Как сделать велосипед мягче

Правильная регулировка вилки велосипеда

5 минут Автор: Михаил Скворцов 2256

  • Настройка мягкости вилки на велосипеде
  • Виды компрессии передней подвески
  • Регулировка скорости отбоя амортизатора
  • Комментарии

Передний подвес – демпфирующее устройство для сглаживания колебаний на неровных дорогах и пересеченной местности. Узел расположен в одноименной детали – вилке. Функции амортизатора – гасить все колебания, улучшить комфортность езды, снизить нагрузку на раму и ободья колес.

Передняя подвеска – настраиваемая часть. От степени ее регулировки будет зависеть эффективность реального передвижения. К примеру, недостаточный ход амортизатора не позволит нивелировать крупные колебания при наскоках на препятствия, а ударные нагрузки на раму возрастут.

Слишком мягкий подвес будет ухудшать динамические показатели велосипеда. В общем, требуется полное соответствие всех параметров заявленным требованиям. В статье рассмотрим, как сделать мягче вилку на велосипеде, отрегулировать компрессию и настроить скорость хода.

Настройка мягкости вилки на велосипеде

Предварительная настройка хода амортизационной вилки – preload – позволяет выставить жесткость пружин. В оптимальном состоянии демпфирующая система гасит колебания, где это необходимо, и сохраняет твердость на ровных участках.

Регулировка заключается в изменении расстояния между верхней «ненагруженной» и нижней точкой максимального давления.

Рассмотрим несколько примеров:

В первом случае ход вилки близок к максимально возможному. На дорогах это выльется в постоянные колебания пружин «вверх-вниз» под давлением велосипедиста. Что интересно, препятствия в виде кочек и выбоин такая вилка будет отрабатывать плохо.

Второй вариант – высокая жесткость вилки, длина хода менее 50% от первоначального. Для беспрепятственного проезда крупных препятствий этой величины недостаточно.

В третьей ситуации амортизатор полностью настроен, позволит эффективно отбивать удары, не ухудшая динамику велосипеда. В среднем, правильная настройка – от 70% до 90% хода вилки от расстояния в ненагруженном состоянии.

Метод preload зависит от типа амортизатора:

  1. На пружинных моделях величина сжатия изменяется вручную с помощью специального регулятора. При замене пружины для усиления нагрузки подбирается более жесткий амортизатор, и наоборот.
  2. Для пружинно-воздушных вилок настройка жесткости проводится через давление в камере.
  3. На пневматических амортизаторах ход вилки регулируется изменением давления в позитивном секторе.

Измерить нагрузку можно в неподвижном положении, сидя на велосипеде или в процессе движения. Для точных результатов корректировку рекомендуется проводить небольшими подходами.

Виды компрессии передней подвески

Компрессия позволяет изменять скорость сжатия вилки, обеспечивая равномерный ход и плавное затухание. На передней вилке профессионального уровня компрессия представлена тремя вариантами:

  • низкоскоростная,
  • высокоскоростная,
  • блокирование.

Первый тип компрессии стабилизирует положение велосипеда на неровностях. Мягкость, точность прохождения препятствий, комфорт – все это низкоскоростная компрессия. По сути, ее настройка есть preload, о которой уже сказали выше.

Высокоскоростная компрессия отвечает за снижение ударных нагрузок на колесо, раму и велосипедиста. Замедляет ход амортизатора на приземлении, благодаря чему велосипед не подскакивает.

Функция блокировки вилки позволяет перевести ее в режим 100%-ной жесткости. Устанавливая подвес на фиксированное положение, велосипедист выкатывает байк на ровные дороги. Для езды по пересеченным трассам вилку лучше не блокировать.

На некоторых воздушных моделях (например, Dual Air) можно отрегулировать отдельно давление и в позитивной, и в негативной камерах. Превышение компрессии в негативной части сделает вилку чрезмерно мягкой, а сам велосипед начнет раскачиваться на ходу.

Регулировка скорости отбоя амортизатора

Отскок амортизатора характеризует скорость возвращения вилки в исходное положение под нагрузку. Скорость срабатывания отбойного механизма должна быть такой, чтобы амортизатор не выстреливал сразу же и смог погасить удар от следующего препятствия.

