Колесо велосипеда картинки

Подсветка колес байка

Подсветка велосипедных колес — это отличный способ придать индивидуальность своему двухколесному транспорту. Есть много технологических процессов с применением которых можно воплотить задуманное в жизнь и сделать светящийся байк. К самым распространенным относятся: гибкая неоновая проволока; светодиодные лампы, колпаки, графическая анимационная система.

Подсветка колес велосипеда — это не только дизайнерский велотюнинг, но и улучшение видимости велосипеда и как результат повышение безопасности движения по любым ночным трассам.

Саму подсветку можно разделить на три типа:

  • подсветка рамы;
  • подсветку колеса;
  • полное оснащение велосипеда иллюминацией.

Ниппельная подсветка

Светодиодные ниппельные колпаки – популярный и дешевый способ украсить свой велосипед.

В плане расхода электричества светодиоды самые экономные, плюс низкая ценовая категория светодиодных приспособлений вывел данный вид в ранг самых распространенных подсветок.

Элементы светодиода включают колпачки, графическое изображение, светодиодные фонари и шнуры. Самый элементарный тюнинг – прикрутить диоды к ниппелю и при кручении колес будет появляться яркий круг.

Батареек в такой подсветке хватает на один сезон, так как светодиоды горят только при кручении колес, в неподвижном виде они гаснут. Один из больших плюсов светодиода в том, что он не пропускает воду и можно спокойно кататься под дождем. Выпуск производится в разных световых гаммах и формах.

Светодиодная подсветка колес велосипеда для ниппеля является самой популярной так как колпаки обладают маленькими размерами, высокой эффективностью и низкой стоимостью.

А при вращении колес создается видимость полностью светящегося обода хоть работают при этом только две или одна батарея.

Минусы: низкая степень свечения и завершение работы лампочек при торможении байка.

Графический тюнинг

Улучшенная версия обычной подсветки: на ниппели устанавливаются модули – LD, создающие определенный узор при кручении педалей.

Графическая система светодиодной иллюминации намного сложнее и предназначается не только для обода.

Особенность ее в том, что в процессе движения байка получается анимационный эффект.

Чтобы создать мультик требуется предварительно графически программировать подсветку для колес велосипеда.

После составления графика светодиодные элементы прикрепляются к спицам специальными приспособлениями.

В основном работают от аккумуляторов типа АА. Благодаря анимационному эффекту этот вид подсветки намного ярче и отлично смотрится на движущемся байке.

Такие модули зависят от скорости педалирования, а стоимость у них выше чем у обычных диодов с колпачками.

Неоновые подсветки

Холодные гибкие неоновые приспособления изготавливаются в виде коротких трубочек или длинных проводов.

Трубы обычно производятся из твердой пластмассовой материи, в отличие от неонового провода, который можно согнуть и обмотать контуры спиц велосипеда.

Гибкая неоновая лента производится в виде разноцветного шнура который при подсоединении аккумулятора начинает транслировать свечение по всему периметру.

Внутренняя медная проволока неоновой ленты разной толщины покрыта прозрачной ПВХ-плёнкой в разнообразной цветовой гамме.

Один отрезок шнура прикрепляется к инверторному электрическому блоку, второй фиксируется колпачком.

Свет начинает появляться в результате работы инвертора: он производит переменный ток высокой частотности. Для включения питания достаточно просто присоединить контакты неона к блоку, после этого закрепить неоновый провод и инвертор хомутами.

Трубки и ленты с неоновым освещением светят намного ярче и мощнее чем светодиодные аналоги, но они больше потребляют электроэнергии, поэтому требуют частой замены батареек.

Обычных трех аккумуляторов хватает максимум на два-три часа непрерывной работы 9-ти трубок, несмотря на то что светятся они только при движении транспорта.

В продаже обычно имеются комплекты с любым цветом свечения, в заводских сборках обычно входят неоновые ленты, коробка инверторного преобразователя с повышением напряжения до 120 Вт.

Жидкая резина Plasti-Dip

В настоящий момент самый перспективный и оптимальный вид подсветки колес — это покрытие Пласти-Дипом с флуоресцентным сиянием.

Это уникальная разработка отличается свойством накапливать солнечное и искусственное освещение и излучать его в темное время суток.

