Как разобрать заднее колесо велосипеда

Разборка и сборка заднего колеса велосипеда

Ни для кого не секрет, что любое транспортное средство периодически нуждается в ремонте и обслуживании. Велосипед не является исключением. И также иногда такая необходимость обусловлена желанием модернизировать свой байк. Чтобы подготовить его к подобным манипуляциям, конечно же, конструкцию придётся разбирать, и хотя велосипед не являет собой сложнейший механизм, всё же не каждый велосипедист имеет представление, как разобрать заднее колесо велосипеда.

Снятие заднего велоколеса

Основные составляющие колеса

Стандартное велосипедное колесо состоит из нескольких основных частей:

  • втулка — центральная часть, за счёт которой обеспечивается крутящий момент. Внутреннее устройство задней втулки немного сложнее передней. Не каждую втулку можно разобрать в домашних условиях, некоторые вариации без специального оборудования и знаний лучше не трогать. А также к этой детали могут крепиться тормоза;
  • спицы, соединяющие втулку с ободом;
  • обод, на который монтируется шина;
  • шина.

Итак, если потребовался ремонт заднего колеса велосипеда или же просто пришла пора произвести обслуживание запчастей, необходимо прояснить порядок действий, которые следует проводить при съёме колеса.

Последовательность демонтажа

Для начала снимаем с велосипеда все лишние предметы, которые могут на нём находиться. И также лучше открутить всевозможные зеркала, фонарики и прочие мелочи, которые могут повредиться при проведении работ.

Перевернутый вверх колесами велосипед

  1. Переворачиваем велосипед вверх колёсами, ставим его на руль и сиденье. Можно обойтись и без специальной стойки для ремонта велосипеда, главное, придать ему устойчивое положение.
  2. Выясняем тип установленных тормозов для дальнейшего варианта действий. По обыкновению это дисковые или ободные тормоза:
  • дисковый тормоз. С ним снимать колесо будет легче;
  • ободный тормоз типа V-brake необходимо сначала разжать и снять, иначе дальнейший демонтаж колеса перестанет быть возможным. (Расстегнуть тормоза не сложно, для этого надо трос отодвинуть в сторону винта крепления, сдвинуть рычаги, выводя конец троса из хомута, опустить его вниз и развести тормозные рычаги в стороны).
  1. Дальше действуем в зависимости от вида крепления заднего колеса на ось велосипеда. Откручиваем гайки при помощи гаечного ключа (одного или двух) или, если крепление — дисковый эксцентрик, отворачиваем рычаг тормоза и скручиваем колесо.
  2. Цепь, проходящая через систему переключений скоростей, аккуратно снимается со звёздочек.

Аккуратно снять цепь со звездочек

Колесо снято. Теперь можно проводить все необходимые дальнейшие манипуляции: замену, регулировку, смазку деталей.

Замена камеры

В первую очередь нужно спустить колесо — отвинтить колпачок и нажатием на ниппель спустить воздух. Если камера повреждена и воздух в ней отсутствует, просто снимаем колпачок. Чтобы снять покрышку, понадобятся монтажные лопатки, которыми удобно будет поддевать камеру до тех пор, пока не станет возможным легко стянуть её с обода.

Установить камеру на место можно уже без помощи инструментов. Сначала вставляется ниппель в отверстие обода, после чего покрышка равномерно надевается на обод. В завершение камеру нужно подкачать до нужного состояния.

Снятие втулки

Снимаем кассету со звёздочками с помощью специального съёмника, ключа и хлыста. Сначала съёмник вставляем в гайку, затем вставляем в него ключ, на большую звёздочку надеваем хлыст, удерживая ним звёздочки, выкручиваем гайку. Теперь, когда гайка откручена, можно легко достать кассету со звёздочками.

Перед разбором втулки следует ослабить натяжение спиц, чтобы она легко вытаскивалась из зацеплений. При разборе этой детали лучше разложить все её составляющие по порядку, чтобы потом в точности собрать всё на место. При надобности можно заменить подшипники, которые, в отличие от металлических составляющих, первыми выходят из строя. Своевременное обслуживание втулки обеспечит её долгую службу, поэтому не стоит пренебрегать очисткой и смазкой деталей механизма.

В обратном порядке действий спицы подтягиваются ровно настолько, насколько были ослаблены, важно их не перетянуть, но детали должны быть крепко зафиксированы. Кассета надевается на втулку и затягивается хлыстом.

