Регулировка гидравлических тормозов на велосипеде

Как отрегулировать дисковые тормоза на велосипеде: методики для гидравлики и механики

В норме дисковый тормоз останавливает колесо максимально быстро, позволяя дозировать усилие на грани блокировки ротора. Отклонения появляются после замены тросика, колодок и капитального ремонта. Впрочем, настройки нарушаются и в ходе длительной эксплуатации, а также после снятия колеса, к примеру, чтобы заклеить камеру велосипеда в домашних условиях . Как избежать знаменитого шорканья ротора, как устранить подтормаживание, и, в конце концов, как вернуть заводской характер торможения – на эти и другие вопросы отвечает редакция журнала Autobann.

Прежде, чем регулировать: подготовка к настройке

Решение отрегулировать на горном или шоссейном велосипеде дисковые тормоза будет успешным лишь в том случае, если будет предусмотрена диагностика тормозной системы. К слову, содержание диагностических мероприятий для гидравлики и механики будет различным. О том, чем отличаются гидравлические тормоза на велосипеде от механических , разговор мы уже вели.

Если коротко, то в гидросхеме обе колодки толкают жидкость, воздействуя на поршни калипера, отчего получается четкая модуляция и легкий ход ручки. А в механике подвижна лишь одна фрикционная накладка. Она подводится к диску путем натяжки троса тормозным рычагом.

Впрочем, каким бы не был привод тормозного механизма, стоит проверить:

  • Ротор на предмет отсутствия деформаций. Для 100% уверенности в плоскостности диска, его лучше открутить, и положить на ровную поверхность. Приблизительную оценку можно дать прямо на велосипеде, вращая колесо, и оценивая расстояние до обеих колодок через прорезь в калипере. Фрикционные накладки должны быть равноудалены от диска в любом положении.
  • Степень износа тормозных колодок и их целостность. Демонтируйте колодки, вынув шплинт, и оцените остаточную толщину фрикционного материала. На поверхности, контактирующей с диском, не должно быть раковин и зазубрин.
  • Чистоту колодок и ротора. Наличие масляных следов и скоплений грязи на их рабочих поверхностях не допускается. Для их очистки можно использовать мелкую наждачку (например, «нулевку») и ветошь, смоченную в любом очистителе (ацетон, нашатырный спирт…).
  • Расположение втулки колеса в дропаутах рамы/вилки. Втулка должна свободно ложиться в посадочное место и упираться в ответную поверхность рамы или вилки. Перекосов в установке не избежать, но они должны быть минимальными, практически незаметными. Микронное перекашивание сразу же слышно по тормозам в виде шорканья ротора. Вот почему после обратного монтажа колеса требуется поднастройка дисковых тормозов.


Не лишним будет взглянуть на состояние привода. Располагая тросовыми дисковыми тормозами, проверьте целостность тросика. Конец не должен быть расплетенным, а срок эксплуатации – превышать 3 года. Заменяя трос, меняйте и рубашки. Смазывать его необязательно, но если решили, то делайте это только с помощью специальной смазки, не притягивающей пыль.

На гидравлике ничего не должно течь. Слабые места – это соединения:

  1. Мастер-цилиндр – гидролиния.
  2. Тормозная ручка – мастер-цилиндр.
  3. Гидролиния-калипер.М

Статус слабых эти стыки получили из-за использования манжет, которые со временем усыхают и дают течь.

Как отрегулировать дисковые механические тормоза на горном велосипеде

Механика постепенно уходит в историю. Сейчас ее еще можно увидеть в бюджетной линейке российских Stels, Forward и Stern. Учитывая цену, о принадлежности деталей тормозной системы к таким мировым брендам, как Shimano и Sram, говорить не приходится. Обычно это какой-то noname комплект, который имеет минимум настроек.

Еще один гвоздь в списке недостатков механических дисковых тормозов – они чаще нуждаются в регулировке. Все потому, что одна из колодок неподвижна. По мере ее стирания расстояние между ней и диском автоматически увеличивается. Между тем колебания значений этого зазора должны быть незначительными, иначе фрикционные накладки будут неравномерно изнашиваться + страдает качество замедления.

Проверка готовности системы к регулировке

Итак, сперва необходимо убедиться, что:

  • Адаптер, к которому крепится калипер, хорошо закреплён на раме или вилке (болты плотно затянуты).
  • Уже проверенный ротор надёжно зафиксирован винтами на втулке.
  • Колесо установлено на велосипед, эксцентрик/гайки затянуты.
  • Барашек регулировки натяжения троса выкручен не более чем на 1,5 оборота (находится рядом с ручкой или суппортом).
  • Трос закреплен на подвижном рычаге машинки.

Работа с калипером

Регулировка механических дисковых тормозов на горном велосипеде выполняется в два этапа: наладка калипера и поднастройка тормозной рукоятки. Отрегулировать суппорт – значит выставить колодки симметрично относительно диска, при этом зазоры должны быть минимальными.