Пласти-Дип – краска на резиновой основе, которая кроме светящегося эффекта еще гарантирует дополнительную защиту велосипедных деталей от сколов, ржавчины и других механических и химических повреждений. Перед тем как покрасить байк его надо разобрать, удалить все лишние детали, грязь, обезжирить пространство. Старое покрытие не обязательно удалять перед нанесением жидкой резины.

Окраска обычно производится в три этапа, каждый слой наносится отдельно после полной просушки предыдущего.

  • Первый слой является связующим между резиной и материалом покрытия велосипедных спиц.
  • Второй слой – основной, им необходимо прокрасить всю требуемую площадь максимально тщательно, закрасив все труднодоступные участки.
  • Третий слой – закрепляющий, им выравнивают углы, мелкие бреши и неровности оставшиеся после нанесения второго.

Резиновый светящийся Пласти-Дип можно использовать не только для спиц и обода велосипеда, но и для полного закрашивания байка.

Степень и объём окрашиваемой поверхности зависит от предпочтений и материального положения велосипедиста, так как резиновый спрей не является дешевым и довольно сложно счищается.

При нанесении спрея части велосипеда лучше подвешивать на проволоке к любому удобному приспособлению и не кантовать до полной просушки (24-48 часов).

Плюсы окраски Пласти-Дипом – в процессе эксплуатации не надо будет заряжать и менять батарейки, резиновая краска с подсветкой с неограниченным сроком действия, а также является дополнительной защитой железного коня.

Надо только немного приложить физические условия и подождать до полной просушки – после этого светящиеся колеса байка обеспечены на длительное время.

POV — Светодиодная подсветка велосипедных колес на MSP430

Команда разработчиков:

  • Джордж Нетшер (George Netscher)
  • Райан Бартлинг (Ryan Bartling)
  • Валери ЛаБонта (Valerie LaBounta)

Для проекта «Светодиодная подсветка велосипедных колес» использовался 16-битный микроконтроллер MSP430. Главный элемент данного проекта – это вспомогательная плата, которая прикрепляется к спицам колеса велосипеда. Используя массив из 32 RGB-светодиодов и магнитный датчик, данное устройство создает непосредственное цветное изображение на спицах колеса велосипеда. Используя ваше программное обеспечение, вы можете создать изображение с любого растрового файла изображения.

Как это работает?

Вспомогательная плата проекта «Светодиодная подсветка велосипедных колес» – это просто один ряд светодиодов! Так как же создается изображение? Человеческий глаз создает полное изображение на колесе благодаря известному феномену, называемому инерционность зрительного восприятия. Для генерирования такого изображения, светодиоды платы с микроконтроллером MSP430 должны зажигаться в одном и том же радиальном положении с каждым оборотом колеса. И они должны это делать независимо от того, как быстро едет велосипед или как быстро вращается колесо. Данная динамическая регулировка выполняется с помощью запуска прерываний от маленького магнитного датчика, который срабатывает каждый раз, когда вспомогательная плата проходит возле маленького магнита, приклеенного к неподвижной части велосипеда.

Характеристики:

  • Интерактивный проект средней сложности для энтузиастов серии 430
  • Программное обеспечение, которое позволяет загрузить любое растровое изображение
  • Три беспроводные печатные платы с батарейным питанием
  • 96 RGB-светодиодов
  • 3 магнитных датчика на эффекте Холла
  • И множество часов приятного время препровождения.

Сборка устройства:

  1. Припаяйте все компоненты на печатные платы.
  2. После выбора растрового изображения, преобразуйте его через наш отладочный скрипт (Bitmapto3ColorBitmaps), чтобы разложить изображение на 3-х компонентное – красное, зеленое и синее (представленных в оттенках серого). Это удобно всего делать в линуксе.
  3. Откройте исполняемый модуль Image2Code. Начнем с изображения, генерируемого для синего цвета. Перетащите первое 8-битное изображение в оттенках серого (8-bit grayscale) в исполняемый модуль и пометьте слева-направо и сверху-вниз. Снимите галочку во флажке marked invert image (маркировка инвертированного изображения) и кликните convert (преобразовать). При этом будет создан текстовой файл с массивом точек растра, сохраняемый как 2D массив 8-битных символов. Перед массивом впишите “unsigned char fromFileArray[/*add pixel count*/][/*add pixel count */] =”. Заполните поля со скобками значениями количества пикселей вашего изображения (напр., [512][512]). Сохраните текстовой файл как “fromFile.h”.
  4. Откройте файл fromfile.c вашим любимым средством разработки IDE. Мы использовали Visual Studio 2010. Добавьте файл fromFile.h в директорий для компиляции или в директорий заголовков. С помощью файла fromFile.c обновите XRES и YRES, чтобы сохранить количество пикселей в вашем изображении (напр., 512 x 512). Скомпилируйте код для генерирования текстового файла под названием “output.txt”.
  5. Откройте HALL.c, HALL.h, modulo_main.c в одном проекте в среде разработки Code Composer Studio. Скопируйте и вставьте внутренний и внешний массив в массив, помеченный как blue и blue 2 (синий и синий 2) соответственно.
  6. Повторите шаги со 2 по 4 для изображений красного и зеленого цвета.
  7. Включите MSP430 и выполните компиляцию!
  8. Вставьте микроконтроллер 430 во вспомогательную плату и подключите батарейки. Убедитесь в том, что вы уже поставили магнит на свое неподвижное место на велосипеде и проверьте срабатывание датчика на эффекте Холла.
Читайте также  Дорожный знак велосипед в треугольнике