После всех произведённых процедур, по причине которых и состоялся демонтаж колеса и его деталей, нужно знать, как собрать заднее колесо велосипеда обратно.

Установка заднего колеса

Чтобы правильно провести установку, собирать всё на место следует чётко в обратной последовательности.

  • Надеть цепь на самую маленькую звёздочку, вставить колесо на крепление рамы. При этом важно удостовериться, что ось до конца вошла в пазы рамы.

  • Прикручиваем гайки или эксцентрики, их следует хорошо затянуть, чтобы колесо прочно село на раму.
  • При наличии ободных тормозов их следует застегнуть. Вернуть в прежнее положение строго в обратном порядке, иначе следующая поездка может не очень хорошо закончиться.

После процесса установки желательно проверить правильность произведённых действий посредством небольшого тест-драйва, чтобы посмотреть, как будет вести себя ваш велосипед в дороге после обновлений.

Обслуживание и диагностика заднего колеса является обязательной процедурой для сохранения исправности механизмов.

Замена подшипника заднего колеса велосипеда не вызовет у вас сложностей, если вы разберётесь во всех нюансах и особенностях обслуживания этой детали. Состояние подшипников, их своевременное обслуживание и замена является залогом безопасной езды.

Как правильно снимать и устанавливать на место переднее колесо велосипеда. Последовательность демонтажа и установки переднего колеса.

Как определиться с выбором мотор-колеса для электровелосипеда. На какие факторы обратить внимание при выборе. Преимущества и недостатки разновидностей двигателей мотор-колеса.

Как перебрать втулку с ножным тормозом

Для читателей нашего блога действует скидка 10%
по промокоду blog-BB30 на все товары , представленные в нашем магазине

2. Разборка втулки

3. Очистка, смазка

4. Сборка втулки

Велосипеды с одной передачей и ножным тормозом до сих пор пользуются популярностью, ведь многим людям для их целей просто не нужен велосипед с передачами. Также односкоростные втулки ставятся на все детские велосипеды до 20 дюймов. Он надёжные, простые конструктивно, но проблема в том, что если во втулке используется некачественная смазка, она будет сильно сопротивляться вращению и ехать на велосипеде будет откровенно тяжело. И если взрослый сможет противостоять этому сопротивлению, то ребёнок через короткий промежуток времени просто не захочет больше садиться на велосипед. Поэтому озаботьтесь заменой смазки в задней втулке.

Мы рассмотрим переборку заднего колеса для взрослого велосипеда, но имейте ввиду, что на детских велосипедах конструкция точно такая же. Для чистоты эксперимента мы взяли новое колесо, ослабили конусы, чтобы оно легко крутилось, но и не люфтило. Вот так оно крутится

1. Инструменты

1. Гаечный ключ на 17 мм.

2. Конусный ключ на 15 мм.

3. Плоская отвёртка.

4. Смазка для подшипников. Мы будем использовать мультифункциональную смазку Mobil XHP 222. Можно обойтись более дешёвыми смазками, например, литолом.

!Важно. Смазка должна быть пластичной (не жидкой).

2. Разборка втулки

Работу начинаем с правой стороны (где находится звёздочка).

Снимаем отвёрткой стопорное кольцо, удерживающее звезду

Снимаем звезду и металлический пыльник, после чего захватываем конус на 15 мм конусным ключом и ослабляем контргайку гаечным ключом на 17 мм

Откручиваем контргайку и конус

Выкручиваем и достаём правую часть муфты вместе с подшипниками

Достаём левую часть муфты вместе с тормозным рычагом

Как видим, здесь не худший вариант смазки. Несмотря на свою чересчур вязкую консистенцию, судя по фото со вспышкой, смазка похожа на графитовую. Но это бывает на взрослых велосипедах. На детских, к сожалению, закладывается либо подсыхающий клейстер, либо клей «Момент», которые просто не дают колесу нормально крутиться. Хорошо, если производитель втулок пожалеет смазки – тогда ваш ребёнок сможет более менее нормально кататься. В противном случае катание на велосипеде будет происходить с большой долей страданий.

Разобранная левая часть выглядит так

3. Очистка, смазка

Сначала уберите по максимуму всю смазку с помощью тряпок или туалетной бумаги. Возьмите какой-нибудь очиститель (мы использовали очиститель карбюратора в баллоне под давлением) или растворитель и прочистите по максимуму внутренности втулки. Кстати, подойдёт и любимая многими WD-40

Вытрите начисто детали. Если у вас нет очистителя, можно просто более тщательно вытереть всё тряпками

Читайте также  Рама велосипеда author

Нанесите смазку внутрь корпуса втулки, в том числе и на поверхности, с которыми взаимодействует подшипник

Главная задача – собрать левую часть муфты и целиком установить её во втулку вместе с колодками.

