Самодельные рычажные велосипеды

КАК СДЕЛАТЬ РУЧНОЙ ПРИВОД ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА

Идея сделать ручной привод велосипеда началось с публикаций «М-К», посвященных дополнительному ручному приводу у велосипеда — на переднее колесо. Замысел сам по себе очень заманчивый: получить выигрыш в силе на трудных участках пути, при подъеме в гору; устранить пассивность рук при езде. Однако когда решил сделать что-то подобное для своего велосипеда, не смог отдать предпочтение какой-либо из схем: каждая имела серьезные недостатки. Взять, к примеру, варианты, в основе которых лежит ручной привод Дутова — с крутящимися шатунами.

В сущности, это механическое перенесение на переднее колесо обыкновенной цепной передачи для заднего колеса: те же звездочки, педали, цепь. Только трансмиссия смонтирована не горизонтально, а вертикально, вдоль рулевой колонки и вилки. Те, кто пользуется этой схемой, знают ее слабые стороны. И прежде всего: крутить руками шатуны и одновременно управлять велосипедом даже на малейших поворотах очень сложно. Кроме того, максимальное усилие с рук снимается лишь при движении их вперед от себя, да и то если седло оборудовано спинкой — для упора; действия рук и ног не взаимосвязаны, нет условий для полного слияния прикладываемых сил.

На участках, где ручной привод не нужен, он по сравнению с рулем неудобен для управления. Не выручает и сочетание руля и шатунного привода. Как-то в журнале появилось описание качающегося руля-привода Егорова. Я решился на повторение. Но испытания показали, что велосипед с таким приводом довольно неустойчив, не говоря уже о сложности самой конструкции. Однако именно эта схема и натолкнула меня на мысль, как избежать перечисленных недостатков.

Главная идея свелась к следующему: нужно, чтобы рычаги привода совершали не качающееся, а «машущее» движение, то есть опускались бы или поднимались одновременно, а зафиксированные в горизонтальном положении — служили бы всем нам привычным удобным рулем. Уже первый вариант нашел одобрение и поддержку в редакции. Воодушевленный этим, я в течение года совершенствовал и дорабатывал конструкцию и наконец, решился вынести ее на суд читателей: кажется, в ней есть то, что можно брать за основу и развивать дальше.

Как же устроен машущий привод! Его рычагами служат рога обычного руля, отрезанные от рулевой колонки и доработанные в соответствии с новыми функциями. К ним приварены шарнирные втулки и полушестерни взаимного зацепления, обеспечивающие одновременность «взмахов» половин руля, становящихся отныне и рычагами привода на переднее колесо. Передача осуществляется не цепью, а тросиком — через промежуточный шкив на основной блок переднего колеса, совершающего возвратно-вращательное движение.

В качестве переднего колеса использовано заднее, у которого вместо звездочки установлен блок под тросик. При «взмахе» руля вверх идет холостой ход привода: освобожденный от натяжения тросик под действием ленточной пружины наматывается на блок колеса. Обратному «взмаху» руля — вниз, помимо прилагаемых усилий рук, помогает сцепленная с одним из рычагов спиральная пружина. Вытягиваясь вверх, тросик заставляет вращаться блох, а через него и само переднее колесо.

Ритм качаний руля выбирается произвольно, в зависимости от собственных возможностей велосипедиста и условий дороги. На трудных участках и подъемах удается удваивать прилагаемые для движения усилия — за счет одновременности давления ноги на педаль и выжимания руками рычагов в нижнее положение. Кроме того, точка крепления тросика к рычагу может изменяться на ходу. Выполняется это так. На приваренном к концу рычага гребешке имеется специальное стремя — место крепления тросика.

Передвигая стремя в момент холостого хода, мы изменяем плечо, а значит, и прилагаемое усилие. Для изготовления привода были использованы в основном готовые детали: разного рода вело-, авто- и мотозапчасти. Так, шарнирная часть рычагов собрана из элементов рулевой колонки и передней вилки старого велосипеда — это втулки. подшипники, их корпуса. К втулкам приварены соответственно доработанные шестерни из запчастей к мотоциклу: в них расточен внутренний диаметр (под втулки) и сделан вырез для фиксации сваркой концов половин руля.