Крутите педали и смотрите на ожившее изображение!

Собираем правильно бескамерное колесо велосипеда

Разберёмся, при каких условиях возможно сделать бескамерными колёса велосипеда?

  1. Самое главное, бескамерную покрышку должен «поддерживать» обод. Но! Бескамерку можно сделать и на обычном ободе, только покрышка вероятнее всего будет сползать при езде. Основное отличие обода приспособленного к бескамерному режиму«замки» на бортах (ниже на картинке наглядно видно). В эти замки плотно размещаются борты покрышки и не дают ей разбортироваться во время езды при нагрузках.
  2. Покрышки тоже должны быть приспособленны к бескамерному режиму. Обычно это указывает производитель, помечая так — TubeLess, TR или TLR. Если указанно, что бескамерное использование невозможно (или вообще неизвестно), то можно всё равно попробовать выполнить всю инструкцию ниже, а вдруг повезёт и получится 🙂 Но это на ваш страх и риск.

Итак, предположим есть обода для бескамерки, есть покрышки приспособленные для бескамерного использования. Что необходимо ещё?

  1. Ободная клеющаяся лента. Она необходима для герметизации обода. Должна быть на 2-4 милиметра больше чем ширина обода.
  2. Бескамерные ниппеля. Их необходимо будет накрутить на обода. В основном бывают FV/AV или Presta/Schrader. FV или Presta — велосипедный ниппель, может не поддерживаться обычным насосом. AV или Schrader — автомобильный ниппель, поддерживается почти всеми насосами. Поэтому, если не уверены в своём насосе, то берите автомобильный вариант ниппелей, тогда накачаете полюбому.
  3. Герметик. Специальная жижа, которая вопервых хорошо загерметизирует покрышку на ободе и не будет травить нигде, вовторых при проколах будет сразу само лататься.
  4. Компрессор или насос с бустером. Если такового нет, то попробуем помучаться обычным насосом, но тогда он должен быть большого объёма.

Как правильно собирать бескамерное колесо велосипеда?

  1. Убедитесь что обод изнутри чистый, нет грязи или налёта.
  2. Намотайте на обод ленту, нахлёст концов ленты сделайте в 15-20 сантиметров. Когда будете наматывать, то делайте это с натяжкой ленты, что бы хорошо проклеивалась. Края ленты так же должны закрывать борты обода, те самые «замки», о которых говорил выше. Для этого и нужна лента на 2-4 мм шире обода. После намотки хорошо прогладьте пальцами, убедитесь что лента ровно приклеилась и нет пузырьков.
  3. Нагрейте шило и аккуратно проплавьте отверстие под ниппель.
  4. Вставьте ниппель, закрутите его гайкой прижав к ободу. Выкрутите из ниппеля клапан.
  5. Наденьте на обод покрышку.
  6. Следующим шагом будет интересная и непростая задача — заставить покрышку сразу и резко бортироваться. Что бы это произошло, следует подать воздух через ниппель под высоким давлением. Обычно хватает 3-5 атмосфер. Но если под рукой нет компрессора, нет бустера, то пробуем просто резко и усердно качать насосом. Как только услышали шелчки, значит всё получилось и покрышка стала на своё место. При этом воздух через борты может травить, это не страшно и устраниться при следующих шагах…
  7. А следующий этап — залить в колесо герметик. Удобнее всего будет это делать шприцом и заливать в отверстие ниппеля пока ещё выкручен клапан. (Да, правильно поняли, колесо без клапана сразу спустит, это нормально) Количество герметика зависит от объёма покрышки, диаметра колеса. Есть универсальный вариант — 100 милилитров на колесо.
  8. После заливки закрутите в ниппель клапан и накачайне колесо до желаемого допустимого давления. Покрутите его, потрясите, что бы герметик распределился по всему колесу. Если без герметика травило, то теперь травить не должно.