Как определить эффективность отскока велосипедной вилки? При движении по неровностям удары гасятся раньше, чем попадут на руль – отскок настроен хорошо. Амортизатор не срабатывает на мелких препятствиях – необходима небольшая корректировка. И, наконец, запущенный случай, когда отбой сильно запаздывает.

Настройка отскока на ходу:

  1. Найти дорогу или тропинку с неровностями.
  2. Выставить регулятор на самый быстрый отскок.
  3. Разогнаться, по ощущениям проверить, насколько сильно бьет в руль.
  4. Подкручивать регулятор, пока биение не прекратится.

Важно настроить Rebound так, чтобы удары не приходились на колесо, но при этом сохранилась мягкость езды. Если отскок выставлен на правильное значение, но амортизатор ведет себя непредсказуемо, возможно, придется заново отрегулировать ход вилки и компрессию.

Настраивать переднюю вилку рекомендуется не сразу, а в последовательности «Preload – Compression – Rebound». Индивидуальный подбор каждого параметра улучшит работу амортизатора и подарит комфортные поездки.

Как облегчить велосипед и нужно ли это?

Зачем нужно облегчать велосипед?

В первую очередь очень и очень много внимания уделяют теме легкого велосипеда профессиональные спортсмены и их команды. Кастомные рамы, компоненты, сверх дорогие болтики — все ради победы. Для них это понятно. А зачем это обычному, рядовому велосипедисту. Я отвечу так — потому что хочется.

Вряд ли обычный велосипедист поедет завтра на этап Вуэльты в Италии и сэкономленные даже 5 кг веса велосипеда помогут ему только чувствовать себя лучше…ну и заносить велосипед в лифт, особенно когда приезжает маленький;)

Также не стоит забывать про навязывание «легкости» от велобрендов. Нам продают историю, чтобы мы могли себя почувствовать как те чемпионы с очередного куба мира. Нам продается такая же форму, такого же цвета рама и рассказываются секреты побед. Причем неважно, что купивший все это будет выезжать кататься раз в месяц. Однако разве все это не интересно и внутренне приятно?;)

Чтобы сбить сгущенные краски, отмечу что все таки низкий вес приносит свои плоды. Такой велосипед будет лечге разгоняться, быстрее заезжать в гору и иметь лучший накат, а значит и вам удастся «снять» например лишние 3 минуты на дистанции в 10 км при одном и том же физическом состоянии.

«Постепенное снижение весом может стать еще форматом рассрочки покупки велосипеда, да еще и подгон его под свои требования. Постепенные замены можно производить в течении нескольких лет.»

Скорее всего такое желание может придти к уже опытному велосипедисту, который наслушался своих друзей или просто появилось возможность и желание улучшить свой байк.

Дополнительный фактор почему это полезно, также потому что облегчение идет вместе с общим улучением уровня велосипеда. Поясню. Более легкие компоненты, также и более качественные, лучше работают и надежнее. Поэтому облегчая свой велосипед, вы также делаете апгрейд. Конечно цели могут быть разные, кому то вес, кому то важен функционал, кому то цена. Мы придерживаемся важному моменту к осознанным апгрейдам велосипеда.

«Важно не переходить черту и разумно делать выбор для вложения своих средств в хобби.»

Это сильно зависит от модели и стоимости велосипеда, который уже стоит дома, а также вашего желания. В данной статье попробуем отталкиваться от соотношения улучшенных характеристик и цены за 100 г снижения веса.

Да, при апгрейдах, разумно считать что вы получите в итоге и сколько это будет стоить. Так как снизить вес велосипеда за 10 000 рублей на 1 кг можно за 2-4 тысячи рублей. А вот снизить вес велосипеда за 150 000 рублей хотя бы на 200-400 грамм, потребуется суммы от 10 000 рублей, например чтобы перейти на карбоновые или титановые детали.

Читайте также  Рулевая колонка на велосипед

В большинстве случаев начать можно с покрышек. Они просты в замене и стоят относительно недорого, при этом дают заметные улучшения. Чаще всего в стандарте они весьма тяжелые и могут не соответствовать протектором вашему стилю катания. Поэтому смело ищем покрышки весом 450-600 грамм и сходу экономим до 800 г на весе велосипеда! (В зависимости от бренда, покрышки стандартные могут весить 700-1000 грамм).