В настройке калипера важно соблюдать последовательность действий:

  • Отцентрировать машинку. Ослабьте болты крепления суппорта к переходнику и, двигая калипер, отыщите такое его положение, при котором колодки будут равноудалены от диска и полностью параллельны ему. Отцентрировав машинку, притяните ее к переходнику, соблюдая правило равномерной затяжки: вращайте один болт на ¼ оборота, затем другой также на ¼, и снова повторяйте описанную процедуру с первым и вторым крепежом.
  • Выставить зазор между неподвижной колодкой и диском. На калипере механического дискового тормоза любого класса есть болт или регулировочное колесо, позволяющее приближать/удалять неподвижную колодку от диска. Здесь стоит задача воспользоваться этой регулировкой, чтобы приблизить колодку максимально близко к ротору, соблюдая зазор. Проще всего сделать это так: придвинуть фрикционную накладку вплотную к диску, но так, чтобы она не изгибала его, и немного отпустить болт для получения небольшого зазора.

  • Отрегулировать зазор между подвижной колодкой и ротором. На серьезных комплектах для этого предусматривается специальная регулировка – болт, двигающий колодку вне зависимости от натяжки тросика. На дешевых велосипедах эта настройка совмещена с натяжкой троса. Задача – выставить тот же зазор, что и между неподвижной фрикционной накладкой и диском.

Совет. Настройте зазор так, чтобы на середине хода тормозной ручки фрикционные накладки плотно прихватывали диск. Для этого потребуется корректировать натяжение троса с помощью барашка и положение неподвижной колодки (чтобы соблюдать симметрию относительно ротора).

К сведению. Центровку калипера можно пропустить, если эта операция была выполнена ранее, а колесо не снималось.

Настройка хода тормозной ручки

Эта наладка позволяет настроить положение рукоятки в момент схватывания тормоза. Конкретных рекомендаций по этому поводу нет. Кому-то удобнее, чтобы велосипед тормозил при малейшем нажатии на ручку, кому-то больше нравится наличие небольшого холостого хода и мертвая хватка в середине пути рычага.

Выполняется данная настройка с помощью винта, расположенного в корпусе тормозной ручки. Финишная доводка резкости схватывания тормоза производится барашком натяжения троса.

Внимание! После завершения всех регулировок проверьте, равноудалены ли колодки от ротора. Вполне возможно, что придется подрегулировать неподвижную фрикционную накладку.

Частные вопросы по механике

Как ослабить дисковый тормоз на велосипеде

Достаточно вкрутить барабан натяжения троса на определенное количество оборотов. Если его хода недостаточно – открутить гайку крепления тросика к калиперу, и послабить его натяжение. Вариант «так себе» – выкрутить болт регулировки положения ручки.


Не забывайте про неподвижную колодку. Отдаляя подвижную фрикционную накладку с помощью троса, отодвигайте и статичную, так, чтобы соблюдалась симметрия относительно ротора.

Как натянуть

Действуйте в порядке, обратном ослаблению троса, и получите желаемый результат.

Как сделать, чтобы тормоза хорошо тормозили

Используйте качественные колодки и своевременно центруйте калипер относительно ротора, чтобы диск изгибался как можно меньше.

Регулировка дисковых гидравлических тормозов на велосипеде своими руками

Гидравлику принято называть самонастраиваемой. Откуда взялся такой статус – непонятно. Центровка колодок относительно диска здесь тоже может сбиваться. Да и шорканье самого ротора – одна из первых жалоб владельцев даже новых байков.

В целом же настроить гидравлические дисковые тормоза на велосипеде проще, чем тросовые. Но проводя параллель между наладкой тормозного механизма и чисткой цепки, можно сказать, что работа с тормозами все же труднее, чем промыть цепь в домашних условиях .


Основная цель – та же: отцентровать суппорт, проверить, равноудалены ли колодки от диска, отрегулировать ход ручки, если ее конструкция позволяет это. Выполнять регулировку необходимо пошагово:

  • Ослабьте болты крепления калипера к переходнику.
  • Зажмите до упора тормозную ручку и зафиксируйте ее в этом положении подручными средствами (проволока, изолента…).
  • Проверьте расположение ротора. Он должен располагаться точно по центру прорези калипера. Если диск изогнут, значит, колодки не равноудалены от него. Добиться требуемого положения фрикционных накладок и ротора можно путем выгибания диска в противоположную от наблюдаемого изгиба сторону. Жидкость перетечет с одного поршня на другой, и колодки выровняются.
  • Затянуть поочередно болты крепления к калиперу. Используйте методику затяжки на 1/4 оборота, которая приведена в технологии наладки механики.
  • Настроить положение ручки с помощью винта на ее корпусе.