На этом всё. Процедура сборки бескамерки на велосипед не простая, но она того стоит. Лучше накат, легче колесо, самозаклеивание при проколе.

Пишите комментарии, используете ли камеры или перешли на бескамерки… Какой ваш опыт и впечатления?
Делитесь статьёй в соц. сетях!

О горном велосипеде — Каким образом исправить восьмерку на колесе и поменять спицы?


Восьмерка на велосипедном колесе – наиболее распространённая деформация. Сегодня при создании велосипедов используются новейшие технологии, но даже у сверхсовременного байка колесо остается весьма консервативным, спицевым. Конструкция в этом случае не представляет из себя ничего сложного: втулка, да обод и спицы, которые их объединяют. В ходе эксплуатации каждый велосипедист сталкивается с деформацией колеса. И появление «восьмерки» на колесе – далеко не редкость. Связано это с нарушением целостности обода и разболтанностью спиц.

И все-таки почему возникает данная деформация? В процессе эксплуатации колесо неизбежно подвергается нагрузке, как только велосипедист занимает свое место на седле. Добавим неровности дороги – ямы, кочки, плохое покрытие или отсутствие такового и вопрос с причинами возникновения «восьмерок» отпадает сам собой. К тому же неопытные велосипедисты часто неправильно распределяют свой вес на байке, а это также увеличивает нагрузку. Резкие торможения, прыжки и прочий экстрим, а также длительная эксплуатация также делают необходимым регулировку колес.

Как видите, в процессе эксплуатации велосипед испытывает нагрузки, которые в наименьшей степени зависят от стиля вашей езды. Со временем изменяется геометрия обода колеса – происходит его деформирование. Скорость его проявления зависит от наличия дефектов обода (восьмерка, смещение «зонта» и «яйцо»). Стоит отметить, что срок эксплуатации колес зачастую также зависит и от материалов, из которых они изготовлены и их качества. Порой недорогие модели могут потребовать ремонта куда раньше, чем те, что изготовлены из дорогих комплектующих (к примеру, высокопрочного обода).

Как определить, что колесо искривлено?
Когда существует подозрение, что колесо утратило первоначальную форму, следует перевернуть велосипед и начать тщательную проверку.

Для начала нужно осмотреть колесо в месте предполагаемых искривлений. Для этого его раскручивают, при этом в случае с задним можно сделать это при помощи педалей. Визуально очевидно, что искривленные участки во время вращения смещаются в сторону. Теперь осталось схватить его рукой в том месте и остановить, что довольно непросто.

Еще одним, более действенным способом является использование мелка или маркера. Крутя колесо, его нужно подвести к ободу. Первым делом штрих останется на выпуклости «восьмерки». Раскручивая сильнее и приближая мелок к ободу можно определить и границы искривления.

Как исправить «восьмерку»
И вот искривление найдено. Исправить его своими усилиями под силу каждому велосипедисту, а, учитывая, что деформация – явление не редкое, со временем приходит и ценный опыт. Существуют два способа избавления от «недуга»:
• силовое выпрямление;
• подтяжка и ослабление спиц колеса.

Необходимый набор инструментов для устранения деформации:
1) мел для отметки участка с дефектом;
2) спицевой ключ;
3) станок для правки колес (желательно, но не обязательно).

Восьмерку, небольшую по размеру, можно устранить без демонтажа колеса. Для диагностики проблемы переверните велосипед колесами вверх, чтобы проверить правильность положения колеса относительно тормозных колодок. Этот процесс можно разделить на несколько операций. Сначала нужно выявить деформацию. В процессе вращения колеса прижмите к нему кусочек мела. В местах образовании восьмерки вы увидите соответственный след. Этот простой способ поможет определить точное место деформации обода.

Читайте также  Складной велосипед ford

Далее предстоит подтягивание и ослабление спиц, но только с определенной стороны, о котором детально будет рассказано ниже. Если такие манипуляции выполнить с неточностями, можно придать колесу еще большей деформации. Есть несколько способов, при помощи которых ее можно убрать.