Как уже отмечалось, вместо переднего колеса установлено заднее, сепаратор в его втулке сделан подпружиненным. Для этого он проточен и к нему припаян крючок, а к конусу — втулка с отверстиями; крючок и отверстия служат для крепления концов пружины сепаратора. Вместо звездочки к втулке крепится блок под тросик — доработанный штампованный шкив от автомобиля.

Его диаметром 90 мм, наружный — 120 мм. Через отверстие в щеке блока пропущен тросик, концы которого затем сплетены и прикреплены к стремени. Для вращения блока против хода колеса и наматывания троса при холостом ходе рычагов руля служит ленточная пружина, взятая от мотоциклетного кикстартера. Еще одна пружина в атом приводе — спиральная — крепится ко второму рычагу руля. В горизонтальной плоскости обе половины руля фиксируются благодаря специальному упору, который подпружинен и автоматически убирается при движении рычагов вверх.

Приводимая здесь диаграмма положений тросика при перемещении стремени по гребенке позволяет рассчитывать передаточное отношение и желаемый диаметр блока. Мной был взят готовый блок с рабочей окружностью (длина витка троса на нем), равной 280 мм. Таково же расстояние А—А1 на диаграмме, то есть передаточное число равно 1,0. Это значит, что при нахождении стремени в первом положении при движении рычага с гребенкой вверх блок (а с ним и колесо) совершит один полный оборот.

Противоположное, крайнее положение стремени изменяет отношение: отрезок Б—Б1 равен 170 мм, соответственно передаточное число будет: 170 : 280 — 0,6. В заключение два справочных размера: диаметр переднего колеса 720 мм; расстояние от его оси до центров вращения рычагов руля составляет 820 мм. Буду рад, если мой привод кому-то сослужит добрую службу, и еще больше: если кто-то разовьет идею дальше, усовершенствует конструкцию по-своему. Хотелось бы, чтобы эта тема получила продолжение и на страницах «М-К», который так помог мне.

(Автор: И. ЗАБАШТА)

Рис. 1, Схема ручного привода велосипеда: 1 — заднее колесо в качестве перед него, 2 — блок с ленточной пружиной, 3- промежуточный шкивок, 4 — тросик привода, 5 — упор, 6, 10 — рычаги руля, 7 — полушестерни, 8 — гребенка, 9 — стремя, 11 — зеркало, 12 — пружина-аккумулятор энергии.

Рис. 2. Шарнирный узел рычагов руля (позиции рис. 1)

Рис. 3. Схема гребенки и стремени.

Р ис 4. Заделка тросика на блоке,

Внешний вид ручного привода велосипеда.

Рис. 5. Доработка сепаратора втулки; 1 — сепаратор, 2 — припаянный крючок (под пружинку).

Рис 6. Доработка конуса втулки: 1 — конус, 2 — припаянная втулка с отверстием (под пружинку).

Рис. 7. Диаграмма движений гребенки с тросиком: А — положение для наибольшего передаточного отношения, Б—для наименьшего (A1, B1 — для нижнего положения рычага руля).

Как изготавливаются самодельные велосипеды?

7 минут Автор: Михаил Скворцов 2288

  • Создание чертежа на раму велосипеда
  • Сборка велосипедной рамы: сварка труб, запрессовка вилки, изготовление посадочных мест под колеса
  • Установка руля, седла, каретки и колес
  • Комментарии

Иметь велосипед – это классно и недорого: цены на новые бюджетные модели не кусаются, выбор великов в магазинах и в интернете огромен. Но куда интереснее был бы велосипед собственного производства, запатентованный лично.

Самодельный велосипед популярен среди любителей процесса сборки и разборки механизмов. Возможно ли создать свой велик с нуля, имея лишь подручные средства? Да, правда, изготовить самостоятельно такие составляющие, как колесо, кареточный узел и трансмиссионные звезды не получится.

Выходит, велосипед своими руками полностью сделать невозможно. Конечно, придется смириться, что создать велик полностью с нуля не получится, но вполне реально изготовить самое главное – раму. А что нужно в первую очередь, чтобы собрать изделие? Правильно, смоделировать его на бумаге.

Создание чертежа на раму велосипеда

Чтобы сделать правильный чертеж самому, придется долго стараться, так как необходимо придерживаться справочных данных по длине и диаметрам труб. А еще нужно определиться с видом велосипеда.