Все о велосипедах

Рассказываем обо всем, что связано с велосипедами

Настройка гидравлических тормозов: как выполнить настройку

Правила настройки гидравлического велосипедного тормоза

На великах устанавливаются различные тормозные системы, отличающиеся принципом действия, устройством и составными элементами. Каждый тормоз нуждается в правильной регулировке, от которой зависит его эффективность и надежность. Гидравлический тормоз – это популярная система, которая состоит из специальной гидролинии. Ей передается давление от цилиндра, после чего осуществляется воздействие на цилиндр, находящийся в калипере. Именно калипер сдвигает колодки, что ведет к полной остановке байка.

Читайте также  Рама велосипеда под рост

Необходимость настройки

Гидравлический тормоз устанавливается на различных моделях велика, а также отличается высокой надежностью и долгим сроком эксплуатации. Во время его использования не происходит сжатие тормозной жидкости, поэтому конструкция более эффективна по сравнению с механической системой. Но гдиролиния считается сложным оборудованием, которое требует аккуратного применения и регулярного ухода.

Для новичков настройка гидравлического тормоза для велосипеда считается сложным процессом, но если в нем хорошо разобраться, то можно самостоятельно регулировать систему.

Этапы процесса

Дисковые гидравлические тормоза на велосипед устанавливаются многими производственными компаниями. Это обусловлено их несомненными преимуществами перед другими разновидностями. Но для эффективной и бесперебойной работы необходимо уделять внимание и время грамотному обслуживанию. Оно требуется при возникновении необычных звуков или ухудшении процесса торможения.

Внимание! Перед настройкой рекомендуется приподнять и раскрутить колесо, так как если колодки дотрагиваются до диска, то колесо быстро остановится, поэтому придется регулировать оборудование.

Основная цель регулировки гидравлических тормозов заключается в правильном расположении ротора с колодками, поскольку от них зависит работоспособность системы. Между диском и колодками просовывается лист бумаги, после чего данный участок хорошо освещается фонариком. С помощью таких действий легко выявить малейшие отклонения и деформации.

Для настройки гидравлического тормоза на велосипеде выполняются следующие действия:

  • ослабляются болты, предназначенные для закрепления калипера, что позволяет перемещаться данной детали из одной стороны в другую;
  • ручка крепко зажимается, благодаря чему колодки прижимаются к ротору;
  • изучается место нахождения клапанов, поскольку они должны быть симметричны, а также расстояние до ротора должно быть идентичным;
  • калипер сдвигается в нужную сторону для настройки;
  • затягиваются болты на калипере, причем во время данной работы нельзя отпускать ручку на руле;
  • в конце процедуры ручка отпускается, что позволяет проверить систему;
  • колодки должны находиться на очень маленьком расстоянии от диска, но не допускается, чтобы они прикасались к нему;
  • если обнаруживаются несоответствия или перекосы даже при идеальной отцентровке ротора в машинке, то диск придвигается к ближайшей колодке, после чего нужно несколько раз с усилием нажать на ручку тормоза, что позволит выровнять конструкцию и устранить выявленную проблему.

Последний этап процесса заключается в правильном расположении тормозной ручки, для чего учитываются особенности руля. Для этого рекомендуется сесть на сидение и убедиться, удобно ли пользоваться тормозной ручкой. Если возникают какие-либо сложности или задержки, то придется заняться регулировкой, а иначе в экстренной ситуации пользователь не сможет оперативно остановить велосипед.

Если ручка находится на значительном расстоянии, то регулировочный шестигранник нужно затянуть с усилием. Это позволит приблизить изделие к руке велосипедиста. При этом учитывается, что колодки немного придвинутся к ротору. Поэтому нельзя прикладывать слишком много усилий, а иначе будет получен небольшой ход колодок, что негативно скажется на использовании дисковых гидравлических тормозов.

Распространенные проблемы и поломки

Во время обслуживания оборудования часто обнаруживается, что колодки слишком сильно истерлись или загрязнились, поэтому не могут использоваться для дальнейшей эксплуатации. Применение таких элементов создает опасность для велосипедиста, поскольку существует вероятность, что гидравлические тормоза велосипеда перестанут срабатывать. Поэтому если человек предпочитает кататься в плохую погоду, то после велопрогулки целесообразно изучить состояние колодок и другого навесного оборудования.

Перебои в функционировании гидравлических велосипедных тормозов возникают по причинам:

  • нарушение целостности гидролинии, связанное с ездой по бездорожью или столкновением с разными твердыми предметами;
  • попадание грязи или пыли внутрь оборудования;
  • истирание колодок за счет регулярного и интенсивного использования;
  • попадание в гидролинию воздуха;
  • сильное загрязнение оборудования, которое появляется при некачественном уходе со стороны велосипедиста, поэтому на колодках и диске возникает налет.

Если нарушается целостность гидролинии, то ремонт считается сложным и дорогостоящим, поэтому с этим вопросом приходится обращаться к специалистам. В некоторых ситуация вовсе надо полностью заменять оборудование, если оно не подлежит ремонту. Если обнаруживается внутри гидролинии воздух, то осуществляется прокачка гидравлического дискового тормоза для велосипеда. Если же истираются или загрязняются колодки, то их можно заменить своими руками. Для этого первоначально они осматриваются, что позволяет приобрести новые изделия, обладающие нужными характеристиками.