Силовое выпрямление
Посчитав возможным такой вариант развития событий, следует снять колесо с рамы. А вот покрышку и камеру снимать не следует. Колесо поворачиваем выпуклостью к себе и беремся за обод и покрышку руками. При этом средняя деформация требует расположения рук, равного 10 и 2 часам на циферблате. Используем колено, приставив его к выпуклой области, и сильно давим от себя.

Если силы достаточно, это делается на весу. А можно расположить колесо вертикально, деформированным участком вверх. В этом случае требуется помощь напарника, который прижмет колесо к полу. После такого экстремального выпрямления колесо вновь возвращается на раму и проходит проверку.

Но данный метод не всегда является эффективным. Он не точен, не исправляются небольшие деформации. Кроме всего прочего, неумелыми действиями можно спровоцировать и новые изгибы. Да и не каждый обод поддастся воздействию ногой – высокопрочные современные колеса останутся «при своем». Хотя в случае, если колесо подвело вас где-то в пути и «восьмерка» случилась внезапно из-за, к примеру, наезда на крупный камень, «силовое выпрямление» — единственно возможный способ.

Регулировка спиц колеса
От правильности натяжения спиц нередко зависят и ходовые качества велосипеда. Натяжение спиц добавляет прочности и эластичности колесу. Покрышки в данном случае снимаются, тщательно проверяется натяжение каждой спицы. Случается, что обод искривляется и в результате их общего ослабления. В ситуации, когда спицы болтаются как гитарные струны, следует их подтянуть на 1 оборот ключа. В найденной области искривления ищется спица, расположенная в ее центре, то есть у самой выпуклости. Поворот спицы необходимо осуществить в сторону, противоположную направлению выпуклости. При этом спицы, находящиеся по бокам от центральной, ослабляются.

Если восьмерка находится между двумя ближними спицами, тогда при помощи специального ключа подтягивается первая спица на треть оборота, а спицу, находящуюся рядом, подкручиваем в обратном направлении, ослабляя зажим также на треть. В случае если «восьмерка» имеет размер в три спицы, предпринимаются следующие действия:
• затягивание центральной спицы на четверть оборота ключом;
• легкое ослабление крайних спиц (в два раза меньше натяжения по центру).

Если «восьмерка» имеет размер в семь спиц, алгоритм действий таков:
• центральная спица затягивается на пол-оборота;
• вторая и третья спица должны быть ослаблены на четверть оборота;
• четвертая и пятая затягиваются на одну восьмую;
• шестая и седьмая (то есть крайние) ослабляются на одну восьмую.

То есть чередование натяжения и растягивания спиц должно проводится так, чтобы крайние спицы «восьмерки» были ослаблены. После проведения процедуры колесо устанавливается на свое место и тестируется на возможные искривления. В случае если «восьмерка» выгнута в обратную сторону, ликвидируется все натяжение и усиливается затяжка на ослаблявшихся спицах. После чего все повторяется, но уже в меньшей степени. Результатом долгой операции становится выравнивание колеса до идеально ровного круга. Сначала работа пойдет не так быстро, но с приобретением опыта растет и скорость регулировки спиц.

Меняем спицы
Не все мастера умеют собирать колеса качественно, а потому лучше всего научиться делать это самостоятельно. Осуществляется сборка согласно определенному алгоритму.

1. Работы по набору спиц:
• необходимо смазать резьбу спицы и обод в местах, где имеется соприкосновение с ниппелями, иначе спица не будет натянута с достаточной жесткостью;
• в ситуации, когда у фланцев втулки присутствует зенковка с единственной стороны, головки спиц находятся на незенкованной, он нужен для изгиба спицы;
• вставляется девять спиц во фланец таким образом, чтобы между ними находилось по незанятому отверстию, и чтобы головки располагались с внешней стороны. В ситуации с задним колесом начинать следует с правой части втулки;
• на ободе среди отверстий, смещенных вправо, следует найти ближайшее от отверстия для ниппеля камеры;
• в данном отверстии крепится первая спица, она считается ключевой;
• от ключевой спицы следует отсчитать четыре отверстия, продвигаясь по часовой стрелке, поставить следующую спицу и завернуть ниппель;
• в результате между спицами должно находиться три незанятых отверстия, самая близкая к вентильному отверстию спица располагается справа от него, а нарезанная часть втулки обращена к мастеру;
• далее закрепляются остальные семь спиц, при этом используется каждое четвертое отверстие обода;
• после переворачивание колеса с ободом соединяются еще девять спиц, вставляемых в левый фланец снаружи;
• десятая спица должна находится справа от ключевой, соседствуя с ней, но при этом не пересекая;
• после монтажа десятой спицы последующие восемь набираются в определенной выше последовательности;
• и вот приводные спицы уже размещены на своих местах и их головки находятся с внешней стороны фланца. При этом ниппеля завернуты лишь на некоторое число оборотов;
• устанавливаются натяжные спицы с головками с внутренней стороны фланца. Продевается спица во фланцевое отверстие и крутится втулка так, чтобы все спицы, находящиеся на местах, получили определенное направление, наиболее близкое к касательной относительно фланца. Первая натяжная спица должна пересечь три стоящих на месте приводных, при этом каждая натяжная должна пройти снаружи от первых двух пересекаемых ею под третью, также пересекаемую;
• остальные спицы добираются по тому же принципу.