Читайте также  Как сделать мопед из бензопилы и велосипеда

Проще пойти другим путем – брать готовые чертежи. Для примера возьмем чертеж ромбовидной рамы дорожного велосипеда. По рисунку видно, что подседельная и передняя (стакан) трубы должны быть строго параллельны друг другу, а нижняя основная труба и нижнее перо заднего треугольника необходимо раскинуть на одинаковый угол относительно подседельной.

Нижняя и верхняя основные трубы одними концами закреплены к рулевой, другими – к подседельной. Верхняя труба может быть расположена горизонтально или под углом, все зависит от модели. В нашем случае она горизонтальна.

С учетом всех размеров и углов должна получиться такая конструкция, как на бумаге. Следующие этапы после изучения чертежа – это нарезка и сварка труб.

Сборка велосипедной рамы: сварка труб, запрессовка вилки, изготовление посадочных мест под колеса

Чтобы изготовить самодельную раму, понадобится 7 труб требуемых размеров. Из них 2 короткие под кареточный и рулевой стаканы, четыре средние для задних перьев и длинные для подседельной главных. Несущая конструкция простого дорожного велосипеда делается из стальных сплавов, поэтому материал подбираем соответственно. Трубы не должны иметь повреждений и ржавчину. Далее, с помощью точечной сварки детали соединяются.

  1. К кареточному стакану приваривается нижняя главная труба.
  2. Нижняя труба крепится к нижнему краю рулевой передней трубы. Положение рулевой перпендикулярно кареточному стакану.
  3. Параллельно рулевой к стакану приваривается подседельная труба под необходимым углом к нижней трубе.
  4. Сварка подседельной и передней труб главной верхней.
  5. Передняя часть готова, далее привариваются к стакану каретки под небольшим углом друг к другу нижние перья. Угол к подседельной трубе точно такой же, как и у главной нижней.
  6. Соединение верхнего конца подседельной трубы и края нижних перьев. Получаем верхние перья, сварка конструкции завершена.

Следующая стадия – это изготовление и запрессовка вилки в передней части рамы. Весь процесс сводится к свариванию трех металлических труб и выделке специальных конусов для запрессовки. Длина вилки должна быть такой, чтобы уровень нижнего конца совпадал с острием перьев на заднем треугольнике сваренной рамы.

Самодельная вилка – энергозатратный вариант, лучше сделать ее по образу и подобию уже имеющейся или же купить готовую под сделанную раму.

Запрессовка делается в горизонтальном положении:

  1. Установка подшипников.
  2. Фиксация конусов на шариках.
  3. Накидка шайбы на шток вилки.
  4. Затягивание контргайки.

В корпус вилки устанавливается руль. Его можно сделать из подручных средств, тех же металлических труб, и навернуть специальный резьбовой фиксатор, но лучше купить его отдельно. Получается, что все, кроме рамы, придется покупать и следовать стандартному правилу сборки велосипеда из коробки? Почти. Ведь нужно еще приварить дропауты под заднее колесо, и делать это нужно своими руками. А если вилка самодельная, посадочные места делаются и под переднее колесо.

Итак, дропауты делаются по схеме:

  1. Вырезать металлические пластины небольшого размера, но так, чтобы можно было хорошо приварить их к трубам рамы.
  2. В пластинах с помощью лобзика сделать отверстия, размеры которых должны соответствовать диаметру оси колеса и крепежных гаек.
  3. Стороной, противоположной отверстию, деталь аккуратно приваривается к раме.

Оба посадочных отверстия необходимо расположить на строго одинаковом уровне, иначе колесо не сядет на дропауты. И еще: расстояние между посадочными отверстиями должно, как минимум, соответствовать затяжке гаек «до упора». Иными словами, колесо не должно спадать с дропаутов хотя бы при максимальном закручивании.

Установка руля, седла, каретки и колес

Чтобы получить полноценный велосипед, на самодельный остов нужно поставить все рабочие узлы, перечисленные в названии. Самым сложным этапом будет монтаж каретки и системы «шатуны-педали».

Руль вставляется в корпус вилки и прочно фиксируется с помощью болта на верхней части. Перед установкой рекомендуется слегка смазать внутренние стенки вилки, а также точно выставить положение руля – ручки строго перпендикулярны ходу велосипеда. Закручиванием можно сбить прямое положение руля. Не страшно, достаточно подкорректировать положение одной рукой, крепко держа раму другой.

Подседельный штырь вставляется в вертикальную трубу и фиксируется металлическим хомутом с гаечным креплением. Высота седла на дорожном велосипеде подбирается на уровень высоты руля.

