обязательно должны быть прорези для скорой установки колеса. Для соединения станка понадобятся винты М5 с гайками в количестве 12 шт. Станок легко разбирается и собирается, можно хранить дома. К каждой линейке приклеивается суперклеем по пять магнитов. Правку на станке делать с поддержкой двух линеек, которые прикреплены к стойкам на магнитах. Подобная конструкция станка свободно перемещается и отслеживается биение в двух полостях. Первые испытательные моменты можно провести на детском велосипеде. Обычно затрачивается 20 минут, после чего колесо принимает идеальную форму. Чтобы собрать элементарный станок для правки велобайка, результат будет положительным.

Делаем шины, устойчивые к проколам

Если на велосипеде приходится ездить по гравию, стеклам, колючкам, гвоздям и прочим препятствиям, этом значительно повышает риск прокола колеса. Поскольку к автору самоделки такая проблема приходила довольно часто, было принято решение немного модернизировать шины, чтобы снизить вероятность прокола камеры. Доработка довольно простая, но эффективная.

Материалы и инструменты для самоделки:
— гаечный ключ на 15 мм;
— новая или б/у шина;
— старая шина;
— новая камера;
— нож (подойдет тот, которым режут гипсокартон);
— две отвертки под винты с плоской головкой или нож;
— насос.


Процесс доработки велосипеда:

Шаг первый. Снимаем колесо
Сперва нужно снять с велосипеда колесо, которое необходимо доработать. Чаще всего пробивает заднее колесо, так как на него приходится наибольший вес. Для того чтобы снять колесо, понадобится открутить две гайки, у большинства современных велосипедов используются гайки под ключ на 15 мм. На более старых велосипедах понадобится ключ на 17. Также нужно убедиться в том, что отключены ручные тормоза.

Шаг третий. Подготавливаем старую шину
Теперь нужно взять старую шину. Ее нужно вырезать таким образом, чтобы она могла поместиться внутрь новой (наружной) шины колеса. В итоге образуется двойная шина, которую будет очень тяжело пробить насквозь до камеры. Кромки старой шины нужно удалить с помощью острого ножа. В итоге от старой шины должна остаться только плоская секция.

Читайте также  Заельцовский парк велосипеды

Если шина окажется слишком длинной, ее нужно будет подрезать до оптимальной длины. Итоговый зазор после помещения полоски в шину должен быть минимальным.











После этого колесо можно устанавливать на велосипед и делать пробный заезд. Значительных изменений в динамике велосипеда наблюдаться не должно.

По мнению автора, теперь колесо будет устойчиво к проколам, а это очень важно при езде на большие расстояния. Помимо всего прочего, даже если и случится прокол колеса, за счет двойной шины на наем все равно можно будет потихоньку доехать до пункта назначения или ближайшей мастерской, где колесо можно будет отремонтировать. Также для такого колеса требуется меньшее давление воздуха, так как установленная вкладка занимает внутренний объем колеса.

Если требуется защитить колесо велосипеда еще больше, таких вкладок можно изготовить несколько, правда это скажется на весе и возможно динамике велосипеда. Если вес играет ключевую роль в этом деле, то можно поискать и более легкие материалы для таких целей. Если же нужно получить вообще непробиваемые шины, то их можно сделать бескамерными, то есть внутри будут только одни покрышки. Такой подход будет хорош для самодельных тележек, прицепов и прочей техники.

Ну и в идеале подобные доработки нужно сделать на обоих колесах велосипеда. Кстати, модернизация актуальна не только для велосипедных колес, но также мотоциклетных или даже автомобильных.

Журнал Райдер — Идеальный круг: руководство по спицовке колеса

Друзья! Наверное, это не совсем формат Twentysix, но я решил выложить здесь и это небольшое руководство из журнала, чтобы у всех была возможность оценить и обсудить формат постоянной рубрики «Мастерская». Еще и потому, что, мы постараемся в ближайшем будущем провести в отношении этой рубрики «импортозамещение» силами одной из отечественных веломастерских.

Итак, девиз статьи: «Самостоятельная спицовка непременно породнит Вас с байком. От Вас – сноровка и терпение. От «Райдера» – пошаговая инструкция».

1. Для сборки колеса (с камерой) нам потребуются: станок для центровки колеса, зонтомер, штангенциркуль, молоток, тупой пробойник, отвертка, складной метр, подходящий спицевой ключ приблизительно на 3,2 мм для стандартных четырехгранных ниппелей.