Заодно можно поменять тяжелые камеры на облегченные и сэкономить еще до 200 грамм.

Такими заменами мы сильно улучшаем накат нашего велосипеда (так как за него отвечает вес сосредоточенный именно на ободе (покрышка, камера, обод).

«Не покупайте совсем легкие модели, так как они могут начать часто прокалываться!»

2. Педали, руль, подседельный штырь, вынос и седло.

Дальше можно взвесить вес ваших педалей/руля/подседельного штыря/выноса/седла. На недорогих велосипедах они могут быть весьма «чугунные». После того, как вы будете знать их вес, можно посмотреть в магазинах велозапчастей вес предлагаемых там замен и уже от этого отталкиваться.

То есть сбросить с руля 30 грамм за 1500-3000 рублей, вряд ли имеет смысл. А вот если разница будет 200-300 грамм, то можно призадуматься.

На вскидку с данных компонентов можно дополнительно сэкономить 400-800 грамм.

Да именно все колесо целиком (без покрышек конечно если их уже заменили) — обода, спицы, втулки, ободная лента. (Не бойтесь собирать колеса отдельно, любой веломастер соберет вам ваша запчасти в колесо за 500-800 рублей).

Скорее всего в стандарте будут стоять не самые легкие обода и втулки, а спицы будут для прогулочного катания. Все можно упрочнить, облегчить и повысить эффективность качения вашего велосипеда.

«При подборе спиц к новой связке обод/втулка обязательно обратитесь в веломастерску. «

Средний вес вилсета может быть 2-2,5 кг. Если купить или собрать среднего уровня вилсет, он будет весить уже менее 2 кг. Экономим еще 300-700 грамм.

Снова в стандарта с целью экономии и малой осведомленности покупателей ставят неразборные тяжелые системы шатунов со звездами. Системы же уровня Deore имеют уже полые оси и легче и прочнее аналогов. Также новая система позволит увеличить эффективность педалирования за счет более жестких шатунов. Экономим еще 200-500 грамм.

Совсем продвинутым шагом может стать переход на систему с одной NarrowWide звездой спереди (звезда имеющая особенное сечение зубьев, не позволяющих цепи упасть со звезды) 1×10 или 1×11. Это придаст велосипеду очень современный вид, а также позволит сбросить прилично веса за счет отказа от двух звезд спереди, переднего переключателя и успокоителя цепи. Такого уровня замена может стоить около 10 тысяч рублей на 9 сентября 2017 года. Такой апгрейд может позволить сбросить от 400-500 грамм и выше.

5. Амортизационная вилка

В стандарте стоят на среднем велосипеде тяжелые стальные или эластомерные амортизационные вилки. Апгрейд их на карбоновые или модели с воздушной пружиной позволит сэкономить до 500 грамм (и даже больше), а также существенно улучшить работу данногоа компонент.

Совсем крайний вариант — переход на жесткую вилку с мягкой. Экономия более 1,5 кг.

Теперь, у вас оказался весьма и весьма прокаченный велосипед со старой рамой, которая обычно к этому времени просится на покой. При покупке новой, заодно можно выбрать более удобную для вас геометрию — например более длинные перья или более короткий передний треугольник. Достаточно будет лишь сравнить геометрию старой и потенциально новой рамы.

Оставили их на самый последний момент. Хотя с целью улучшения вашего велосипеда мы их ставим чуть ли не на первое место. Однако с целью облегчения, по нашему опыту, если у вас модель велосипеда за 25-30 тысяч рублей, то замена данных компонентов окажется весьм дорогим событием, а вес снизить сильно не поможет. Поэтому оставим эту замену на момент когда вам «захочется».

Не секрет, что катясь на велосипеде, вы просто боретесь с силой тяжести, закатывая свой вес + вес велосипед в гору. Можно конечно вложить условные 100$ в новую железку, а можно взять старые кросовки и месяц другой побегать и снизить вес вашей экосистемы на космические, по меркам велосипеда 2-3 кг. Эффект будет также заметен;)

P.S. А еще можно взять в руки дрель. но я об этом вас не писал!