Следующий этап – это установка кареточного механизма в стакан. Каретка – сложный узел трансмиссии, который при установке потребует специального инструмента – выжимки. Все работы по сборке деталей производятся в строго заданном порядке.

И, наконец, вставка колес в посадочные места. Помним, что самодельные дропауты необходимо заранее точно согласовать перед изготовлением, иначе придется их отрезать, делать и наваривать заново. Последовательность установки колес:

  1. Надеть цепь на ведущую и ведомую звезды.
  2. Вставить заднее колесо в дропауты.
  3. На нижнее перо велосипеда установить металлический хомут, к нему прикрутить тормозной фиксатор.
  4. Затянуть гайками колесо.
  5. В посадочные места установить переднее колесо, затянуть до упора.

При затягивании лучше воспользоваться динамометром для получения точных моментов затяжки и геометрической целостности. Для самодельной конструкции это особенно важно.

Как видно, самоделки для велика – это весьма условное понятие. Несущую конструкцию изготовить самому еще реально, а вот остальные составные части придется покупать. Тем не менее, даже такой байк заслуживает звание эксклюзивного: сделан и собран самостоятельно. Завершением работ будет тщательная обкатка своего детища, выявление и корректировка недостатков.

Самодельные рычажные велосипеды

Мотовелосипед своими руками

Не любитель я скоростной езды: 40-50 км/ч в окрестностях дачи для меня — вполне быстро. И чтобы перемещать сто килограммов «моего величества», не нужны ни запредельная мощность, ни слоновья масса везущей «железяки».

Кто-то присоветует: ну так возьми скутер-«полтинник»!

Во-первых, «табуретки» дороговаты. Во-вторых, в деревне, где дача, это «техника до первой поломки» — вряд ли за 300 км от города я запросто найду, если понадобится, импортную запчасть.

В-третьих, скутер много весит: как на легковой машине довезти его до дачи? Ездочить своим ходом? Не смешно! После 300 км пути я останусь без рук, без ног, без пятой точки.

«Породнившиеся» два «бездельника» едут на дачу .

Когда я об этом размышлял, попался мне на глаза материал «Едем стоя» в «Мото» №9 за 2005 г. Автор рассказал, как приспособил моторчик «дешку» к самокату. Зацепило — и я рванул на велорынок.

Да вот беда, продавцы в один голос утверждали, что сейчас «дешку» не выпускают (может, врали?). Не знаю, чем бы все закончилось, но вспомнил про «Крота». Того, что «живет» у меня на даче и культивирует землю всего два дня в году: один — в мае, второй — в сентябре. Его 60-кубовый двухтактник вдвое мощнее «дешки» — 2,6 «лошадки» против 1,3. Собран вместе с бензобаком, глушителем, ручным стартером, воздушным фильтром и редуктором. И я решил приспособить его к другому «бездельнику» — складному велосипеду, что уже три года пылился на антресоли.

Рычаг газа (указан стрелкой).

Из 5-мм листа дюрали сделал полочку, установил ее вместо заднего багажника. В вертикальной плоскости ее держат две стойки от старого велосипеда. В продольной — отверстие, которым она надета на трубу, в отверстии закреплено седло. А поперечную устойчивость конструкции гарантирует откос с правой стороны. К этой достаточно жесткой конструкции и прикрутил четырьмя болтами мотор.

Слева на руле: 1 — рычаг выжима сцепления; 2 — рычажок фиксатора; 3 — кнопка выключения зажигания.

Привод на заднее колесо сделал ременным, с натяжным роликом от ГРМ ВАЗа-«восьмерки». Ведущий шкив оставил штатный, а ведомый подошел по передаточному отношению от мотоблока МБ. Он алюминиевый, двухручейный. На токарном станке срезал лишний ручей — тот, что пошире. А как прикрепить шкив к колесу? Нашел еще один шкивок (наклон боковых поверхностей большинства шкивов соответствует углу наклона спиц), сделал в нем «болгаркой» пропилы, совпадающие с перекрестиями спиц. Установил его точно по центру колеса с помощью специальной втулки. Просверлил в нем отверстия и болтами прижал к спицам через большие шайбы. А уже к нему прикрутил тремя винтами ведомый шкив. Передаточное отношение получилось на редкость удачным. И еще: ведущий шкив — двойной, а рядом с движком на полочке достаточно места для небольшого генератора. Улавливаете нить?