2. Для начала измеряем эффективный диаметр обода ERD: аккуратно измеряем внутренний диаметр обода и прибавляем толщину стенки обода. Эта цифра понадобится нам для расчета длины спиц.

3. Теперь измерим диаметр (окружности) расположения (центров) спицевых отверстий втулки. Обратите внимание, что диаметр этой окружности может у каждого фланца быть своим. И в большинстве случаев передняя и задняя втулки различаются по этому показателю.

4. Оформляем «паспорт» каждой втулки. Заносим в него диаметры расположения спицевых отверстий. Затем измеряем длину оси втулки (в данном случае – 142 мм). Делим это число пополам и отмечаем середину втулки. Теперь, расположив втулку на листе соответственно рисунку, измеряем расстояние от ее середины до каждого из фланцев (FD) при помощи штангенциркуля. В нашем случае это 33 и 20 мм. Заметим, что из-за крепления ротора тормоза передние втулки тоже асимметричны.


5.
Для расчета длины спиц мы рекомендуем воспользоваться одним из онлайн-калькуляторов. Например, калькулятором длины спиц на вебcайте DT Swiss.
Перевод терминов для калькулятора: Front wheel – переднее колесо; Rear wheel – заднее колесо; Rim Diameter / ERD – тип обода и/или ERD (см. выше); Hub – втулка; Pitch circle diameter – PCD (см. выше); Flange distance – FD (см. выше); Ø of spoke hole – диаметр спицевого отверстия; No. of spokes – число спиц; No. of intersections – число пересечений (тип спицовки, в данном случае – три); Nipple – тип ниппеля; Spoke length (precise) – точная длина спицы; rounded – округленная длина.

6. Продеваем первую спицу через любое спицевое отверстие во фланце втулки изнутри со стороны ротора и закрепляем спицу ниппелем во втором спицевом отверстии обода от отверстия под ниппель камеры (нижнее фото).


7. Далее продеваем еще семь спиц в каждое второе отверстие фланца также с внутренней стороны втулки. Внимание: ни в коем случае не используем на одной стороне колеса спицы разной длины!

8. Продев спицу в отверстие фланца втулки (шаг 6), вставляем ее конец в отверстие обода, оставляя по три свободных отверстия между соседними спицами. Закрепляем ниппелями. То есть, в каждом четвертом отверстии должна быть спица.


9.
Теперь приводим спицы в их рабочее положение: удерживая обод одной рукой, вращаем втулку противоположно направлению движения (см. фото). Спицы должны входить в обод под тупым углом.

10. Завершаем спицовку стороны ротора. Для этого следующие восемь спиц продеваем через оставшиеся отверстия того же фланца втулки с противоположной (внешней) стороны.

11. Поворачивая свободную продетую спицу в направлении вращения втулки (см. шаг 9), проводим ее сзади двух ближайших закрепленных спиц и спереди третьей. Затем, как показано на фото, продеваем эту спицу в среднее из трех свободных отверстий на ободе и закрепляем ее при помощи ниппеля. Так же поступаем со всеми остальными продетыми спицами.


12.
На утолщенной (торцевой) части спицевых ниппелей есть шлицы. Вставив в шлиц отвертку или торцевой ключ для спиц (см. фото) навинчиваем ниппель на спицу на два-три оборота, не применяя силу.

13. Теперь продеваем первую «спицу-ориентир» (не путать с «лидирующими») через отверстие второго фланца изнутри. Перед этим поворачиваем колесо таким образом, чтобы ниппель шины оказался в верхней точке. Ориентируясь на ближайшее к ниппелю по ходу движения велосипеда отверстие обода (слева), находим соответствующее отверстие на фланце втулки, также расположенное в направлении движения (см. фото). Закрепляем спицу в этом положении. Так напротив ниппеля шины не будет пересечения спиц, мешающего подключению насоса.

14. Следующую спицу вставляем в ближайшее отверстие фланца слева от спицы- ориентира. Продеваем эту спицу в отверстие снаружи, так чтобы ее головка смотрела наружу от втулки.

15. Остальные семь спиц продеваем в каждое второе отверстие во фланце (в обод пока не вставляем). Следим при этом, чтобы спица не попадала в треугольничек меду спицами другой стороны, а оставалась свободной. Перекидываем третью спицу справа от спицы-ориентира через нее снаружи и вставляем в ближайшее свободное отверстие от ниппеля шины слева (принцип «сзади, сзади, спереди, закрепляем»). Остальные спицы последовательно вставляем в каждое четвертое отверстие обода так, чтобы они не пересекались с другими спицами, и закрепляем ниппелями.