2. Натяжение
Перед натяжением спиц, следует завернуть все ниппеля в равной степени. Затем нужно начать процесс, заворачивая каждый ниппель на один оборот. Если в спицах остается «дрожь», усиливается натяжение. Устанавливаем колесо для проверки и убираем все дефекты типа «восьмерки».

Устраняем радиальное биение
Обод колеса в виде овального «яйца» выглядит так: одна часть обода располагается ближе к центру, чем остальные. Такой изъян колеса появляется после неудачных приземлений. Исправить такую поломку гораздо сложнее, чем обычную восьмерку:
1) снимите покрышку и осмотрите обод;
2) переверните корпус велосипеда, прокрутите колесо, держа сверху какой-либо предмет. Отметьте мелом часть обода, которая будет приподнимать этот предмет;
3) одновременно проследите три направления:
— ослабьте напряжение с центральной спицы;
— натяните соседние спицы на то же количество оборотов, чтобы не было восьмерки;
— спицы в противоположном конце колеса следует натянуть для исключения появления «яйца» в другом месте.

Для устранения такой восьмерки нужен немалый опыт, процесс характеризуется своими сложностями. После исправления «яйца» нужно надавить на спицы всем весом, как в вышеуказанной схеме — для их усадки.

Правка «Зонта»

Велосипедистам знакомо такое понятие, как «зонт». Дефект заключается в следующем: обод колеса смещен в одну сторону и расположен не идеально ровно по отношению к центру втулки. Насколько серьезна ситуация от такого смещения непосредственно для велосипеда, зависит от конструкции рамы и от конфигурации тормозов. Такой вид неисправности часто возникает в случае неправильной сборки колеса. «Зонт» устраняется по аналогии, как и обычная восьмерка. С одной стороны нужно натянуть спицы, а с другой – ослабить. В отличие устранения обычной восьмерки, в процессе правки зонта усилие для каждой следующей спицы не должно быть слабее, а сохранять равномерность по всей окружности.

Читайте также  Велосипед женский дешевый

Подведем итоги
Восьмерки появляются на колесах даже самых опытных и подкованных в езде велосипедистов. Для того, чтобы выправить колесо, нужно помнить несколько простых правил. Всегда аккуратно перетягивайте спицы колеса – существует риск повреждения обода. Если во время выправки одна или несколько из спиц окажутся перетянутыми, ослабьте их и ближние спицы. Только затем повторяйте регулировку еще раз.

При езде на велосипеде спицы часто ломаются, пребывая в состоянии ослабления. Если в процессе процедуры протягивания одна или несколько спиц колеса оказались ослаблены, обязательно их подтяните, чтобы после этого заново повторить регулировку.

Наглядное видео:

Первый велосипед: история создания, эволюция конструкции (фото)

В современном мире велосипед является одним из самых популярных транспортных средств. И это неудивительно — машины обладают сравнительно небольшим весом, компактным размером, не требуют топлива, экологически чисты и безопасны.

Первые велосипеды весьма отдаленно напоминали современные модели, их конструкция продолжала совершенствоваться на протяжении нескольких сотен лет, приобретая порой немыслимые формы. Имеющаяся информация о велосипедах, созданных до 1817 года довольно сомнительна, поэтому наш исторический обзор мы начнем с 1818 года, когда немецкий барон Карл фон Дрез зарегистрировал патент на первый двухколесный самокат, получивший название «машина для бега» (Laufmaschine).