Читайте также  Как закрепить велосипед на стене

Механизм сцепления: 1 — трос; 2 — пластина; 3 — болты — направляющие пластины; 4 — ролик; 5 — пружины.

У «Крота» нет механизма сцепления. А почему бы ременному приводу не передать его функции? Для этого ролик, натягивающий ремень, не стал закреплять жестко — его постоянно поджимает пружина. Если, сжав ее, отодвинуть ролик, ремень пробуксовывает. Вот вам и сцепление! Рычаг выжима сцепления самодельный. Свободный ход пластины с роликом — целых 7 см (это с запасом — ведь ремень со временем вытягивается), а у мотоциклетных рычагов сцепления он не более 2 см. Что получилось, видно на фото. Недостаток конструкции в том, что приходится напрямую, без усиливающего плеча, «бороться» с пружинами натяжного ролика. Но это можно перетерпеть — у моего аппарата нет коробки передач, так что работать рычагом сцепления приходится очень редко — только во время старта и остановки. Рычаг в зажатом положении фиксирует маленький стопорный рычажок. Он выручает, когда нужно выключить сцепление надолго, например, при езде «по-велосипедному». Вместо троса сцепления в оплетку вставил тонкую стальную проволоку, смазанную литолом. У оплетки нет крутых изгибов, так что проволока в ней перемещается легко. Главное достоинство такой замены — проволока намного надежнее дефицитного в деревне троса.

Главный компонент — под бейсболкой .

Передний и задний тормоза — обычные велосипедные. Остальные органы управления на руле — штатные от «Крота»: слева — «глушилка», справа под большой палец — рычаг газа.

В декабре провел испытания. Запуск моторчика — шнуром. Стартовал при помощи педалей. Два-три оборота — и о них можно забыть.

Кстати, вентилятор принудительного охлаждения «Крота» гарантирует, что мотор не перегреется на небольшой скорости. Попросил знакомого водителя автомобиля проехать синхронно со мной, чтобы зафиксировать скорость. Вышло, что «максималка» — свыше 60 км/ч. Но такая скорость показалась мне опасной — велосипед все-таки. А при 40 км/ч — сплошное удовольствие! Для этого движка «сорок» — прогулочный режим. Любой подъем для него — пустяк.

Так крепится ведомый шкиф к колесу: 1 — ведомый шкиф; 2 — проточенный шкивок; 3 — болты с большими шайбами.

Что я получил? То, что хотел. В багажник моих «Жигулей» просто уложить индивидуальное складное транспортное средство массой 32 кг (велосипед — 20, мотор — 12), способное перемещать «мое величество» со скоростью 60 км/ч и чуть быстрее. На сборку-разборку уходит от пяти до десяти минут. Расход бензина — не более 2-2,5 л на 100 км. Ломаться в моей конструкции нечему. В запасе достаточно держать ремень, один-два метра сталистой проволоки и натяжной ролик от «восьмерки»! А на крайний случай есть педали.

Извините за технологические огрехи, которые видны на фото — спешил поделиться идеей, не все успел облагородить. Ничего, доделаю.

Так крепится ведомый шкиф к колесу: 1 — ведомый шкиф; 2 — проточенный шкивок; 3 — болты с большими шайбами.

Общие данные:

  • сухая масса — 32 кг,
  • длина — 1830 мм,
  • высота — 1100 мм,
  • высота по седлу — 850-950 мм,
  • ширина — 600 мм,
  • база — 1230 мм,
  • дорожный просвет — 180 мм,
  • обьем бензобака — 1,8 л,
  • максимальная скорость — больше 60 км/ч.

Двигатель — «Крот», рабочий объем — 60 см3, мощность — 2,6 л.с., карбюратор — К60В.

Трансмиссия:
самодельный ременной привод, ремень — 1400 мм,
ведущий шкив — штатный 60 мм, наружный диаметр ведомого шкива — 255 мм
(оптимален при диаметре колеса 600 мм). Ходовая часть:
складной велосипед «Импульс».

Шины:
передняя и задняя — 47-507.

Тормоза:
штатные велосипедные. Электрооборудование: пока отсутствует.