16. Оставшиеся восемь спиц продеваем в той же последовательности с внутренней стороны фланца в свободные отверстия. Затем их нужно будет вставить в свободные отверстия обода и закрепить.

17. Поскольку все остальные спицы уже закреплены, пространства для маневров осталось довольно мало. Поэтому берем каждую из последних спиц двумя руками и вставляем в соответствующее отверстие обода, соблюдая схему трех пересечений «сзади, сзади, спереди» и одинаковые углы пересечения спиц.

18. Теперь, когда у нас сформировался полный зонт, навинчиваем ниппели глубже на каждую спицу, пока вся резьба не скроется из виду – но не дальше!

19. Теперь закрепляем колесо в станке для центровки (правки). Чтобы линия центровки колеса не отклонилась в одну из сторон, проверяем, чтобы оно было прочно зафиксировано в креплениях «вилки» станка. Затем, начиная от ниппеля шины, затягиваем все короткие спицы колеса на один полный оборот. На переднем колесе это будет левая сторона по направлению движения велосипеда, а на заднем – правая (сторона трансмиссии). Затем переходим к спицам противоположной стороны.

20. Необходимо исключить трение головок спиц об отверстия при колебаниях спиц. Для этого осторожными ударами при помощи молотка и тупого пробойника выравниваем головку каждой спицы с поверхностью фланца.


21.
Затягиваем спицы еще примерно на пару оборотов в обозначенной выше последовательности (сначала на «короткой» стороне, затем на стороне длинных спиц). Извлекаем колесо из станка и устанавливаем зонтомер на торец втулки колеса со стороны коротких спиц и на обод с обеих сторон. При помощи регулировочного колесика настраиваем длину оси зонтомера таким образом, чтобы устранить зазоры в этих трех точках (борта обода справа и слева, торец втулки). Затем прикладываем зонтомер с противоположной стороны колеса (с длинными спицами).

22. Если обод не равноудален от втулки, подтягиваем все ниппели спиц соответствующей стороны фланца на пол-оборота. Корректировка всегда должна быть направлена в сторону длинных спиц. Результат протяжки проверяем, снова установив на колесе зонтомер и выровняв его.

23. Сводим вместе оба щупа станка для правки колес и подводим их к ободу, пока один из щупов не начнет цепляться за обод. Для выправления эллипса ниппели всегда подкручиваются лишь на четверть оборота. Подтягивается всегда одинаковое число спиц слева и справа.

24. Область радиального биения отмечаем белым скотчем. Подтягиваем спицы (по часовой стрелке по отношению к внешней стороне обода) на четверть оборота. И, если участок биения охватывает только пять спиц, чуть-чуть подтягиваем и шестую тоже, чтобы не сделать восьмерку.

25. О восьмерке говорит боковое биение обода о щуп станка. Чтобы ее выправить, немного ослабляем ниппели со стороны биения и натягиваем ниппели с противоположной стороны, пока обод перестанет со скрипом задевать щуп.


26.
Чрезмерное натяжение может повредить как втулку, так и обод. Чтобы проверить натяжение, со средним усилием сжимаем две перекрещенные спицы. Точка пересечения не должна смещаться больше, чем на один сантиметр.

27. После всех протяжек нужно еще раз проверить концентричность колеса. В случае необходимости выправляем. Только следим за тем, чтобы не «перетянуть» спицы.

28. Чтобы предупредить появление восьмерок и эллипсов, после спицовки следует «опрессовать» колесо. Устанавливаем колесо на прочную подставку и аккуратно наваливаемся на него своим весом, после чего снова проверяем его на концентричность и биение.

Автор текста: Кристиан Цимек

Как собрать велосипедное колесо

Хотя сборка велоколеса – непростое занятие, каждый уважающий себя велосипедист должен знать, как выполнить данную работу. Процесс сборки поможет понять устройство колеса и принцип расположения спиц, которые его удерживают. Данный опыт также позволит устранять биения, восьмерки и зонты в будущем.

Читайте также  Лучший насос велосипеда

Чтобы собрать велосипедное колесо, нужно иметь все элементы, необходимые инструменты, а также знать технологию спицевания – правильного способа крепления спиц на ободе и втулке. В данной статье мы рассмотрим порядок сборки на примере заднего колеса.