Автор статьи: Смирнов Денис. Гонщик — даунхилл, слалом. Призер соревнований в России и за рубежом c 2006 года. Призер Кубка Москвы по даунхиллу 2018.

Как сделать велосипед легче, когда нет денег

Все любят и хотят легкие байки. Но такие стоят немалых денег. Поэтому будем на них копить. А пока копим, параллельно узнаем, как сделать велосипед легче.

Колеса

Важная составляющая. Может весить до 2,15 кг. Поменяйте их на более легкие. Например, продайте и купите что-то полегче. Разумеется, финансы придется доложить. Но это все равно дешевле, чем покупать новые раму или велосипед.

  • Примечание: есть и такие колеса, которые могут стоить как сам велосипед. Но знайте: кататься на таких – сплошное удовольствие.

Самый крутой способ сделать легче велосипед — поставить карбоновые колеса

Покрышки

Один из компонентов колес, тоже влияющий на вес. Особенно если этот компонент (покрышки то есть) со стальным, а не кевларовым кордом.

Наш вам совет: выбирайте не только то, что полегче, но и что понадежнее – чтобы не проколоться в пути.

Наличие протектора утяжеляет вес покрышки. Избавьтесь от нее, если катаете по городу

Тормоза

Дисковые тормоза – круто, но тоже «тяжело». Особенно на фоне с легкими ободными тормозами. Хотите сделать велосипед легче – ставьте v-brake. Для городской езды их вам будет предостаточно.

V-brake — надежные и легкие тормоза. Идеальны для езды по городу

Руль и вынос

Экономить на весе велосипеда за счет руля и выноса – удовольствие не из дешевых. Один только вынос может обойтись минимум в $65. Но овчинка стоит выделки: не только сможете сделать велосипед легче, но и изменить посадку, уменьшить силуэт, повысить аэродинамические характеристики.

Не обязательно гнаться за карбоновыми рулем и выносом. Для начала можно поискать варианты из облегченных сплавов алюминия и б/у – на какой-либо из торговых площадок. Благо, таких сегодня хватает (как торговых площадок, так и компонентов).

Как сэкономить на покупке руля и выноса — ищите б/у

Подседельный штырь

Та же история, что и с рулем да выносом. Можно, кстати, заменить и седло – на более легкое и аэродинамичное. Тут главное – знайте, как правильно его выбирать.

Выбирайте подседельный штырь в соответствие раме

Гайки да болты

Еще один способ обмануть систему «облегчиться» – сменить стальные гайки да болты на легкие титановые или алюминиевые. Но есть одно «но»: при такой махинации манипуляции растет риск смены или нарушения целостности конструкции детали. Проще говоря, можете повредить стержень руля или подседельного штыря (если решите менять болт именно там) или еще бог знает что. Последствия такого принимать на себя будет только ваша мужественная промежность грудь. Так что с этим аккуратнее, а в идеале – обращаться к специалисту.

Читайте также  Самодельный четырехколесный велосипед

Эпилог

Помните: главное в велосипеде – «прокладка» между шлемом и педалями. Если ездок слаб, не поможет ни один лайфхак. Так что в первую очередь тренируйтесь и правильно питайтесь. А все остальное обязательно придет. Успехов!

Желаете получать наши статьи в соцсетях? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Facebook!

Желаете получать наши статьи в социальных сетях? Подписывайтесь на наши каналы в Twitter, Telegram и Facebook!

Ремонт велосипеда: Как сделать велосипед тихим. Подвеска и Колёса

Для читателей нашего блога действует скидка 10%
по промокоду blog-BB30 на все товары , представленные в нашем магазине

Так же, настоятельно рекомендуем вам ознакомиться со следующими темами:

Как сделать велосипед тихим. Трансмиссия

Как сделать велосипед тихим. Управление

Как сделать велосипед тихим. Рама

Посторонние звуки от подвески и колёс, скорее являются неисправностями. Тем не менее нельзя не обращать на них внимания, это чревато далеко идущими последствиями. Если вы заметили лишние звуки из подвески, то чем раньше вы их устраните, тем лучше будет для вас и вашего велосипеда.