Автор: Павел ОРЛОВ, Москва

Изготовление трёхколёсного велосипеда с дифференциалом

Устойчивую конструкцию трёхколёсного велосипеда выбирают не только родители маленьких детей, но также люди в преклонном возрасте, поэтому всё большее число людей интересуется, как сделать трёхколёсный велосипед без посторонней помощи. Удобная конструкция транспортного средства с тремя ободьями обеспечивает безопасность езды велосипедиста, предотвращает получение травм во время резких поворотов и минимизирует нагрузку на спину и ноги.

Велосипед с тремя колесами

Ещё одно преимущество — на трёхколёсном агрегате удобно кататься вне зависимости от физической подготовки, низко расположенная рама обеспечивает комфортную посадку, а высокая грузоподъёмность позволяет заниматься велосипедными прогулками даже тучным людям.

Подготовительный этап

Важные правила

Чтобы катание на велобайке приносило радость и удовольствие, необходимо учесть основные требования, выдвигаемые к средству передвижения с тремя колёсами. Создавая самодельный трёхколёсный велосипед, обратите внимание на такие тонкости:

  • сиденье лучше выбрать из мягкого материала, на пружинах;
  • устойчивость — важная составляющая трёхколёсного велосипеда;
  • лишние элементы могут нанести велосипедисту повреждения. Ручки стоит сделать мягкими или обмотать их лентой.

Основа для трёхколёсного транспорта

Чтобы трёхколёсный велосипед своими руками получился добротным, надёжным и прочным, желательно запастись такими деталями:

  1. Сделать свой велобайк с нуля — задача фабрики, а не ваша. Поэтому в качестве основы возьмите ведущий двухколёсный велобайк, для малыша подойдёт небольшой, для взрослого следует взять крупный.
  2. Комплект, состоящий из инструментов, с помощью которых обычно удаётся отремонтировать велосипед.
  3. Ещё одно, третье колесо для велосипеда. Обратите внимание — все ободья должны находиться в хорошем состоянии.
  4. Звенья цепи, задняя втулка с добавочной звездой, набор тормозов и хомуты.
  5. Мост, который располагается сзади, желательно с дифференциалом.

Как справиться со сборкой велосипеда своими руками

Велосипед с дифференциалом

Зачем нужен дифференциал

Специалисты настаивают на том, чтобы трёхколёсный велобайк включал обустроенный дифференциал для велосипеда своими руками. Это позволит решить сразу несколько задач:

  • Трицикл становится максимально управляемым и удобным.
  • На поворотах его не заносит в стороны.
  • Формируется область для багажника или велосумки, куда можно уложить вещи или ручную кладь весом до 3–4 кг.

Некоторые считают, что дифференциал велосипеда своими руками усложняет конструкцию, поэтому мост обходят стороной. Другие народные умельцы отмечают, что такой трицикл даже проще собрать, чем без дифференциала.

Пошаговая инструкция

Как сделать трёхколёсный велосипед в домашних условиях быстро и легко, рассказывают специалисты:

  1. Демонтируйте с двухколёсного железного коня заднюю часть, а после отсоедините колесо, цепь и тормозные колодки.
  2. Дифференциал, который был собран ещё на фабрике, прикрепите к раме при помощи хомутов.
  3. Ось моста заводят на фиксирующий участок колеса, находящегося в задней части транспортного средства. Когда мост закреплён в положенном месте, обратите внимание, какой угол образуется, если смотреть на раму, в идеале он должен составлять 90 градусов.
  4. Поставьте велобайк на ровную плоскость и разместите на руле так называемый уровень, представляющий собой грузик, который держится на нитке. Нить должна быть оттянута по параллели к раме, без наклонов в сторону. Осмотрите также задние и передние колёса — параллельны ли они?
  5. Когда проверка закончена, фиксаторы моста крепко затяните хомутами.
  6. Теперь требуется установить новую цепь. Зачем это делать, ведь есть старая? Дело в том, что конструкция велосипеда стала длиннее, поэтому появление добавочных звеньев — обязательное условие. Без новой цепи велобайк не поедет. Сделать одну длинную цепь можно из двух стандартных. Если звеньев получается слишком много, сточите заклёпку и монтируйте на эту область замок, как вариант, соорудите совершенно новую заклёпку.
  7. Продолжая инструкцию, как сделать трёхколесный велосипед своими руками, специалисты акцентируют внимание по завершающем этапе — регулировке задних передач.
  8. Если нужно закрепить новые тормоза, лучше остановиться на дисковых.