В часть муфты устанавливаем шайбу, за ней пружинку так, чтобы усики были направлены наружу

Смазываем конус, находящийся рядом с тормозным рычагом, устанавливаем на него подшипник

!Подшипник должен упираться шариками в чашку втулки, а с другой стороны подпираться конусом.

4. Сборка втулки

Попадаем усиками в специальные отверстия, сделанные в конусе. Для наглядности фото без смазки

Смазываем часть муфты, кладём на неё колодки. Выступы на колодках должны лежать на конусе между его выступами

В таком виде устанавливаем получившуюся конструкцию в корпус втулки

Устанавливаем подшипник большего диаметра в корпус втулки шариками внутрь, а подшипник меньшего диаметра в правую часть муфты, предварительно смазав все поверхности

Закручиваем муфту, прикручиваем конус и контргайку, после чего захватываем конус и затягиваем контргайку. Важно выбрать такой момент, когда колесо крутится легко, но не имеет люфта

Устанавливаем пыльник, звёздочку, после чего ставим стопорное кольцо в специально предназначенную для него канавку

На видео наглядный итог замены смазки (сравните с роликом в начале статьи)

Часовое видео о переборке односкоростной втулки с ножным тормозом прекрасно дополнит нашу статью

Для читателей нашего блога действует скидка 10% по промокоду blog-BB30 на все товары , представленные в нашем магазине

Как разобрать заднее колесо велосипеда

Статья о том, как разобрать заднюю втулку велосипеда для техобслуживания и ремонта. В статье есть подробные иллюстрации.

Автор текста и фото: Pozis (г. Йошкар-Ола)

Примененные в статье термины:

Трещетка – узел, включающий в себя барабан, на который надевается кассета со звездами, основание трещетки, которое вкручивается в корпус, собачки с пружиной и шариковые насыпные подшипники, благодаря которым барабан имеет возможность вращаться на основании трещетки при её свободном ходе. Иногда трещетку на некоторых форумах ошибочно, как мне кажется, называют «орех», т.к. на орех больше похожа съемная кассета со звездами, одеваемая на барабан.

Гайка – деталь основания трещетки, служащая опорой главного правого подшпника втулки, т.е. подшипника, несущего вес байка.

Корпус втулки – все, что не трещотка и не главные подшипники 🙂

Кувалда – старинный русский универсальный инструмент для разборки узлов машин. В контексте статьи – молоток весом около 200 г 😉

Используемый инструмент и материалы:
1. Кувалда 🙂
2. Шестигранники «2» и «11» («11» изготовлен из заводского шестигранника «12»)
3. «Спецключ» из полосы стали 300х29х4,5 мм (ДхШхТ). Я использовал вязкую нержавейку, но подойдет и ТО «черная» сталь.
4. Тиски слесарные (нет на фото)


Вынимаем ось и подшипники

1. Снимаем с оси обе стопорные бобышки, предварительно открутив шестигранником «2» установочные винты.

2. «Слегка постукивая кувалдой» по оси со стороны барабана выбиваем осью левый подшипник 6200. Втулку при этом лучше всего держать в руке, чтобы не повредить фланцы.
Совет: Если подшипник не выходит из алюминиевого корпуса, то прогрейте его промышленным феном или горелкой (акуратно!) градусов до 100 и попробуйте снова, не остужая корпус. Используйте варежки и рукавицы, чтобы не обжечься!

Вынимаем ось с левым подшипником 6200 из втулки (из правого подшипника 6000)

И снимаем левый подшипник 6200 с оси. Посадка без натяга, съемник тут не потребовался. В случае коррозии этого места, используйте горелку, промышленный фен и жидкость WD-40, смачивая место контакта.

3. Вставляем ось на место и выбиваем правый подшипник 6000, сидящей в «гайке» с прорезями, прикрученой к основанию трещетки.

Отмазка: Данный метод демонтажа подразумевает последующую замену подшипников, т.к. шарики и дорожки могут быть повреждены и впоследствии начнут крошиться. Но имхо все зависит от силы ударов. Если подшипники вышли достаточно легко, то имхо вполне еще походят 😉 !