Этапы замены колодок

Самые лучшие гидравлические тормоза для велосипеда предлагаются крупными и проверенными производственными компаниями. Перед покупкой новых изделий, которые будут установлены взамен истертых или загрязненных элементов, нужно оценить характеристики установленных колодок. Производители указывают минимальную толщину, при которой не уменьшается эффективность торможения байка.

Внимание! Если во время обслуживания обнаруживается, что колодки истерты неравномерно, то это свидетельствует о неправильной отцентровке ротора, поэтому придется заняться регулировкой оборудования.

Если велосипедист не меняет своевременно колодки, то это приводит к тому, что клапаны приближаются к ротору. Поэтому перед монтажом новых изделий клапаны нужно немного отодвинуть и отрегулировать. Процесс замены колодок делится на последовательные этапы:

  • велосипед рекомендуется закрепить на специальном стенде, предназначенном для ремонта, но допускается его просто положить на землю, чтобы получить доступ к тормозной системе;
  • снимается заднее колесо байка;
  • устраняется стопорное кольцо;
  • выкручивается болт, предназначенный для крепления оборудования;
  • старые колодки аккуратно вытаскиваются, для чего нужно двигаться от оси втулки;
  • важно отметить место нахождения пружины, которая располагается между колодками, поскольку именно благодаря данному элементу изделия разжимаются после остановки велосипеда;

  • клапаны хорошо очищаются от грязи и пыли, а также осматривается состояние калипера;
  • очистка оборудования осуществляется с помощью специальной технической ткани, поскольку при использовании обычной ветоши останутся ворсинки;
  • для сильного налета можно пользоваться мягким очистителем;
  • клапаны вдавливаются в калипер, для чего используется подходящий рычаг из пластика;
  • между новыми колодками правильно укладывается пружина;
  • элементы вставляются в машинку;
  • фиксируется болт для надежного крепления;
  • монтируется стопорное кольцо;
  • тормозной диск перед установкой очищается от загрязнений и налета, а после ставится на свое место;
  • после окончания процесса рекомендуется убедиться в правильности расположения основных элементов тормозной системы, к которым относятся не только колодки, но и ротор, калипер, а также другие изделия.

Внимание! Новые колодки нуждаются в адаптационном периоде, поэтому в течение нескольких дней необходимо тормозить как можно более аккуратно и медленно.

Заключение

Любой велосипедист может заняться настройкой гидравлических тормозов, если предварительно изучит особенности данной системы. Процесс считается несложным и понятным, но если повреждается гидравлическая линия, то ремонт проводится только профессионалами, обладающими специфическими инструментами. При сложных поломках вовсе требуется замена оборудования.

Обслуживаем гидравлические тормоза велосипеда

Гидравлические тормоза на велосипеде обеспечивают прогнозируемую скорость реагирования, абсолютную точность, и они намного мощнее механических, поэтому устанавливаются в основном для экстремального и скоростного вида катания.

Механизм действия гидравлики похож на механический: тормоза начинают работать в результате натяжения тросиков, но в гидравлической системе вместо тросов работает тормозная жидкость, а рычажок и эксцентрик заменны на цилиндропоршневую группу.

Поэтому гидравлическими тормозами намного легче тормозить, ведь при торможении затрачивается меньше усилий, чем в механических.

Но, в отличие от механики, гидравлические тормоза намного сложнее поддаются ремонту, при пробое гидролинии невозможна починка системы в походных условиях, единственное, что можно предпринять без профессионального оборудования, – прокачать тормозную систему.

О том, какие бывают велосипедные тормоза, Вы можете прочитать в отдельной статье.

Строение гидравлики

Гидравлический тормоз состоит из «бачка» с жидкостью на тормозной ручке, самой гидролинии и калипера, состоящего из цилиндра и поршня.

Тормозная реакция начинается в результате нажатия на рычаг тормоза, который приводит в движение поршень, а он в свою очередь выдавливает жидкость из основного резервуара и направляет ее по гидравлической линии в рабочую область.

В цилиндре под напором жидкости приходят в движения поршни и воздействуют на колодки, в результате трения происходит торможение.

Цилиндрический механизм в тормозной машине всегда больше по размеру чем в рычаге управления, поэтому давление на тормозные колодки производится в усиленном размере, намного превышающем давления на рычаг.

Также нагрузка усиливается при установке нескольких тормозных цилиндров.

Поломка механизма

Основной признак поломки гидравлики — «проваливание» тормозной ручки при торможении.

Это происходит вследствие появления пузырьков воздуха в гидросистеме, из-за падения, понижения уровня жидкости или разрыва связной цепи внутри гидравлики.

Воздух при попадании внутрь сжимается, создает давление, приводит в движение поршни и запускает механизм.