Выбор материалов

Для надежности и длительного использования велоколеса стоит сделать выбор в пользу спиц из нержавейки. Они не подвержены воздействию ржавчины и сохраняются на долгие годы. Что касается ниппелей для крепления, то идеальным вариантом станут бронзовые детали. Они также не подвержены ржавчине и не вступают в химическую реакцию с другими металлами при окислении.

Сборка

Рассмотрим пример сборки колеса с 36 спицами. Тип спицевания – три креста. Это означает, что каждая спица пересекает 3 другие спицы, закрепленные на одном фланце втулки. Фланец втулки – это торцовая поверхность втулки, где располагаются отверстия под спицы. У детали две стороны и, соответственно, два фланца.

Важно знать, что сборочные спицы делятся на 4 группы – 2 с одного фланца и 2 с другого. С обеих частей втулки имеются отверстия для 18 спиц – 9 из них закручиваются в одну сторону, а другие 9 в противоположную.

Спицы, которые закручиваются в сторону движения втулки – если смотреть со стороны кассет на заднем колесе втулка при движении велосипеда вращается по часовой стрелке – называются лидирующими. А детали, которые располагаются в обратном направлении, называются хвостовыми или обратными.

Также необходимо помнить, что отверстия на поверхности обода размещены не на одинаковом уровне. Отверстия слегка удалены от центра то налево, то направо. При вставлении спиц учитывайте, что деталь, идущая от правового фланца втулки, вставляется в отверстие обода, расположенное справа от центра, а с левого – в отверстие, находящееся с левой стороны обода.

Итак, разобравшись с принципами сборки, можно приступать к работе.

Чтобы в дальнейшем вам было удобно осуществлять сборку, положите колесо так, чтобы сторона с кассетами была к вам ближе. Это считается правой стороной обода, и весь дальнейший процесс будет описан относительно правой стороны.

Вденьте спицу в правый фланец втулки так, чтобы сама спица проходила изнутри втулки, а ее «шляпа» смотрела наружу. Зафиксируйте ниппель, но не затягивайте до упора. В ободе спицу необходимо вставить в первое правое отверстие, расположенное за отверстием ниппеля камеры.

Это первая хвостовая спица. Приступать к сборке лучше именно с «хвостовых» деталей – это сделает удобнее весь дальнейший процесс сборки. После этого приступайте к установке первого комплекта деталей, состоящих из 9 спиц – учитывая, что одна уже установлена, осталось 8.

Следующую деталь продевайте с той же стороны фланца, но через одно отверстие, а в ободе – через 3 отверстия. Таким образом, между двумя спицами у втулки у вас останется одно отверстие, а в ободе – 3. По аналогии вденьте оставшиеся 7 спиц и закрепите их.

Далее приступайте к установке второго комплекта обратных спиц – следующие 9 деталей. Устанавливать второй комплект необходимо в отверстия другого фланца. Если вы перевернете колесо, то заметите, что отверстия на фланце втулки с обеих сторон расположены с небольшим отступом относительно друг друга.

Данный комплект спиц необходимо устанавливать так, чтобы они не пересекались с первой группой, а шли строго рядом. Спицы вдеваются так, чтобы головка находилась снаружи фланца, а сама деталь уходила за плоскость втулки. По данному принципу производится установка всех 36 элементов.

Если перевернуть колесо так, что часть втулки, где будут крепиться кассеты, расположится с обратной стороны, то первая хвостовая деталь будет находиться слева от отверстия для ниппеля велокамеры. Если между ним и первой вставленной спицей больше нет посадочных мест, установку второго комплекта обратных спиц необходимо начать левее ключевой спицы.

А если между самой первой деталью и отверстием для ниппеля есть посадочное место с уклоном влево, тогда деталь следующего комплекта необходимо установить туда. По аналогии вденьте оставшиеся 8 элементов второй группы.

Затем снова переверните колесо стороной, где будут располагаться звездочки, и приступайте к установке третьего комплекта деталей. Следующие две группы являются лидирующими, поэтому они должны быть направлены в противоположную сторону.

Установите спицу в любое посадочное место правой стороны фланца и прокрутите втулку в направлении движения колеса, чтобы «хвостовые» детали натянулись. На ободе данную спицу необходимо зафиксировать в отверстии, располагающемся справа от центра.