Вилка

Симптом: Клацанье на кочках

Решение: Сервис

Если из вашей вилки слышно какие-то странные клацающие звуки, то может пора провести её сервис и инспекцию. Проверьте на наличие люфта между штанами и ногами вилки. Для этого зажмите передний тормоз и покачайте велосипед вперед-назад, при этом другой рукой держитесь у основания пыльника. Если есть заметный люфт, то пришло время менять башинги.

Симптом: «Чавканье» на кочках

Решение: Замена масла

Часто бывает, что даже с новым маслом вилки «чавкают» при работе, это связано с особенностями конструкции демпфера вилки и обычно бывает в вилках с открытой масляной ванной (когда масло общее и для демпфера, и для смазки башингов). Это «чавканье» ни что иное, как звук смеси масла с пузырями воздуха проходящего через демпфер вилки. Такая масляная «пена» сама по себе не очень хорошо влияет на работу вилки, так как изменяет характер компрессии и отскока. Чтобы избежать «вспенивания», используйте масла с противовспенивающими присадками.

Амортизатор

Симптом: Стук и клацанье на кочках,

Решение: Сервис

Если в вашем амортизаторе увеличилась скорость отскока, либо вы слышите те же «чавкающие» звуки, то это значит, что внутрь амортизатора попал воздух и пора произвести его сервис. Для начала выясните причину попадания воздуха, возможно, это из-за износившихся уплотнительных колец и сальников. Если вы заметили подтёки масла на штоке, то необходимо ремкомплект резинок и сальников для вашего амортизатора, и заменить ними изношенные.

Если вы слышите стук из амортизатора уже после сервиса, то юродивый механик скорее всего либо недолил масла, либо не закрутил болт демпфера на штоке амортизатора. Обязательно произведите повторный сервис (лучше у другого механика), так как не вовремя сломавшийся на вылете амортизатор может повлечь за собой серьезные травмы!

Симптом: Стук и люфт при минимальных ходах

Решение: Замена башингов

Проверить наличие люфта в начале хода подвески очень просто. Возьмитесь одной рукой за седло, а другой рукой в том месте, где линк соединяется с амортизатором. Слегка надавите вниз на седло, а затем потяните его вверх. Если люфт есть, вы его почувствуете. Обычно, такой люфт свидетельствует о необходимости замены башингов. Не обделите вниманием и другую сторону крепления амортизатора, там тоже может быть разбитый башинг.

Подвеска

Симптом: Стук и люфт

Решение: Замена подшипников

Если при выполнении проверки амортизатора на люфт вы не выявили никаких неисправностей с башингами, но небольшой стук и люфт всё равно есть, то скорее всего в вашей раме умерли промподшипники или втулки скольжения (зависит от конструкции рамы). Чтобы определить какой из подшипников умер возьмитесь за седло и слегка отрывайте заднюю часть велосипеда от земли, попутно наблюдая за каждой осью вашей подвески. При наличии люфта в изношенном подшипнике, визуально определить его будет не трудно.

Колёса

Симптом: Звук Тррр-ррр-ррр в поворотах

Решение: Натянуть спицы, сменить резину

Бывает, что из-за слишком ослабших спиц колесо начинает «гулять» и при повороте вы слышите звук того, как покрышка трёт о перо или о вилку. Помимо неприятного звука вы можете заработать пропилы в раме или вилке. Чтобы избавиться от этого, нужно подтянуть спицы. Если со спицами всё в порядке, то скорее всего вы превысили допустимое значение ширины покрышки для вашей рамы, смените покрышку на более узкую.

Симптом: Колесо трёт о раму или вилку

Решение: Исправить «зонт»

Если колесо трёт о раму или вилку постоянно, то скорее всего вам неверно выставили «зонт» во время удаления восьмерок. Исправьте зонт самостоятельно или отдайте колесо мастеру. После ремонта не забудьте убедиться, что колесо не трёт о раму до того, как отдадите деньги за работу. Так же, убедитесь, что у вас нет восьмерок.

Симптом: Стук из втулок

Решение: Убрать люфт или заменить подшипники

Проверить, есть ли люфт во втулке очень просто, возьмитесь за колесо и за раму и пошатайте колесо вправо-влево. Если вы слышите стук из втулок, то у вас либо появился люфт, либо испортились подшипники. В первом случае можно отделаться малой кровью, слегка затянув конуса на втулках (если втулка с насыпными подшипниками) или сильнее затянув ось (если втулка на промподшипниках). Если люфт не пропадает, то скорее всего вам придётся заменить подшипники.