Хотите, чтобы самоделка могла передвигаться с высокой скоростью, тогда будьте готовы соорудить самодельный дифференциал для велосипеда, состоящий из 2 ступиц дискового типа, тормозных дисков, суппортов и тормозного рычага, который размещают на руле.

Стоимость компонентов для трёхколёсного байка

Самодельный трехколесный велосипед

В магазинах, торгующих запчастями для велобайков, можно увидеть широкий ассортимент составляющих. Цена зависит от производителя и материала, из которого собирается трицикл. Мост на самодельный трёхколёсный транспорт обходится в пределах 20000–30000 рублей, в комплект по умолчанию входят:

  • звёзды;
  • задний переключатель скоростей и обода.
Читайте также  Нужны ли документы на велосипед

Заключение

Теперь вы знаете, как сделать своими руками трёхколёсный велосипед, используя минимальный набор материалов. Установка моста позволяет добиться манёвренности, улучшить управление и устойчивость при резких движениях. Самодельный трицикл — надёжный транспорт для малышей и взрослых, которые не чувствуют себя уверенно на двухколёсном байке.

Давайте сделаем взрослый трёхколёсный грузовой велосипед своими руками. Полезные советы, обзор типов — читайте у нас на сайте. Самодельные грузовые велосипеды для дачников, молодых родителей и людей, любящих активный отдых.

Если вы мастер на все руки и любите создавать интересные вещицы, почему бы не научиться изготавливать самодельные велосипеды. На велобайке можно колесить по городу, хвастаться необычным самодельным сооружением перед соседями, а главное — показать сыну, какими талантами обладает его отец, научить основным приёмам и ещё больше упрочить понятие «хозяина» в доме.

Как сделать фару на велосипед самостоятельно? Как выбрать подходящий светодиод для фонаря? Детали, которые вам понадобятся, способ сборки и крепления на велосипед.

Велосипед с мотором от триммера – изготовление элементов и самостоятельная сборка мопеда

Современный триммер – это гораздо больше, чем просто садовый инструмент. Высокая мощность большинства мотокос дает возможность использовать их в качестве основы для сборки всевозможных самоделок, не последнее место в числе которых занимает велосипед с двигателем от триммера. Это самоходное приспособление выделяется простотой устройства, высокими тяговыми параметрами, а также легкостью в обслуживании. Сравнительно низкий расход горючего мопеда дает возможность преодолевать на нем значительные расстояния, а высокая пригодность к ремонту – самостоятельно устранять практически любые неисправности самоделки.

Мотовелосипед из триммера – на что обратить внимание перед сборкой?

Прежде, чем начать собирать мотовелосипед своими руками из бензокосы, потребуется выбрать двигатель, который станет основой самоделки. Именно мощность ДВС напрямую влияет на тяговые характеристики и выносливость приспособления.

На практике лучше всего себя показали самоделки, оборудованные двигателями от триммеров с мощностью от 3 л. с. и выше. Каждый такой самокат с мотором способен перевозить 1 взрослого человека с ручной поклажей, имея, при этом, дополнительный запас крутящего момента.

Категорически не рекомендуется собирать самоделку на базе электрических двигателей от триммеров. Связано это с низким запасом мощности таких моторов, а также их неустойчивостью перед плохими погодными условиями. Если же другого выхода нет, и под рукой у изготовителя есть только электромотор, то при монтаже двигателя нужно уделить особое внимание его защите от внешних факторов: влаги, пыли, мусора. При дальнейшей эксплуатации самоката с электрическим мотором от триммера потребуется делать частые перерывы для охлаждения двигателя. В противном случае двигатель быстро выйдет из строя.

Разобравшись с мотором, нужно переходить к раме велосипеда. Ее потребуется оборудовать дополнительной платформой, на которой будет крепиться мотор и бак для топлива. При этом последний должен располагаться выше двигателя от триммера, чтобы горючее поступало к силовому агрегату естественным путем.

Очень важно, чтобы самодельные велосипеды с мотором от триммера были оборудованы удобным рулем, на ручки которого можно вынести все нужные для работы переключатели. Это упростит эксплуатацию самоделки при передвижении на высокой скорости.

Как сделать мопед с мотором от мотокосы?

Сборка самоделки из триммера начинается с изучения детальных чертежей. В схемах должны быть указаны размеры используемых деталей, а также последовательность и способы их монтажа в общее устройство мопеда.

Далее потребуется подготовить оборудование и детали.