Для выяснения причины сбоя необходимо исключить обычное загрязнение, для этого снимается колесо и колодки, прочищается тормозная машинка.

После этого поршни вдавливаются спецприспособлением: нажимается на тормозной рычаг до полного выдвижения обоих поршней, если они заклинили – изношена цилиндрическая система, в этом случае меняются поршни и специальные уплотнительные кольца, заменяется масло в системе.

Читайте также  Велосипед для перевозки детей

Также самостоятельное срабатывание тормозов может произойти в результате заклинивания тормозного поршня после попадания воды.

Гидравлику необходимо ремонтировать даже при незначительных сбоях.

Кроме механических повреждений оболочки, со временем тормозная жидкость или гидравлическое масло меняет свою консистенцию и начинает впитывать воздух и влагу через микроскопические зазоры.

В результате жидкость меняет свой цвет, тормозной рычаг проваливается, снижается эффективность системы.

Проникновение воздуха также возможно из-за расширения бачка, такое происходит если дергать рычаг на перевернутом байке.

Для возобновления нормальной работы необходимо провести техническое обслуживание гидравлических тормозов на велосипеде: полностью прокачать гидросистему.

Продувание гидравлики

Жидкость для гидросистемы различается у разных производителей.

В гидравлической системе велосипедов фирмы Shimanu, Tektru, Maguru – минеральные или полусинтетические масла, все остальные фирмы используют тормозную жидкость ДОТ.

Также необходимо учитывать, что в гидравлике Avit и Formulu нет соединительных трубок для прокачивания, поэтому понадобится шприцевой комплект со втулкой М5/0,8.

Главное отличие жидкостей: тормозная жидкость ДОТ гигроскопична, т.е со временем она впитывает влагу и может потерять свои свойства, её следует менять каждые 2 года, независимо от пробега ,масла не впитывают влагу, но со временем она темнеет, и если все же вода попадет в жидкость, то при смешении она становится «белесой».

Кроме этого минеральные масла химически не агрессивны и не причиняют вред пластмассе или лакокрасочному покрытию велосипеда.

Способы обслуживания

Существуют два способа обслуживания гидравлических тормозов велосипеда:

Прямое прокачивание

При прямой прокачки гидросистемы масло вливается непосредственно в расширительный бачок и после зажатия рычага направляется вниз по гидросистеме.

В процессе работы необходимо постоянно прослеживать показатель уровня масла и подливать новую порцию жидкости чтобы не допустить опорожнения бака, при этом постукивая ключом или отверткой по бачку и гидролинии, чтоб выгнать воздух из системы.

Во время прохождения жидкости шланг перекрывается, после этого несколько раз опускается до предела рычаг и открывается вентиль. Под воздействием давления воздух проходит в трубу, удерживается тормозной рычаг и перекрывается вентиль.

В расширительный бачок подливается жидкость и так продолжается до появления масла однородной консистенции и без пузырьков воздуха.

В конце операции добавляется тормозная жидкость, и бак закрывается.

Обратная прокачка

  1. Шприц с объемом 200 мл вводится через короткую трубку на вентиль калипера;
  2. Перекрывается рычаг и всасывается воздух из суппорта и гидравлического шнура;
  3. Перекрывается вентиль калипера, отсоединяется шланг с шприцом, выдавливаются воздушные пузыри;
  4. Шприц вставляется на место и процедуры повторяется до полного очищения гидравлики от воздуха;
  5. Следующий этап – полное заполнение гидравлической системы тормозной жидкостью.

Данным способом удобно закачивать жидкость в в тормоза, если не удается выдавить весь воздух из системы при прямой прокачке. И прокачка первым способом требует большего количества времени.

Также, таким способом выкачивается воздух из противоположной половины суппорта без собственного вентиля.

Подробное видеоруководство по обслуживанию гидравлических тормозов:

О горном велосипеде — Как настроить механические дисковые тормоза

Так ли сложно настроить дисковые тормоза самостоятельно или всё же стоит воспользоваться специалистов? Наша статья поможет вам самостоятельно настроить тормоза не хуже, чем это сделает профессиональный веломеханик.
Настройка производится по следующим пунктам:

1. Подготовка к настройке
2. Центруем калипер
3. Выставляем зазор к неподвижной колодке
4. Выставляем зазор к подвижной колодке
5. Закручиваем болт фиксации троса
6. Подстройка положения ручки
7. Точная настройка неподвижной тормозной колодки
8. Проверка тормозов.

