Холостой ход велосипеда

Почему прокручиваются педали на велосипеде – что делать, советы

  • Почему прокручиваются педали на велосипеде
  • Интересный факт
  • Причины появления прокрутов
  • Как устранить прокручивание педалей на велике
  • Проблемы с кривошипами звездочек
  • Повреждение цепи
  • Проблемы с подшипниками
  • Неисправность задней трещотки
  • Неверная настройка переключателя скоростей
  • Загрязнение рабочих элементов
  • Советы по избежанию прокручивания педалей
  • Заключение

«Слушайте свой велосипед», − советуют профессионалы. Никто не может предсказать, что произойдет на соревнованиях или при катании по городу, если двухколесный агрегат внезапно сломается. Ситуация, когда прокручиваются педали на велосипеде, знакома каждому владельцу транспортного средства. Хотя повреждение не требует дорогостоящего ремонта, проблема доставит много неприятностей. Поэтому полезно знать, как диагностировать прокрутку и чем лечится поломка.

Почему прокручиваются педали на велосипеде

Велосипедистам знакомы случаи, когда педали быстро проворачиваются, а при умеренном нажатии велосипед едет медленно или норовит остановиться. Проблема неодинаково проявляется в разных типах транспортного средства. В односкоростных моделях это значит, что проскальзывает роллерный механизм свободного хода из-за износа или попадания смазки на ролики. На скоростном велосипеде педали свободно крутятся вместе с колесными звездочками. Неполадка указывает на отсутствие зацепки собачки с храповиком, попадание на детали воды и грязи. Дефект распознают по следующим сигналам:

  • свободный ход педалей увеличивается;
  • затруднение или отсутствие раскачивания колеса;
  • при движении велосипедная цепь проскальзывает.

Часто педали прокручиваются не на всех скоростях и только при повышенной нагрузке. Такая ситуация объясняется износом цепи и звездочек. Если прострелы усиливаются, придется менять кассету. Поломка указывает на повреждения в педально-шатунном узле. Чтобы узнать, почему прокручиваются педали на велосипеде, необходимо разобрать конструкцию и определить причину повреждения.

Интересный факт

Шотландец Марк Бомонт, обогнувший за 79 дней земной шар на велосипеде, среди пяти главных причин падения выделяет холостое прокручивание педалей. Чемпион мира во время путешествия постоянно менял детали шатунно-педальной группы, а цепь − каждые 8 дней.

Причины появления прокрутов

Как только на велосипеде появляется прокрутка, сразу возникает подозрение о неполадках в каретке. Но это только часть проблемы, связанной с другими участками трансмиссии.

Прокручивание колес на односкоростных, шоссейных и горных байках вызывает износ втулки. При этом теряется зацепление, а звездочки не передают кручение на втулку.

Холостое вращение на скоростных велосипедах объясняется повреждением трещотки. Проскальзывание цепи вызывает полный износ подшипников и кривошипов.

Технический сбой работы конструкции вызывают:

  • растяжение цепи;
  • неправильная настройка переключателей скоростей;
  • износ звездочек;
  • повреждение задней трещотки;
  • проблемы с подшипниками.

Истертые передние звезды в сочетании со старой цепью усиливают прокручивание педалей. Но не только технические неполадки − главная причина прокрутки. Проблема возникает при плохом уходе за велосипедом, когда детали не очищают от налипшей грязи и не следят за смазкой.

Как устранить прокручивание педалей на велике

Это первый вопрос, возникающий при прокрутке педального устройства. Ремонт зависит от типа велосипеда, т.к. проблема связана с разными причинами. Исследование поломки транспортного средства начинается с общих действий:

  1. Демонтаж заднего колеса и трансмиссии.
  2. Осмотр цепи и трещотки в звездочках.
  3. Проверка втулки заднего колеса.
  4. Очистка деталей от загрязнения.

На обычных велосипедах проблема часто снимается после промывания звеньев мыльным раствором (керосином) и обработки трансмиссии силиконовой смазкой. Если педали продолжают прокручиваться, пора заменить цепь и звездочки, установив на велосипед полный комплект. Потребуется ремонт втулки, если внутренняя часть детали вращается, а внешняя не движется. Кардинально решает проблему шлифовка конуса в мастерской. Иногда повреждение нельзя отремонтировать. В этих случаях втулку нужно заменить.

Основной причиной прокручивания педалей на скоростном велосипеде считается полный износ задних звездочек. Чтобы устранить поломку, вначале очищают каретку с помощью тряпки, смоченной в керосине. После проверки состояния подшипников действуют следующим образом:

  • заменяют рассыпавшиеся и выбитые части;
  • проверяют состояние звезд;
  • заменяют истонченные зубья;
  • снимают кассету и осматривают заднюю втулку;
  • проверяют состояние конуса и роликов;
  • при наличии явного износа, устанавливают новую деталь;
  • проверяют работу переключателя скоростей.

Чтобы не допускать прокрутки, велосипедистам рекомендуют своевременно проводить диагностику транспортного средства и устранять неполадки.