Симптом: Звон при езде по брусчатке/камням

Решение: Выставить подходящее давление

При значительном перекачивании колеса до «дубового» состояния помимо ухудшения сцепления с поверхностью появляется звон во время езды по брусчатке/камням/прочим неровностям. Решение очень простое, выставьте подходящее давление. Рекомендованный диапазон обычно указан производителем на вашей покрышке.

Так же, настоятельно рекомендуем вам ознакомиться со следующими темами:

Как сделать велосипед тихим. Трансмиссия

Как сделать велосипед тихим. Управление

Как сделать велосипед тихим. Рама

Для читателей нашего блога действует скидка 10% по промокоду blog-BB30 на все товары , представленные в нашем магазине

Как настроить подвеску горного велосипеда

Подвеска горного велосипеда требует как тщательного обслуживания, так и более или менее точной настройки. К настройкам все подходят по разному. Профессиональные гонщики часто делают изменения: меняют давление, подбирают пружины разной жесткости, пробуют после каждого заезда новые амортизаторы и т. п. Им конечно помогают веломеханики.

Другие велосипедисты настраивают велосипед под конкретную трассу. Те, кто просто катает на горном велосипеде, как правило настраивает подвеску только один раз, если вообще не настраивает, просто приспосабливается и привыкает к тем настройкам, что есть. Как настроить подвеску горного велосипеда?

Как проверить настройку подвески

Кустарный экспресс-метод диагностики позволяет быстро оценить правильность настройки подвески, а также техническое состояние велосипеда в целом. Надо взять велосипед за седло и вынос, поднять и отпустить, чтобы он плюхнулся на землю сразу обоими колёсами. Резкие звуки — звяканье, скрипы и удары в подвеске и другие посторонние звуки указывают на неисправность.

Читайте также  Как подвесить велосипед на стену

Амортизаторы должны «съесть» часть энергии при приземлении, велосипед должен слегка спружинить, но не высоко от поверхности. Когда велосипед как мячик подпрыгнул, это значит у подвески неверные настройки. Такой велосипед при езде по неровностям (особенно на крутом спуске) будет подпрыгивать высоко, пытаясь «дать под зад» ездоку и выбросить его из седла.

Есть тесты на скорости. Первый – надо не сильно разогнаться и, привстав на педалях, как обычно едут по кочкам, переехать через неровности. В качестве препятствия можно положить на ровный асфальт толстую палку или доску. При контакте с препятствием, ногами, руками и телом, надо прочувствовать, есть ли резкий толчок подвески вверх? Пружинистой отдачи не должно быть вверх. Удары от неровностей должны сглаживаться демпфером.

Еще один тест на скорости – съехать с бордюра на такой скорости, чтобы коснуться одновременно обоими колесами асфальта. При приземлении не должно быть отскока подвески, тем более ее раскачивания. Во время этого теста, также выявляют дисбаланс работы передней и задней подвесок.

Настройка подвески горного велосипеда

Первым делом в точкой настройке подвески у горного велосипеда является установка проседания амортизатора. Что это — это разница между длиной амортизатора, когда на баке велосипедист не сидит, и длиной амортизатора с сидящим велосипедистом. При этом замере, важно иметь ту же позицию, которую стандартно занимаешь при езде на велосипеде.

Когда катаешься часто вниз, на педалях лучше встать, расположив «пятую точку» являющуюся центром тяжести в том месте, где обычно она находится, а потом сделать замер. Во время теста нельзя убирать с руля руку или опираться ногой, чтобы не изменился баланс веса между обоими колесами.

Так как самому сделать этот замер проблематично, то попросите кого-нибудь вам помочь: померить длину внутренней трубы между упорами и неподвижными пыльниками. При замере надо учитывать, что садясь на велосипед, отметка продавливается гораздо дальше, чем в статичном положении. Такой способ замеров помогает узнать, используется ли весь ход амортизатора.