Для начала немного теории
Крепление калипера дискового тормоза на раме или вилке бывают двух стандартов, PM или IS. На фото видны принципиальные отличия:

Зачастую, все калиперы современных тормозов идут со стандартом крепления PM. Его гораздо проще настроить относительно расположения диска. Если на вашей раме или вилке крепление IS – это не беда, ведь есть переходники, которые помогут исправить ситуацию:

Как видите есть переходники IS/PM и PM/PM и если с первыми всё понятно, то вторые нужны для того, чтобы на вашу раму/вилку с креплением PM под 160мм ротор установить тормоза со 180мм ротором. Важно! Ознакомьтесь с инструкцией и уточните какой максимальный размер ротора разрешает устанавливать производитель рамы/вилки.
Так же адаптеры бывают с обозначениями front или rear. Такие адаптеры предназначены для переднего или заднего колеса соответственно. Адаптеры без надписи являются универсальными.
Стрелочка на адаптере указывает каким торцом адаптер должен быть направлен вверх, учитывайте это при установке!

С адаптерами разобрались, перейдём к тормозам. Отличительной особенностью дисковой механики является то, что при нажатии на тормоз только одна колодка в калипере приближается к ротору, а вторая находится в неподвижном состоянии. В связи с этим дисковая механика требует более точной настройки и периодической подстройки положения колодок. Через некоторое время колодка, которая всегда находится в статичном положении, сотрётся и её расстояние от диска увеличится:

При торможении диск будет больше изгибаться в сторону неподвижной колодки, что заметно влияет на качество торможения. Чтобы устранить данный недостаток вам необязательно перенастраивать тормоза. Красная крутилка с надписями in/out поможет вам отрегулировать положение статичной колодки. Если такой крутилки на тормозах нет, то обязательно есть регулировочный болт под шестигранник или Torx(как в случае с BB7).
Но вернемся к нашей настройке

1. Подготовка к настройке
Чтобы ваши регулировки не сбились убедитесь в том, что адаптер хорошо прикручен к раме/вилке, ротор ровный и хорошо прикручен к втулке, а колесо надежно закреплено в раме/вилке.
2. Центруем калипер
После того, как вы убедились в надежности всех соединений первым делом необходимо выставить калипер точно по центру относительно диска. Для этого ослабьте болты крепления калипера к переходнику и отцентруйте ротор относительно сторон калипера. Ротор должен быть точно посередине, тогда колодки будут стираться равномерно.
Зафиксируйте калипер.

Важно! Если ваш калипер отцентрирован, то повторять эту процедуру не нужно!
3. Выставляем зазор к неподвижной колодке
Для того, чтобы выставить зазор к неподвижной колодке тормоза с помощью красной регулировки или ключа Torx приблизьте неподвижную колодку максимально близко к поверхности ротора, но не так, чтобы он изгибался под нагрузкой колодки, а лишь слегка её касался. Вращая регулировку по часовой стрелке, вы приближаете колодку к ротору, а против часовой отдаляете колодку.

4. Выставляем зазор к подвижной колодке
Сначала ослабьте болт, фиксирующий трос в калипере (выделен зеленым) так, чтобы вы могли руками двигать рычаг приближения колодки и трос вам не мешал.
Теперь с помощью вращения по часовой или против часовой стрелки выставьте красную регулировку подвижной колодки так, чтобы рычаг приближения зажимал ротор между колодками где-то в середине своего хода.

Важно! Не во всех механических тормозах есть регулировка положения подвижной колодки. Если её нет, просто выставьте рычаг приближения хода так, чтобы ротор был зажат где-то в середине хода тормозной ручки.

5. Закручиваем болт фиксации троса
Используя плоскогубцы натяните трос и закрутите болт фиксации троса.

6. Подстройка положения ручки
С помощью черной крутилки на тормозной ручке выставьте удобное расстояние от грипсы до руля при котором ваш тормоз будет зажат. Выкручивая крутилку, вы отдаляете тормозную ручку от грипсы в момент схватывания тормоза.

Если вам не удается добиться удобного положения с помощью этой крутилки, стоит перенастроить тормоз используя пункт 5!
7. Точная настройка неподвижной тормозной колодки
Вернитесь к пункту 3 и открутите регулировку положения неподвижной колодки на пол оборота, чтобы ротор не цеплял её при вращении.
8. Проверка тормозов
Проверьте, всё ли вас устраивает в торможении. Для этого не стоит лететь на ближайший трейл, можно просто прокатиться прямо рядом с местом настройки тормозов.
Если вас всё устраивает, поздравляем, вы справились! Разве это было так сложно?

Гидравлические тормоза на велосипед – принцип работы и рекомендации

  • Принцип работы гидравлических тормозов
  • Плюсы и минусы
  • Разновидности дисковых гидравлических тормозов
  • Есть ли различия между гидравликой и механикой
  • Лучшие гидравлические тормоза на велосипед
  • Рекомендации по уходу
  • Заключение

Гидравлические тормоза используются чаще всего там, где важна высокая точность, безотказность механизма, скорость реакции и его надежность. Это касается, прежде всего, массивных великов, покоряющих горные вершины и крутые холмы. Гидравлические тормоза обосновались также и в конструкции скоростных велосипедов, так как позволяют точно и быстро сбросить скорость, когда это нужно.