Изобретение Дреза оснащалось рулем, выполненной из дерева рамой и двумя колесами без педалей. По имени изобретателя новинка была названа дрезиной. Спустя короткое время разработка приобрела популярность в Великобритании, где ее окрестили «денди хорз» («лошадь денди»). Изобретение пришлось по нраву большому количеству британских производителей карет, которые начали выпуск своих самокатов.

Авторство названия «велосипед» принадлежит французскому изобретателю Жозефу Нильсефору Ньепсу, который таким образом обозначил самокат Дреза, оснащенный регулируемым седлом.

В 1839-1840 годах шотландский кузнец Киркпатрик Макмиллан модифицировал дрезину, снабдив устройство педалями и седлом. В результате получился велосипед, походивший на современный.

Принцип работы изобретения заключался в следующем: педали толкали заднее колесо, к которому крепились металлическими стержнями с помощью шатунов. Руль отвечал за поворот переднего колеса, а сам велосипедист располагался между передним и задним колесами. К сожалению, конструкция Макмиллана не получила признания и оказалась невостребованной.

В 1845 году британский инженер Р.У. Томпсон запатентовал надувшую шину для велосипеда, однако его разработке не доставало технического совершенства.

Спустя семь лет француз Пьер Лалман доработал «денди хорз», оснастив педалями переднее колесо, которые в отличие от изобретения Макмиллана нужно было крутить, а не толкать. В 1863 году мастер создал велосипед, похожий на нынешние модели.

Годом позже промышленники из Лиона братья Оливье в содружестве с инженером Пьером Мишо запустили массовое производство усовершенствованных «денди хорз». Именно Мишо пришла в голову идея заменить деревянную раму металлической.

Считается, что инженер также придумал название «велосипед». Лалман недолго сотрудничал с Мишо и братьями Оливье, в 1866 году он переехал в Америку, где и запатентовал свое изобретение.

Судя по всему, именно Лалмана следует считать фактическим изобретателем велосипеда.

В 70-х годах 19 века начала приобретать распространение так называемая система «пенни-фартинг», где размер переднего колеса значительно превышал габариты заднего, что собственно, и определило название системы.

Педали располагались на переднем колесе, почти прямо над ними находилось седло. В связи с большой высотой сидения и смещенным к переднему колесу центром тяжести ездить на таком транспорте было довольно небезопасно.

В 1867 году было представлено металлическое колесо со спицами, а в 1878 году британец Лоусон придумал снабдить велосипед цепной передачей.

Первая двухколесная машина с дизайном, похожим на современный, была представлена в 1884 году англичанином Джоном Кемпом Старли.

Велосипед назывался Ровер, а его выпуск начался в 1885 году. Конструкция велосипеда включала руль, два одинаковых по размеру колеса, цепную передачу и считалась безопасной. В России такие устройства назывались бициклетами (от фр. bicyclette), но позже этот термин перестал употребляться.

В 1888 году широкое распространение приобрели каучуковые шины, запатентованные шотландцем Джоном Бойдом Данлопом. Благодаря им передвигаться на велосипеде стало гораздо комфортнее, а сами устройства избавились от прозвища «костотрясы».

Начиная с 70-гг девятнадцатого столетия стали появляться многочисленные модифицированные варианты велосипедов: складной, алюминиевый, с разными колесами, тандемы, лигерад — велосипед, которым можно управлять лежа.

В целом двухколесный транспорт 1890-х годов весьма походил на современные велосипеды, но из-за использования компонентов из ржавеющей стали (нержавеющая сталь тогда еще не производилась) требовал постоянной чистки, смазки и промывания бензином или керосином для поддержания рабочей формы.

В конце 19 века появились педальные тормоза и механизм свободного хода. Тогда же были изобретены ручные тормоза и первые складные и алюминиевые велосипеды.

Конструкция велосипедов продолжала развиваться, и в первой половине 20 века были представлены первые механизмы переключения скоростей, хотя они были несовершенными. В конце минувшего века в производство вошли титановые велосипеды и машины из углепластика (1974-75 годы), в 1983 году был представлен первый велокомпьютер, а несколькими годами позднее — системы индексного переключения скоростей.

В начале 20 столетия популярность велосипедов пошла на спад в связи с появлением первых автомобилей, однако в конце 60-х годов того же века интерес к двухколесному транспорту снова возрос из-за популяризации здорового образа жизни и пристального внимания к экологическим проблемам.