Снимаем трещетку.
4. Зажмаем втулку в тисках за фланец тормозного диска трещеткой вниз или вбок (через толстую тряпку или кусок войлока) и шестигранником «11», введя его со стороны левого подшипника 6200, откручиваем стопорную втулку-болт. Резьба там правая.

5. Для снятия трещетки с корпуса втулки переставляем втулку в тисках трещеткой вверх, вставляем шестигранник «11» со стороны правого подшипника 6000 и выкручиваем ее. Резьба правая.
Дополненеие: Для втулок Shimano в этом месте используют ключ «на 10», выкручивая втулку, притягивающую трещетку к корпусу. Резьба также правая.

Совет. Возможно, потребуется удлинитель ключа длиной 300-500 мм.

Обратите внимание на расположение уплотнительного кольца, чтобы потом поставить его также — выступом к барабану.

Разбираем трещетку
6. Зажмаем «спецключ» в тисках и устанавливаем на него трещетку, вставив ключ в прорези «гайки». Вставляем шестигранник «11» в основание трещетки и страгиваем «гайку» с места. Резьба левая, т.е. выкручиваем по часовой стрелке. Возможно потребуется некоторое усилие.
Внутренне устройство узла трещетки для понятия принципа, что как крутить 🙂 :

После того, как «гайка» стронута с места, зажимаем в тисках шестигранник «11», устанавливаем на него трещетку и окончательно выкручиваем «гайку» спецключом. Под «гайкой» находятся три регулировочные прокладки – две тонкие и одна толстая. Толстая стоит со стороны «гайки» (могут быть установлены и две и одна прокладка). Снимаем прокладки магитной отверткой.
Извлекаем шарики верхнего подшипника не поднимая барабан с места, чтобы не растерять шарики нижнего подшипника.

Совет. Если не получается сразу стронуть «гайку» с места, прогреваем ее горелкой или промышленным феном градусов до 100–150. При попытках стронуть «гайку» крутим инструмент туда-сюда, легкими рывками. Учтите, что «спецключ» может согнуться или закаленные прорези на «гайке» срежут его край. Действуйте аккуратно.

Дополнение. Описанная процедура не даст шарикам рассыпаться из-за неловкого движения при манипуляциях с шестигранником и неудобным «спецключом», когда вы полностью разбираете снятую с колеса втулку. Если же нужно только сменить смазку, то выкручивать трещетку из корпуса втулки не требуется, а выкручивать удобне, страгивая «гайку» с места спецключом, зажатым вертикально в тисках и поворачивая колесо руками.

7. Ставим трещетку в тарелку. Аккуратно приподнимаем барабан, удерживая его основание, и извлекаем шарики. Не смешивайте шарики нижнего подшипника с шариками верхнего, т.к. они могут оказаться из разных размерных групп. Впрочем, если там уже поработала ржавчина, это не будет иметь значения 🙂

8. Извлекаем при необходимости собачки и кольцевую пружину из основания барабана.

Если не удалось снять регулировочные шайбы ранее, из-за того, что они прилипли к основанию трещетки, делаем это сейчас.

Трещетка разобрана (пружина на фотографии сломана пополам, исправная пружина имеет ус для фиксации)!

Анализ повреждений втулок, вызваных коррозией

Как правило, снятия основания трещетки с корпуса втулки для текущего обслуживания, т.е. чистки и смазки, не требуется. Но в нижеописаном случае потребовалась полная разборка втулки для очистки детелей от ржавчины и восстановления защитных покрытий. Подробнее об этих работах – в следующих статьях.

А для начала проанализируем причины такого бедственного состояния деталей этой втулки.

Как показало вскрытие, смерть втулки (анамнез – «заклинила так, что ехал, как на трековом веле, постоянно крутя педалями») произошла от длительного воздействия воды, попавшей в неё. Видимо, на заводе применили недостаточно стойкую жидкую смазку, т.к. никаких следов консистентной смазки не обнаружено (фото сделаны сразу после разборки, без промывки). Усугубило ситуацию также то, что применены. промподшипники! Обратимся к фактам и рассмотрим фото:

Деталь «Гайка», в которую запрессован промподшипник, была изготовлена по аналогии и из той же заготовки, что и аналогичная деталь «наружное кольцо подшипника-гайка» втулки на конусах. Об этом нам говорит проточка, которую видно на дне гнезда. Она похожа на фрагмент дорожки качения конусного подшипника, срезанной при расточке гнезда под пром. Вполне возможно, что деталь была переточена уже из готовой для конусного подшипника.