Важно, чтобы деталь третьего комплекта пересекала три обратные спицы, зафиксированные на одном фланце, что и устанавливаемая спица. Причем первые две спицы она должна пересекать изнутри, а третью – снаружи. Для этого лидирующую деталь потребуется выгнуть. В аналогичном порядке продеваются оставшиеся элементы последних двух комплектов.

Необходимо проверить расположение всех лидирующих спиц – они должны по очереди выходить из правой и левой стороны втулки. Равномерно зафиксируйте ниппели. Чтобы не перетянуть определенные детали, закручивайте ниппели до исчезновения резьбы.

Если вы все сделали правильно, у вас получится готовое колесо, в котором спицы образуют трех перекрестный узор. В результате обод будет иметь 18 лидирующих и 18 хвостовых спиц.

После спицевания необходимо приступать к настройке и балансировке колеса. Отрегулируйте зонт, боковые и вертикальные биения. О том, как избавиться от «восьмерки» на колесе уже обсуждалось в одной из статей.

Бортировка колес своими руками

Самой частой причиной невозможности дальнейшего движения на велосипеде является такая досадная, но неизбежная при регулярном катании вещь, как прокол. Хорошо, если это происходит около веломастерской. Но неисповедимы пути велосипедные, а мастерские располагаются не на каждом шагу.

Так что каждый любитель активного отдыха просто должен быть готов справиться с этой проблемой. Тем более что решить ее совсем не сложно. Разбортировка колеса и ремонт камеры дело не хитрое.

Разбортировка колеса

  • Первое, что необходимо сделать для разбортировки и ремонта, это снять колесо с велосипеда. Если у него дисковые тормоза, то тут все просто. Раскручивается эксцентрик, колесо снимается. В случае с ободными тормозами v-brake, сперва необходимо отстегнуть тормоз, и только потом открутить эксцентрик и вытащить колесо;
  • Второе. Выпустить оставшийся воздух из камеры. Для этого достаточно надавить на шток ниппеля, и воздух выйдет сам. Естественно, предварительно открутив колпачок ниппеля.
  • Третье. Нужно поддеть монтажной лопаткой борт камеры, и аккуратно продвигая его вдоль обода, разбортировать колесо с одной стороны. Все, доступ к камере получен.
  • Четвертое.Чтобы вытащить камеру с ниппелем системы Шредера (или автомобильным), нужно просто ее вытащить. Камера системы Преста дополнительно крепится гаечкой, которая легко откручивается руками.

Ремонт камеры после повреждения

Обязательно зачистить место прокола, после чего нанести тонкий слой клея. И дать ему подсохнуть в течении 5-15 минут (точное время написано на упаковке клея). После подсыхания клея надо приложить заплатку к дырке и сильно прижать. Имеет значение не время, но которое прижимается заплатка, а именно сила прижатия. Чем сильнее – тем лучше.

Иногда инородное тело может быть столь малым, что заметить его визуально практически невозможно. Однако, искать его пальцами нужно очень медленно и очень аккуратно, соблюдая все меры предосторожности.

После того, как прокол заделан, инородные предметы с внутренней с внутренней стороны покрышки удалены (или есть уверенность, что их там нет), можно приступать с бортировке колеса.

Бортировка колеса

  • Вставить ниппель в отверстие на ободе. Если это ниппель Преста, то не забыть закрутить гайку. Расправить камеру между покрышкой и ободом.
  • Слегка накачать камеру. Это позволит при бортировке избежать ее попадания между ободом и монтажной лопаткой.
  • Забортировать покрышку руками, насколько это возможно. Как правило, современные покрышки позволяют при бортировке обойтись без дополнительного инструмента, но это правило не всегда работает. В некоторых случаях все же придется заправлять покрышку в обод с помощью лопаток.
  • Вставить собранное колесо на место. Закрутить эксцентрик. В случае в тормозом V-brak не забыть застегнуть его обратно. В случае с дисковым тормозом может поджидать маленький неприятный сюрприз. Снятие колеса может изменить расстояние между диском и колодками и нарушить регулировку. Чаще всего это нарушение не критично, но все таки может потребоваться дальнейшая небольшая регулировка тормозов.
  • Довести давление в камере до необходимого. Ждать, пока высохнет клей, не требуется, так как давление камеры к покрышке играет роль пресса.

Все, велосипед вылечен, прокол заделан. Можно ехать дальше.