Сегодня мы расскажем более подробно о механизме и принципе действия гидравлических тормозов, узнаем их сильные и слабые стороны, а также обозначим лучшие модели механизмов и их разновидности.

Читайте также  Лучшее мотор колесо для велосипеда

Принцип работы гидравлических тормозов

Механизм действия гидравлики во многом схож с механикой. Назначение одно и то же – остановить велосипед. Однако между ними есть существенные отличия. В частности, для передачи усилия тормозным колодкам в гидравлике вместо тросиков используется гидролиния – она соединяет тормозные ручки с останавливающим велосипед механизмом. Последний может быть дисковым, ободным или гидравлическим. К основным компонентам относятся:

  • Тормозная ручка, которая располагается на руле. В свою очередь, она состоит из рычага для передачи усилия, поршня, на который передается это усилие и цилиндра, который толкает жидкость по гидравлической линии.
  • Гидравлическая линия или гидролиния представлена трубкой, тянущейся от ручки к калиперу.
  • Калипер – устройство, принимающее переданное по гидролинии усилие и передающее его на цилиндры с поршнями.

Гидравлическая линия заполнена специальной жидкостью или маслом – вещество находится под давлением в постоянном агрегатном состоянии. Как только происходит нажатие тормозного рычага, тормозной цилиндр вытесняет жидкость из системы, которая, в свою очередь, приводит в действие рабочий цилиндр, установленный на раме или вилке велосипеда. Рабочий цилиндр приводит в действие поршень и тормозные колодки, которые блокируют колесо с помощью диска.

Гидравлические тормоза представляют собой герметичный контур. В противном случае они просто не будут выполнять свою функцию. Жидкость, заполняющая гидролинию, не сжимается и не растягивается, то есть остается в инертном состоянии, благодаря чему и работает гидравлика.

Вот и весь механизм. При обслуживании и во время проведения ремонта тормозов нужно учитывать, что жидкость, которой заполнена гидравлическая линия, токсична и может спровоцировать серьезное отравление. Более того, даже при попадании на пластиковые элементы или лакокрасочное покрытие возможны повреждения.

Плюсы и минусы

Высокая точность и скорость реакции – два очевидных преимущества гидравлических тормозов. Именно благодаря этим качествам данный механизм остановки транспортного средства получил столь широкое распространение. На этом достоинства гидравлики не заканчиваются. К плюсам можно отнести следующие качества:

  • Надежность и выносливость. Последнее качество сыграло далеко не последнюю роль в переносе гидравлики на байк. Что касается надежности, то гидравлическая система торможения показала себя во всей красе за годы ее эксплуатации на автомобилях. При должном уходе гидравлические тормоза на практике оказываются в разы надежнее механики. Отточенное чувство меры позволяет управлять системой торможения с ювелирной точностью, что крайне важно при экстремальном катании.
  • Сила торможения и отзывчивость. Особенности гидравлики обусловливают высокий уровень силы торможения, который достигается за счет прикладывания незначительных усилий. Для остановки достаточно 1-2 пальцев, при этом сила торможения может быть настолько сильной, что ее можно сравнить со стоп-краном.
  • Модуляция или умеренная прогрессия тормозного усилия. Можно резко и сильно нажать ручку тормоза до упора, стерев все покрышки. А можно мягко и плавно притормаживать, контролируя силу остановки.

Помимо прочего, к достоинствам гидравлики можно отнести износостойкость, обусловленную минимальной вероятностью разрыва тросиков. Система гидравлических тормозов максимально закрыта от внешней среды, что обеспечивает ее долговечность и исправность.

По поводу недостатков – они есть, и порой минусы оказываются существенным фактором, играющим в противовес. В первую очередь, нужно отметить стоимость: если сравнить два абсолютно одинаковых велосипеда, но с разными тормозами (механика и гидравлика), то последний будет ощутимо дороже.

Сложность обслуживания – еще один нюанс, который негативно сказывается на репутации эффективной системы торможения. Механизм требует четкого знания всех его узлов и составляющих. Не каждый велосипедист сможет самостоятельно перебрать тормоза и выполнить их ремонт.

Тормозные трубки и шланги – достаточно уязвимые элементы системы, поломка которых в полевых условиях может радикально скорректировать планы райдера. Гидравлика – крайне привередливый механизм. Некачественная тормозная жидкость может привести в неисправность абсолютно все механизмы тормозов. Что касается остальных недостатков, то они представлены следующими моментами:

  • значительный вес конструкции;
  • неудобство при выполнении монтажа колес;
  • вероятность протечки.

Традиционно гидравлические тормоза применяют в тандеме с дисковыми устройствами, поэтому стоит обозначить некоторые нюансы.

Разновидности дисковых гидравлических тормозов

Дисковые тормоза отличаются от ободных тем, что остановка велосипеда происходит за счет зажатия тормозного диска, который жестко закреплен в ступице тормозными колодками, зафиксированными сзади на раме и спереди на перьях вилки.