Читайте также  Багажник складного велосипеда

Как видим, уплотнительных колец между ней и барабаном не предусмотрено. Между тем, в каждой путёвой втулке на конусах применены уплотнения, запрессованые в барабан перед «гайкой» в виде резиновой манжеты, скользящей по конусу, а зазор между «гайкой» и барабаном, очевидно, заполнен консистентной смазкой, нужной для работы конусного подшипника. Этим достигается уплотнение узла трещетки с этой стороны.

С противоположной стороны применяется резиновое кольцо, уплотняющее барабан по торцу (резиновое колечко на резьбе трещетки – на фото)

В случае с промподшипником ВСЯ смазка заключена в нем, и зазор между «гайкой» и барабаном сухой и открытый. Бобышка для стопорения подшипника хоть и имеет грязеотбойник, но он не защищает от попадания воды внутрь трещетки при погружении в воду.

Первой от коррозии страдает пружина, которыя ломается, затем – шарики, потом покрываются язвами дорожки, и закисают собачки.

Сами промподшипники тоже не избежали коррозии по причине слабых уплотнений и малого количества уже закоксовавшейся смазки, не предотвратившей коррозию.

1. Перед установкой такой втулки на байк я бы рекомендовал разобрать трещетку, как описано выше (но без выкручивания из корпуса втулки самой трещетки) и заложить водостойкую смазку в промподшипники, подшипники трещетки и под бобышку правого подшипника. Подробнее об этом в следующей статье.

2. Во время эксплуатации байка втулку в воду надолго не погружать. Если же пришлось это сделать, то по воможности надо быстрее снять колесо и вытряхнуть воду из барабана, ударяя колесом по земле и держа его трещеткой вниз.

Инструкция, как смазать заднюю втулку велосипеда

Велосипед признан во всем мире самым полезным для здоровья, легким и практичным средством передвижения. Но его владельцу следует обязательно научиться устранять хотя бы элементарные неисправности, особенно если вы едете в по сложному и длинному веломаршруту. Иначе ваш двухколесный друг обойдется вам в кругленькую сумму.

Освоить мелкое восстановление можно, если запастись терпением и наблюдательностью. Эти качества чрезвычайно нужны при разборке узлов, смазке, замене изношенных деталей. Часто приходится обслуживать колеса вместе с задними втулками.

Задняя втулка велосипеда и ее устройство

Колесо издавна причисляют к самым ответственным узлам. Сзади оно обычно испытывает большие нагрузки, чем спереди. Почему? Да потому, что оно укомплектовано трещоткой и дополнительно кассетой.

Во время движения на него осуществляется главный упор. Грамотный ремонт, обслуживание заднего колеса возможны только после ознакомления с устройством и функциональным назначением его втулки.

Втулка — колесный компонент, который крепится на раме велосипеда, конкретно – на дропаунтах. Она расположена в самом центре колеса и обеспечивает свободное вращение для него. Состав втулки:

  1. Ось.
  2. Контргайка.
  3. Шайба.
  4. Конус.

Разновидности задних велосипедных втулок, отличия их друг от друга

Разделение задних втулок на разновидности позволяет классифицировать их по возможности торможения и остановки велосипеда. В зависимости от своей конструкции задние втулки разделяются на:

  1. Без тормозные.
  2. Со встроенными тормозами.

В свою очередь, втулки, в которых не установлен тормозной механизм, также подразделяются на две категории:

  1. Без свободного хода.
  2. Со свободным ходом.

Втулки, у которых имеется встроенный ножной механизм тормозов, конструктивно выполняются по второй категории. Основной особенностью втулки с тормозным механизмом является то, что в момент торможения и остановки транспортного средства следует нажимать на педали в обратном направлении.

Фиксируются втулки на раме двумя гайками. Этот способ является недорогим. Второй вариант крепления – с помощью эксцентрика, что существенно дороже, но удобнее. Так гайки не нужно отворачивать ключом, для снятия колеса с эксцентриком достаточно только отжать его ручку. Процедура снятия занимает всего несколько секунд.

Большое значение для эффективной эксплуатации имеет материал изготовления втулок. Втулки бывают:

  1. Алюминиевые. Они не подвергаются гниению, коррозии, легкие, удобные.
  2. Стальные. Весьма прочные, но тяжелые, подверженные коррозионным процессам.