Ремонт бескамерного колеса

В случае, если на велосипеде стоит бескамерное колесо, все немного сложнее. Провести его ремонт в «полевых» условиях вряд ли получится, поэтому в дальние поездки берут камеру. В случае проблем бескамерное колесо делают «камерным». А вот в домашних условиях провести самостоятельный ремонт «бескамерки» вполне возможно.

Если необходимо поставить покрышку на колесо без использования камеры, то:

  • Наклеивается ободная лента.
  • Если покрышка новая, то необходимо придать ей правильную форму. Для этого производится сборка колеса в «камерном» варианте и одни сутки она отлеживается в таком виде. Через сутки камера одна сторона покрышки разбортируется и камера вынимается.
  • Вставляется и закрепляется ниппель.
  • Внутрь колеса заливается герметик. Обычно на одно колесо требуется от 50 до 100 грамм.
  • Колесо бортируется и накачивается. На этом этапе очень важно использовать достаточно мощный насос. Именно потому, что ручные насосы не могут создать сильного давления, трудно произвести ремонт бескамерного колеса в «полевых» условиях.
  • После того, как колесо накачано, необходимо его покачать, покрутить. Чтобы герметик распределится по всей поверхности и заделал мельчайшие отверстия.

Необходимые инструменты для бортировки/разбортировки

Для бортировки колес рекомендуется использовать монтажные лопатки. Их производят либо из пластика, либо из металла. Закругленные края лопаток не дают возможности повредить обод или покрышку. Изгиб монтажных лапаток помогает легко подцепить обод при разбортировке, и так же легко поставить обод на место при обратном процессе.

В случае отсутствия лопаток придется использовать подручные средства. Однако это очень сильно увеличивает риск повреждения деталей велосипеда. Справедливости ради нужно сказать, что в большинстве случаев бортировку можно произвести и без использования инструмента. Однако эти получается не всегда, так что монтажки должны быть.

Тем более что стоят они сущие копейки, дешевле камеры. Занимают очень мало места, и очень легкие. Их присутствие не обременит даже в дальней поездке, а удобство их использования дорогого стоит. Купить монтажные лопатки можно практически в любом веломагазине.

Читайте также  Складной алюминиевый велосипед

Оценка износа и повреждений колеса

При разбортировке колеса самое время обратить внимание на его состояние. Если недостатки камеры выявляются сразу, то обнаружение дефектов обода, спиц и покрышки требует некоторого внимания.

Обод:

  • Проверить наличие трещи и вмятин.
  • Если тормоза на велосипеде системы V-brak, то надо регулярно проверять износ обода. В случае стачивания его канавок необходима замена.

Спицы:

  • Все ли спицы на месте.
  • Нет ли разболтавшихся или ослабленных.

Покрышки

  • Состояние протектора. Насколько он стерт.
  • Наличие порезов. Нужно помнить, что опасен не только сквозной порез.
  • Наличие протертостей. В некоторых случаях неправильная регулировка тормозов может привести к сквозному протиранию протектора.

Велосипед – достаточно сложное техническое изделие. Однако многие велосипедисты вполне могут справиться с его обслуживанием и ремонтом самостоятельно. Если уделять своему двухколесному другу достаточно внимания, то он долгое время будет радовать хозяина. Бортировка колес и ремонт камер — один из самых простых элементов в ремонте и обслуживании велосипеда, и постичь эту премудрость совсем не трудно. Для этого нужно совсем не много – насос, велосипедная аптечка, монтажные лопатки и умелые руки.

Как убрать восьмерку на колесе велосипеда – причины, как исправить

  • Причины появления дефекта
  • Постоянные нагрузки
  • Динамические нагрузки
  • Возможные типы изгибов
  • «Восьмерка»
  • Необходимые инструменты
  • Методы определения искривлений
  • Как исправить восьмерку на колесе
  • Силовой метод
  • Регулировка спиц
  • Профилактика
  • Заключение

Образовавшаяся «восьмерка» на колесе – досадная неприятность. Во время движения может ощущаться колебание, виляние или биение колеса, что в конечном итоге чревато поломкой. Чтобы не обращаться в сервис каждый раз при образовании искривления, важно знать, как убрать восьмерку на колесе велосипеда. Существует два эффективных способа.

Причины появления дефекта

Колеса байка постоянно подвергаются нагрузкам. Они бывают:

  1. статическими;
  2. динамическими.

Первые относительно стабильны – это степень натяжения спиц или давление воздуха в камере. Данный тип нагрузки либо не изменяется вовсе, либо изменения происходят очень плавно. В свою очередь, динамические нагрузки делятся на три типа:

  1. растяжение;
  2. сжатие;
  3. скручивание.