Конструкция тормозного цилиндра может отличаться, поэтому гидравлические тормоза разделяют на следующие типы:

  • однопоршневые (задействована только 1 колодка, бюджетные устройства, редко применяются на практике);
  • двухпоршневые (с оппозитными или плавающими поршнями);
  • многопоршневые (достаточно объемные и крепкие конструкции, которые чаще всего ставятся на байки для фрирайда и даунхилла).

Наиболее распространенными являются двухпоршневые с оппозитными поршнями системы. Встречаются и однопоршневые, но они уступают по своей эффективности двухпоршневым механизмам. Сложные многопоршневые устройства встречаются в велосипедах для даунхилла, где важна мощность, а простота конструкции отходит на второстепенный план.

Дисковый гидравлический тормоз – это апофеоз надежности. Но сложность его ремонта (особенно в полевых условиях) часто является отталкивающим фактором. В то же время нельзя не отметить износостойкость системы торможения – придется изрядно попотеть, чтобы довести ее до состояния комы.

Есть ли различия между гидравликой и механикой

Конечно же есть, и заключаются они не только в названии. В механической системе усилие передается посредством тросика, в гидравлике – через трубки, заполненные тормозной жидкостью или маслом. Опытные райдеры отмечают и другие параметры гидравлики, которые дают ей преимущественное превосходство над механикой:

  • нет необходимости в частой настройке тормозов;
  • ощутимое сокращение тормозного пути;
  • гидравлика гораздо лучше справляется с бездорожьем;
  • высокая мощность.

Выбирая ту или иную систему торможения, нужно учитывать специфику езды, стиль катания и личные предпочтения. Если обычному велосипедисту с головой хватит надежной механики, то любителям экстрима желательно отдавать предпочтение гидравлической системе торможения.

Лучшие гидравлические тормоза на велосипед

На сегодняшний день производители систем торможения для велосипедов могут полностью удовлетворить запросы даже самых взыскательных потребителей. Дешево и сердито? Берите механику! Нужно что-то более эффективное и надежное, как автомат Калашникова? Обратите внимание на гидравлику. Кстати, в последнее время она все чаще стала появляться в средней ценовой категории, поэтому истинные поклонники велоспорта могут найти подходящее оборудование для своего железного коня.

Понятно, что в этом многообразии неопытному велосипедисту разобраться будет сложно, поэтому мы подготовили краткий гайд по лучшим фирмам-производителям:

  • Shimano. Бренд уже давно четко ассоциируется с велосипедами и их комплектующими. Компания выпускает надежные тормоза, в том числе и гидравлические. Недавно фирма обновила линейку Deore, улучшив и без того четкую работу цилиндра. Если позволяют средства (полная комплектация обойдется примерно в 5-7 тысяч рублей), можно приобрести Shimano Deore – гидравлическая тормозная система, отличающаяся превосходной отзывчивостью и надежностью.
  • Clim 8 Clark’S. Бюджетный вариант, приспособленный к работе в различных погодных условиях. Это полноценный многоцилиндровый тормоз. Немного может смутить дизайн ручек, но этот нюанс с лихвой компенсируется красотой армированных кевларом гидрошлангов.

Дешевая гидравлика – это сомнительная сделка. Так уж устроена наша жизнь, что достойное качество требует соответствующей оплаты.

Рекомендации по уходу

Тормоза велосипеда нуждаются в регулярном осмотре и техническом обслуживании. Особенно если байк часто эксплуатируется в неблагоприятных условиях. Самостоятельно чинить гидравлику при отсутствии опыта и навыков точно не стоит – лучше это дело доверить специалисту. Кроме того, нужно учитывать, что тормозная жидкость обсуждаемой системы крайне токсична – ее попадание на кожу может вызвать ожог.

Опытные владельцы и мастера по ремонту дают несколько важных советов, позволяющих продлить срок службы тормозного механизма:

  1. Следите за состоянием тормозов. Грязь – это враг №1. Поэтому после катания по лесным тропам или под дождем нужно тщательно очищать систему и высушивать ее.
  2. Ротор нужно чистить специальным средством.
  3. Регулярно проверяйте степень затяжки болтов и креплений.
  4. Следите за состоянием гидравлических линий и механизмов на предмет наличия подтеканий.

В любом случае, своевременная диагностика позволяет избежать ряда куда более серьезных проблем. Если вы не можете оценить состояние тормозов, отвезите велосипед в ближайшую мастерскую. Достаточно проводить комплексное ТО 1 раз в 6 месяцев. Если вы будете делать диагностику в начале сезона и по его окончанию, ваш байк будет служить вам долго.

Заключение

Гидравлические тормоза на сегодняшний день являются наиболее эффективными и надежными устройствами, обеспечивающими должную безопасность. Механизмы нельзя отнести к бюджетной категории деталей, но их функциональность находится на высоком уровне.

Автор статей. Серьезно увлекаюсь велосипедами и мотоциклами. Интересуюсь всем, что связано с активным образом жизни.