По размеру оси втулки также различаются. Стандарты регламентируют несколько размерностей – от 9 мм до 15 мм. Вес втулки тем больший, чем больше ее сечение.

Когда надо обслуживать заднюю втулку

Безаварийное функционирование колес, 100%-я исправность ответственных деталей машины возможны только при условии поддержания их в надлежащем виде. Смазка задней втулки велосипеда проводиться регулярно по мере визуального подсыхания. Спицы и обод подлежат периодической подтяжке. Подшипниковые шарики также следует менять, колодки тормозных втулок как можно чаще регулировать.

Заднюю втулку просто необходимо регулярно обслуживать. Если этого не делать, очень скоро понадобится сложный и дорогой ремонт всего колеса. Лучше сразу заботиться о своем транспортном средстве на длительную перспективу. При обслуживании задней втулки понадобится не намного больше усилий, чем передней.

Обслуживать ее необходимо при следующих ситуациях:

  1. Корпус шумит при покачивании либо во время движения.
  2. Люфт.
  3. Хруст подшипников.
  4. Динамика наката недостаточная.

Игнорировать перечисленные признаки опасно. В дальнейшем заболевание велосипеда будет усугубляться. Очень скоро вся машина просто рассыплется. Полный ремонт обойдется намного дороже.

Лучше всего колеса регулярно обслуживать, тем более, что это просто сделать самостоятельно. По весне, когда только начинается велосипедный сезон, их следует проверить на люфт. Затяжка всех подшипников при этом не должна быть чрезмерной.

Разборка корпуса, очистка и смазка

Осуществлять разборку корпуса необходимо только после того, как рабочее место приведено в полнейший порядок. Чрезвычайно важно все промежуточные операции выполнять с высокой степенью осторожности и аккуратности.

Первым делом кассета снимается со своей оси. Для удобства проведения работ необходимо использовать хлыст и съемник. Стопорное кольцо разомкнуть, извлечь подшипники с шайбами. Запомнить изначальные положения подшипников и шайб. В дальнейшем это позволит не запутаться при сборке. Внимательно осмотреть каждую деталь.

Заметив малейшие сколы, царапины, повреждения, детали лучше заменить без сожаления. Вынуть ось, корпус втулки очистить от пыли, грязи, ржавчины сухой мягкой тканевой салфеткой. Каждую деталь смазать консистентной смазкой. Производится данный процесс по мере установки элементов на свои штатные места.

Как собрать заднюю втулку велосипеда?

Смазав каждую деталь, соберите втулку. Для правильной сборки следует неукоснительно придерживаться следующих профессиональных рекомендаций:

  1. Ось выставляется в таком положении, в котором невозможно спутать ее правую сторону, затянутую накрепко. Отрегулировать ось, используя ее левый конус.
  2. Надеть на ось левый конус до упора.
  3. Надеть шайбы.
  4. Закрутить контргайку.
  5. Отрегулировать подшипники.

Ремонт втулки заднего колеса. Пошаговая инструкция

  1. Очистить место проведения операций от всех лишних предметов, вещей, ненужных инструментов.
  2. Снять стопорное кольцо.
  3. Снять ось с втулки. Первыми отсоединяем элементы, расположенные со стороны, противоположной от звездочек.
Чаще всего ремонт втулки заднего колеса необходим либо при люфте, либо при перетяжке конуса. Итак, пошаговая инструкция:
  1. Очистить место проведения операций от всех лишних предметов, вещей, ненужных инструментов.
  2. Ключом ослабляем контргайку.
  3. Ослабляем или затягиваем гайку с конусом.
  4. Затягиваем контргайку на своем штатном месте.
Если же причиной поломки стала неисправность или поломка какой-либо детали, то следует просто заменить ее, используя такие рекомендации:
  1. Убрав рабочее место, демонтируем стопорное кольцо.
  2. Вынимаем ось втулки. Первыми отсоединяем элементы, расположенные со стороны, противоположной от звездочек.
  3. Проверяем состояние каждой детали.
  4. Осуществляем замену изношенных деталей.
  5. Собираем узел, затягиваем конусные гайки и контргайку.
Причины неисправностей

Причин поломки велосипедных колес может быть масса. Краткий перечень ситуаций, при которых может возникнуть неисправность:

  1. Втулки нерегулярно обслуживались.
  2. Чрезмерный люфт.
  3. Недоброкачественные элементы втулки.
  4. Сильный износ.
  5. Большой момент затяжки конуса.