Следует рассмотреть каждый тип в отдельности, чтобы определить причину образования восьмерки и способы устранения дефекта.

Постоянные нагрузки

Степень натяжения спиц – это статическая нагрузка, которая обеспечивает относительно стабильное состояние колеса. Это возможно благодаря совокупности нескольких факторов: равнозначная степень натяжения всех спиц, отсутствия трещин, деформаций и признаков «усталости» металла на ободе, а также целостности фланцев втулки.

Это интересно! Идеально собранное колесо способно выдерживать колоссальные нагрузки, например, на 36 спиц – около 350 кг.

Большое значение имеет давление в камере. Этот фактор зависит от типа колес и модели велосипеда.

Это важно! При протяжке колесо может издавать незначительное потрескивание. Это нормальное явление, которое не обязательно свидетельствует о наличии неисправности.

Если спицы натянуть неравномерно, то после накачивания колеса обод может деформироваться именно «восьмеркой». Порой для исправления ситуации приходится заново перетягивать непосредственно все колесо.

Динамические нагрузки

Они оказывают воздействие на колесо в процессе движения, что в конечном итоге приводит к деформации обода и спиц. Примеры динамических нагрузок на колесо:

  • Вес ездока. Даже если не выезжать за пределы гладкого асфальта, то со временем в любом случае возникает такое явление, как «усталость» металла. Даже если просто сесть на велосипед, то две верхние спицы будут испытывать максимальную нагрузку, а две нижние – минимальную.
  • Торможение. Данный процесс вызывает торсионные нагрузки, в ходе которых суммарное натяжение спиц перераспределяется.
  • Преодоление препятствий. Радиальная нагрузка, при которой нижние и без того нагруженные спицы испытывают еще большее напряжение, а верхние еще больше ослабляются.
  • Поперечные нагрузки. Они возникают на поворотах.

Эти факторы в полной мере отвечают на вопрос о том, почему образуется «восьмерка». Отдельное внимание следует обратить на заднее колесо, поскольку здесь часто встречаются конструкции с параллелограммным переключателем. Чтобы правильно установить систему звезд, необходимо располагать спицы в асимметричном порядке, чтобы они не мешали друг другу и процессу переключения передач.

Возможные типы изгибов

Их можно разделить на 2 группы: обратимые и необратимые. Чаще встречаются 3 разновидности обратимых искривлений:

  1. Восьмерка – искривление одного из участков колеса.
  2. Яйцо – процесс, при котором обод приобретает форму овала.
  3. Зонт – колесо отклоняется от центральной части вилки.

К необратимым дефектам можно отнести вмятины обода, которые могут появиться как в поперечном, так и в продольном направлении. Возникают они чаще всего после сильного механического воздействия (например, после удара или столкновения). В таком случае выпрямить колесо не получится, остается полностью менять обод, спицы, втулку, то есть выполнять комплексный ремонт.

«Восьмерка»

Этот дефект представляет собой отклонение одного из участков обода от вертикальной плоскости. В результате происходит ослабление и перетяжка некоторых спиц. Различают несколько степеней:

  • Легкая. При данном дефекте обод остается целым и спицы тоже – достаточно только отрегулировать их натяжение. Биение при этом находится в пределах 3 мм. Причиной может послужить типичная усталость металла. Нужно только натянуть спицы должным образом.
  • Средняя. Отклонение в данном случае уже превышает 3 мм, но спицы и обод остаются невредимыми. Возникает такой дефект при незначительных ударах или столкновениях.
  • Сильная. Дефект настолько серьезен, что обод и спицы повреждены тоже. В этом случае остается только переспицовывать колесо, меняя поврежденные элементы.

Устранить искривление можно своими руками, а можно отдать велик в мастерскую, чтобы опытный мастер смог выправить восьмерку на колесе. Здесь многое зависит от масштабов проблемы, имеющегося в наличии инструмента и необходимых навыков.

Необходимые инструменты

Самый главный инструмент для устранения восьмерки – это спицевой ключ. Если есть, пригодится стойка для велосипеда, которая позволит надежно зафиксировать байк и спокойно заниматься работой в домашних условиях. Если ее нет, можно просто поставить велик на руль.

В любом случае основным инструментом остается спицевой ключ. Есть две его разновидности: фрезерованный и штампованный. Первый вариант является более предпочтительным, поскольку такая модель имеет более четкие грани, да и качество его изготовления заметно выше.