Чтобы энергично педалировать по пересечённой местности, значение проседания должно быть в пределах 10-20% величины максимального хода у подвески. Спортсмены значения делают жестче. В экстремальных дисциплинах, проседание могут устанавливать до 20-30% и больше. Профессионалы для особенных случаев используют половину хода, когда колесо к неровностям просто «прилипает».

Как установить проседание

Проседание у воздушных амортизаторах устанавливают просто — воздух подкачивают в основную камеру, когда проседание сильное. Недостаточное проседание требует уменьшение давления. Перед регулировкой узнайте в инструкции, какое давление рекомендуется для вашего стиля езды и веса. От этих цифр отталкиваются, но делают как надо для себя.

В пружинно-масляные амортизаторы устанавливаются пружины, которые рассчитаны на средней комплекции велосипедиста. Легким или, наоборот, тяжелым гонщикам приходится покупать новую пружину. Когда катание происходит в разных условиях, пружина нужна будет не одна.

Для амортизационных вилок пружины, как правило чаще продают парами. Настраивают обе ноги также одинаково. Принцип регулировки простой: ноги сильно просели – пружину подкручивай для жесткости. Мало проседает, тогда откручивай и ослабляй. У известных производителей, в инструкции к амортизатору сказано, что если требуется подкручивание пружины больше, чем на два оборота, то надо установить более жесткую пружину. У вилок, регулировочные ручки, расположенные вверху имеют ограничители. Крутить их надо только руками, чтобы ничего не сломать.

У заднего амортизатора ограничителей нет, из-за этого можно пружину поломать, а также упорные гайки. Есть правило — нельзя пружину заднего амортизатора от свободного состояния сжимать больше, чем на 15 мм. Иначе, сжав ее, можно перегрузить упор и шток амортизатора, что приведет к поломке. У пружины жесткость задается один раз при изготовлении.

Как настроить подвеску горного велосипеда — отскок

В руководстве к вилке можно посмотреть, где находится ручка регулировки отскока. Вначале она совсем выкручивается (самый быстрый отскок). При регулировке надо не забывать про симметрию настроек, открутив справа — откручивай слева. Прибавляй по пол оборота симметрично, толкай руль вниз, чтобы сжать вилку и чувствуй. У руля отскок должен быть быстрым, но без отдачи в руки.

У заднего амортизатора отскок настраивается так же, только при сжимании подвески на ходу ногами. Подпрыгивания и отдачи не должно быть, в противном случае колесо на бездорожье начинает скользить по верхним частям неровностей. Слишком медленный и запаздывающий отскок — это тоже нехорошо. На высокой скорости, подвеска при серии ударов не успевает распрямиться, становясь с каждым ударом более жёсткой.

Отскок, сжатие и жесткость передней вилки и амортизатора сзади должны регулироваться по ситуации. При езде только вниз, задний амортизатор лучше настроить немного мягче, с чуть замедленным отскоком, так как у заднего колеса на спусках нагрузка меньше. По ровной поверхности лучше иметь одинаковую настройку впереди и сзади. Впрочем, каждый выбирает то, что ему удобней.

Когда у вас современная дорогая системами демпфирования, то обязательно надо поэкспериментировать с регулировками. В зависимости от стиля езды и места катания, а также предпочтений, можно выставить любые параметры.

Как настроить подвеску горного велосипеда — при пробе разных настроек, надо запоминать или записывать количество щелчков (оборотов) у рукояток и давление. У отдельных амортизаторов есть до шести различных регулировок. Первоначальные настройки не являются окончательными. При смене чего-нибудь: настроения, стиля езды, качества трассы, опять придется приступить к регулировкам.

Видео: настройка подвески горного велосипеда

Еще статьи на эту тему:

Амортизационные вилки средней и высокой ценовой категории. Ноги у нормальных вилок подогнаны идеально и отполированы, они легко ходят в своих направляющих и позволяют обрабатывать даже небольшие неровности…

Имитаторы велосипедных амортизационных вилок. Хорошая амортизационная вилка позволяет колесу повторять неровности дорожного покрытия, несмотря на препятствия в виде камней, выбоин и…

Амортизация на велосипеде. Неудобства, связанные с седлом вызывают удары колес велосипеда о неровности дороги. Такие неудобства можно сильно уменьшить, если использовать один из видов подвески…