Для длительной безаварийной эксплуатации велосипеда необходимо уделять ему максимум внимания. Обслуживание каждый день, после каждой поездки, регулярный осмотр всех узлов, механизмов существенно продлят ресурс вашего двухколесного друга. И тогда вам покорятся все просторы. Ездите с удовольствием!

Как разобрать заднее колесо велосипеда

Как разобрать и смазать кассетную втулку

Вода и грязь легко могут попасть внутрь кассетной втулки и если это произойдет, то ваш байк будет лязгать и скрежетать как старый лифт.

Чтобы разобрать и почистить втулку, нужны специальные инструменты и немного дополнительных знаний о том, как это правильно сделать. В этом руководстве мы расскажем и покажем весь процесс по шагам. Но если вы сомневаетесь в правильности своих действий, особенно на третьем шаге, лучше доверьте это специалисту.

Читайте также  Был придуман велосипед

Руководство по починке вашей кассетной втулки из девяти шагов.

Список инструментов, которые вам понадобятся:

  • Торцевые ключи на 10мм и 12мм
  • Складной набор торцевых ключей
  • Удлинительная насадка на ключ (труба или брусок)
  • Короткий кусок цепи с рукояткой для откручивания задних звёздочек («хлыст»)
  • Съемник стопорного кольца
  • Рожковые ключи для конусных гайек
  • Ключ на 17мм

1. Снимаем кассету.

Снимите заднее колесо и зафиксируйте кассету с помощью «хлыста». Оберните «хлыст» вокруг третьей звезды по часовой стрелке или более крупной (чтобы как можно более длинных кусок хлыста был намотан на звезду). Вставьте съемник стопорного кольца и ключ так, чтобы его рукоятка ключа была слева от рукоятки хлыста, но достаточно близко, чтобы их одновременно можно было схватить двумя руками. Теперь крепко сожмите и открутите стопорное кольцо и кассету. Расстояние между стопорным кольцом и контргайкой на оси может быть недостаточным для установки инструментов некоторых производителей, но съемники Shimano или Park работают всегда.

2. Снимаем ось и подшипники.

Проверьте состояние втулки свободного хода (кассета с механизмом свободного хода), обратите внимание, насколько она изношена, возможно ее уже пора заменить или достаточно просто почистить и смазать. Для этого схватитесь за нее рукой и встряхните. Если она болтается больше чем на пару миллиметров из стороны в сторону, то ее пора заменить. Если нет, то ее достаточно будет просто почистить и хорошенько смазать. Установите ключ для конусной гайки на 14 или 15мм с левой стороны колеса (там где нет звездочек) и ослабьте контргайку (обычно) ключом на 17 с левой стороны. Открутите контргайку, затем конусную гайку и вытащите сборку оси с противоположной конусной гайкой из втулки, при этом соберите выпадающие шарики подшипников на чистую тряпку.

3. Снимаем храповый механизм втулки свободного хода.

Чтобы добраться до внутренностей втулки свободного хода и заменить старую смазку или просто заменить на новую втулку — необходимо ее снять. Вставьте торцевой ключ на 10мм в полый болт, удерживающий механизм свободного хода с правой стороны и поверните против часовой стрелки, приложив изрядное количество усилия, чтобы открутить болт. Возможно, потребуется использовать небольшой удлинитель на рукоятку ключа, чтобы легче было сдвинуть болт с места. Втулки, которые похожи на производимые Shimano, например от компании Joy Tech могут сниматься немного по другому. Удерживающий болт в них обычно нужно откручивать с левой стороны, внутри механизма втулки, используя более толстый торцевой ключ.

4. Дважды промываем внутренности.

Оденьте защитные очки, возьмите баллончик GT85 или WD-40 и побрызгайте на внутренности втулки свободного хода сплошным слоем. Затем обильно полейте детали машинным маслом, дайте ему стечь, вытрите насухо и повторите операцию. Затем установите уплотняющую прокладку, смажьте место соединения и установите механизм свободного хода на место. Хорошо затяните удерживающий болт. Прежде чем устанавливать ось и подшипники, оботрите с них остатки старого масла, очистите, а затем намажьте их свежим маслом. В некоторых втулках с рассыпными подшипниками используются разные шарики с разных сторон: 7/32 дюйма шарики и немного измененная форма конуса со стороны втулки свободного хода и стандартный конус с шариками 1/4 дюйма слева, их нельзя перемешивать. Слегка обмажьте смазкой канавки на втулке и установите кассету. (Обратите внимание, что если вы используете 10-ти скоростную кассету Shimano на 9-ти скоростной втулке, требуется установить тонкое прокладочное кольцо.)