Методы определения искривлений

Если у вас возникли подозрения, остается только определить местонахождение дефекта, после чего выровнять восьмерку. Для этого нужно зафиксировать байк в специальной стойке или перевернуть его верх тормашками и поставить на руль, надежно закрепив его. Существует два метода определения:

  1. Визуальный. Позволяет обнаружить дефекты средней и большой степени. Нужно как можно сильнее крутануть колесо. Дело в том, что на незначительной скорости вращения даже самые грубые 8-ки можно и не заметить. Заднее колесо так вообще можно прокрутить педалями. Как правило, искривленные участки уходят от вертикальной плоскости вращения в сторону. Присмотритесь как можно внимательней, и схватитесь за место наибольшего отклонения колеса. Это не самый лучший способ, поэтому имеет смысл воспользоваться другим методом.
  2. Контактный. Заключается в обозначении искривленной области мелком. Для этого нужно прокрутить колесо и медленно провести мелком по ободу. Первым делом он коснется края выпуклой области. После того, как нашлась «верхушка айсберга», остается только еще сильнее раскрутить колесо и продолжить рисовать мелком. Так определится вся область искривления. Для удобства дефектные места лучше выделить жирной линией.

Определить «восьмерку» можно с помощью ватных палочек, маркера и скотча. Палочки нужно прикрепить по кругу на перьях задней вилки, а затем раскрутить колесо. Точки соприкосновения с ободом – и есть искривления, которые нужно отметить маркером.

Как исправить восьмерку на колесе

Есть два проверенных способа, позволяющих выправить 8 колеса.

Силовой метод

Пошаговая инструкция для выпрямления:

  • Демонтировать колесо, а покрышку вместе с камерой не трогать.
  • Развернуть колесо вмятиной к себе, взяться за него с обеих сторон так, чтобы угол между коленом и центром искривления составлял 60 .
  • Прижать колено к кривому участку и с силой надавить его к себе.

После всех проведенных манипуляций колесо нужно поставить на место и проверить его траекторию движения. Понятно, что силовыми методами идеально выровнять колесо у вас не получится. Поэтому имеет смысл познакомиться со вторым методом.

Регулировка спиц

Она сводится к поочередному натягиванию и/или ослаблению спиц. Начинают всегда с «центральной» спицы в восьмерке, а затем регулируют поочередно боковые элементы:

  • На 3 спицы: затянуть центральную на четверть оборота, немного ослабить боковые, приблизительно на 1/8 (ослабление должно быть в 2 раза меньше силы натяжения).
  • На 7 спиц: натянуть центральную на 1/5, ослабить боковые на четверть 2 и 3 спицы, на 1/8 затянуть 4 и 5. Ослабить крайние (6 и 7) спицы на 1/8.

После этого нужно поставить колесо обратно и оценить результат проделанной работы.

Это важно! После ремонтных работ необходимо проверить, насколько надежно закреплены непосредственно все спицы. Если этого не сделать, в процессе движения могут возникнуть аварийные ситуации, которые чреваты еще большими потерями для колеса.

Профилактика

Избежать появления восьмерки практически невозможно. Однако вполне реально оттянуть этот момент до максимально поздних сроков. Профилактикой появления восьмерок являются следующие факторы:

  • аккуратная и спокойная езда;
  • при преодолении бордюров, лестниц и других препятствий следует спешиться;
  • большие колеса спицовать лучше качественными элементами;
  • используйте двойные обода (актуально для частого образования восьмерок);
  • регулярное ТО, которое позволяет выявить дефект еще на ранних стадиях.

Убрать восьмерку на велосипеде самостоятельно в первый раз методом регулировки спиц достаточно сложно. Это кропотливый процесс, который требует определенной сноровки. Исправлять 8-ку в первый раз стоит в мастерской, наблюдая за работой специалиста, а уж затем можно попробовать и самому исправить ситуацию.

Заключение

Восьмерка колеса – это достаточно распространенный дефект, который существенно влияет на поведение велосипеда. Оставлять ситуацию без внимания нельзя. Определить место образования дефекта и устранить его можно и самостоятельно, но лучше отдать велик в мастерскую, где ему смогут оказать полноценную помощь.

Автор статей. Серьезно увлекаюсь велосипедами и мотоциклами. Интересуюсь всем, что связано с активным образом жизни.