В их перечень входит:

  • двигатель с приводом;
  • редуктор;
  • тормозная система;
  • аппарат для сварки;
  • болгарка;
  • комплект болтовых соединений;
  • набор гаечных ключей и отверток.

Дальнейший порядок действий при сборке самодельного мопеда из триммера нужно разбить на несколько этапов. К каждому из них нужно отнестись с особой ответственностью, так как от этого зависит не только качество приспособления, но и безопасность оператора при его эксплуатации.

Сборка привода для мопеда

Для самоходного передвижения мотосамокат должен быть оборудован ремнем, который принимает крутящий момент от двигателя и передает его на ведущее колесо.

Чтобы собрать качественный привод для самоделки оператору нужно использовать:

  • ведомый шкив – этот узел в диаметре должен быть немного меньше от обода колеса велосипеда;
  • ведущий шкив – этот элемент во время сборки должен крепиться к мотору от триммера;
  • стальная подвеска – она будет использоваться для крепления мотора к раме самодельного мопеда.

Для сборки привода также нужно собрать редуктор. После монтажа шкивов на велосипеде изготовитель сможет установить ремень с соответствующей длиной и шириной.

Самостоятельный монтаж двигателя

После сборки и монтажа привода оператор может приступить к установке двигателя. В целях безопасности ДВС от мотокосы должен монтироваться на мопед при помощи дополнительной подвески, изготовленной из металла. Сам крепежной элемент должен напоминать рамку, сваренную из стальных швеллеров и уголков.

Форма и размеры рамки должны соответствовать габаритам используемого мотора. К велосипедной рамке крепеж может крепиться по -разному. Если в дальнейшем мотор не будет сниматься с мопеда, то крепление ДВС можно приварить к приспособлению. Если в будущем мотор будет сниматься для его последующего монтажа обратно на триммер, то для его крепления к мопеду подойдет пара болтовых соединений.

Установка тормозной системы.

Самодельный велосипед с двигателем от бензокосы обязательно должен быть оборудован тормозной системой. Для ее изготовления потребуется использовать пару тормозных дисков, установленных по одному на ведущее и ведомое колесо. Для управления тормозами диски при помощи металлических тросиков должны быть подключены к рычагам, установленным на ручках штатной рукоятки.

Помимо монтажа тормозов оператору также потребуется заменить штатную резину на колесах мопеда. От этого зависит не только проходимость самоходного велосипеда, но и безопасность владельца при езде по бездорожью.

Правила эксплуатации самодельного мопеда

Чтобы продлить сроки эксплуатации мопеда с мотором от триммера, его владельцу нужно придерживаться ряда важных правил.

В их список входит:

  • своевременная замена расходных деталей – если долго не менять воздушный фильтр и другие элементы мопеда, то его важные механизмы начнут работать под повышенной нагрузкой. Это приведет к более сложной поломке самоделки:
  • использовать для заправки качественный бензин и моторное масло – если заливать в топливный бак мопеда некачественный бензин, то достаточно быстро владелец велосипеда столкнется с необходимостью замены ЦПГ двигателя;
  • вовремя смазывать используемый редуктор – это предотвратит работу механизма под высокими нагрузками;
  • смешивать бензин и масло строго в указанной производителем триммера пропорции – если залить больше масла, чем это указано в инструкции, то это приведет к заливанию свечи зажигания мотора;
  • регулярно проверять состояние крепежей – не затянутые до конца болты грозят не только падением двигателя, но и травмой для владельца;
  • красить царапины и сколы сразу же после их появления на раме – это предотвратит дальнейшую коррозию остова мопеда;
  • не допускать перегрева двигателя от триммера – при частой эксплуатации мопеда нужно делать перерывы. При этом, если велосипед используется в жаркую погоду, то его мотору нужно давать остывать каждые 15 минут езды. Если на улице прохладно и ветрено, то количество перерывов можно сократить до 1 раза на каждые 25–30 минут езды;
  • своевременно менять резину на колесах мопеда из триммера – зимой на колеса самоделки нужно устанавливать резину с шипами. Это предотвратит проскальзывание колес и повысит безопасность при эксплуатации велосипеда.

Также владельцу велосипеда с мотором от триммера потребуется следить за весом груза, перевозимого на самоделке. Если багаж будет слишком тяжелый, то это может приведет к перегреву и серьезной поломке двигателя, а также других механизмов приспособления.