5. Втулки Campag.

Новые втулки Campagnolo Centaur, Chorus и Record разбираются по другому. Зафиксируйте ось с левой стороны торцевым ключом на 5мм. Затем рожковым ключом на 17мм поверните контргайку с правой стороны по часовой стрелке и открутите ее. Для того чтобы снять механизм свободного хода, его нужно дернуть, при этом ось останется внутри. Собачки храпового механизма и их пружины останутся на месте. Для снятия втулок Mirage и Veloce, а также втулок старого стиля Chorus и Record может потребоваться, чтобы вы сначала ослабили маленький винт с головкой под торцевой ключ (около 2мм), расположенный в правой контргайке. На более новых версиях его уже нет, поэтому снимите контргайку справа с помощью ключа на 17, удерживая ось торцевым ключом на 5мм или вторым ключом на 17мм.

6. Втулки Campag старого и нового стилей.

На новых втулках Mirage/Veloce левая контргайка может открутиться первой. Если это произойдет, то вытащите ось и механизм свободного хода на правую сторону резким рывком. Проделывайте все это аккуратно над тряпкой, чтобы на нее упали мелкие детали такие как пружины и собачки. Сейчас используется два типа пружин: с несколькими витками и с одним витком. Первые используются в старых втулках Hope, а также старых и новых Campagnolo, вторые в новых Hope, Campag, Shimano и множестве других легких втулок. Обратите внимание при разборке на очередность операций, а также особое внимание на ориентацию и расположение в частности сторону, с которой устанавливается ведущее кольцо и места расположения собачек.

7. Смазываем собачки.

Выдавите немного смазки на ведущее кольцо и убедитесь, что между собачкой и местом ее расположения есть немного смазки. Это место подвергается наибольшей нагрузке и сопротивлению, учтите, что любое усилие, приложенное к педали, передается на колесо через эти четыре или шесть точек контакта, поэтому они заслуживают наибольшего внимания. Положите немного густой смазки в место расположения пружины, чтобы она держалась на месте. Капните немного жидкого масла на ведущее кольцо. Убедитесь, что гибкие уплотнители установлены правильно, поправьте ногтем края уплотнителя, чтобы его резиновый край попал в предназначенную для него выемку. Убедитесь, что уплотнители находятся в своих канавках и при установке механизма свободного хода, избегайте смещения уплотнителей и их защемления.

8 Небольшие хитрости.

После установки пружин и собачек, оберните инструмент сжатия вокруг собачек (крючок должен быть направлен наружу). Аккуратно вводите втулку свободного хода обратно на ось, частично вставив собачки в ведущее кольцо, но оставив достаточно места для вытаскивания инструмента сжатия, расцепите его и аккуратно вытащите. Втулка свободного хода должна войти на место, поверните ее против часовой стрелки во время установки на место — это поможет собачкам попасть на свои места. Если у вас нет инструмента для сжатия собачек подойдет отрезок прочной нитки для шитья. Оберните ее пару раз вокруг втулки с собачками, чтобы зажать их, затем еще пару раз. Когда частично вставите втулку свободного хода на место, аккуратно вытяните нить. Установите контргайку.

9. Затягиваем стопорное кольцо кассеты.

Убедитесь, что стопорное кольцо правильно накручено, его можно легко накрутить с перекосом, особенно если оно из алюминиевого сплава. Если что-то не так, открутите его и накрутите снова. Момент затяжки лучше установить в 40Нм (примерно 30фут-фунт силы). Используйте гаечный ключ с длинной рукоятки 12 дюймов, прикладывая чуть меньше силы, чем на гайку оси. Для односкоростной цепи, закрутите гайки колеса, чтобы удерживать колесо (не затягивайте совсем) и проверьте натяжение цепи в самых «выступающих местах» (дело в том, что существуют определенные допуски на геометрию круглых деталей, которые могут слегка быть не круглыми, в результате при вращении колеса натяжение цепь будет чуть меняться). Медленно вращайте педали назад и найдите положение, в котором цепь провисает меньше всего и в этом положении окончательно затяните гайки колеса. Затягивание цепи в положении, когда шатуны дают наименьшее натяжение, приведет к усилению всех шумов от системы.