Проблемы с кривошипами звездочек

Педали велосипеда испытывают постоянную нагрузку. В результате трения кривошипы звездочек изнашиваются. На проблему указывают зубчики (закругленное или сломанное состояние). Дефект не подлежит ремонту. Поэтому для устранения неполадки рекомендуют полностью заменить цепь и звездочки. Если нет повреждений, устройство очищают от загрязнений и остатков старого масла керосином. Иногда слизанные зубья подтачивают, а сломанную звезду самостоятельно заменяют. Но стоит понимать, что при таком способе «домашнего лечения», трудно добиться требуемого качества деталей.

Повреждение цепи

Распространенная причина прокручивающихся педалей − отсутствие налаженности цепи. Поломку устраняют с помощью керосина и чистящих средств. Механизм избавляют от пыли и загрязнений, а после сушки применяют смазки (аэрозольные или жидкие). Помимо забивания грязью, цепь часто растягивается и провисает. Дефект легко устраняется, если найти звено с защелкой. После разъединения фиксатора поврежденные звенья удаляются, а цепь устанавливается на старое место. Если шатуны продолжают прокручиваться, цепь заменяют.

Проблемы с подшипниками

Часто прокрутка педалей появляется при слипании или потере подшипников во втулке. Повреждение обнаруживают при разборке механизма и устраняют, добавив недостающее количество стальных шариков. Одновременно проверяют качество звезд. Сточенные зубья нужно заменить. После очистки детали устанавливаются на прежнее место. При ремонте и обслуживании действуют осторожно, т.к. подшипники имеют свойство быстро рассыпаться.

Неисправность задней трещотки

Прокручивания педалей связано с нарушениями в работе задней трещотки:

  • излишек масла;
  • отсутствие смазки;
  • появление коррозии;
  • посыпавшиеся или залипшие подшипники;
  • попавшая вода, пыль или грязь.

После демонтажа звездочек трещотки дефект виден под хорошим освещением. Проблема быстро устраняется. Деформированный или сломанный механизм заменяют новым.

Неверная настройка переключателя скоростей

Правильное использование переключателя скоростей позволяет набрать большую скорость и не бояться крутых подъемов. Если велосипедист усиленно крутит педали, но медленно перемещается или не движется по горизонтальной плоскости, значит неправильно отрегулирован механизм. То есть, лапка переключения не дотягивается до нужной звездочки.

Что делать для устранения поломки:

  • проверить натяжение;
  • очистить и не обрабатывать тросик маслом;
  • снова настроить систему передач;
  • осуществить проверочный заезд, при котором педали не должны прокручиваться;
  • поврежденные тросики заменить на новые.

Если изменения не произошли, проверяют другие составные части велосипеда.

Загрязнение рабочих элементов

Неприятные ситуации не возникнут, если правильно ухаживать за велосипедом. Грязь, старое масло, излишняя влага влияют на работу всей конструкции. Иногда достаточно вымыть в мыльном растворе и смазать рабочие элементы, чтобы устранить поломку. Если транспортное средство долго находилось в гараже, цепь снимают и опускают в тазик с керосином. Это позволит очистить устройство и предотвратить растягивание цепи. Любая починка или замена велосипедных деталей должна заканчиваться процедурой чистки, сушки и смазывания.

Советы по избежанию прокручивания педалей

Предотвратить неисправность велосипеда помогут рекомендации профессионалов:

  1. Обращать внимание на появление щелчков или посторонних звуков.
  2. Обнаружение первых признаков неполадок предотвращает серьезную поломку.
  3. Регулярно проводить осмотр деталей для определения степени износа и наличия силиконовой смазки.
  4. Очищать и тщательно смазывать трансмиссию специальными средствами.
  5. При прокрутке педалей сразу выяснить причину поломки.
  6. Немедленно устранить неисправность.
  7. Своевременно заменять деформированные или разрушенные рабочие элементы.
  8. Создать комфортные условия для хранения велосипеда.
  9. Следить за общим состоянием и чистотой деталей транспортного средства для предотвращения поломки.

Заключение

На нашей планете велосипед регулярно используют полтора миллиарда человек. При езде сжигается 600 калорий в час. Объем легких увеличивается до девяти литров при обычных шести. Кровообращение перекачивает в 2 раза больше кислорода, чем у пешеходов. Только за эти качества можно полюбить велосипед. Небрежное обращение или невнимательность приводят к поломкам. Надолго сохранить транспортное средство в порядке помогут рекомендации по уходу за педальным механизмом.

Велолюбитель и по совместительству автор статей. Занималась велоспортом.

ВЕЛОБИГОВСКИЙ ФОРУМ ПО ПЛАНЕТАРКАМ, РОЛЛЕРАМ, ДИНАМКАМ

Звуки от планетарных втулок

Звуки от планетарных втулок

Юрий » 05 май 2009, 14:17

Доброго дня всем!
Купил ребенку Stels с ножной трешкой. Втулка сильно стрекочет при движении — т.е. при вращении педалей (треск на х/х это понятно) на 2-ой и 3-ей передачах, на 1-ой передаче звуков при вращении педалей нет. Если перевернуть велосипед и медленно вращать рукой педали, придерживая колесо чтобы не допустить свободного хода, втулка издает 2 — 3 щелчка на 1 оборот колеса. Вопрос к знатокам — это нормально ?

Вообще такой стрекот напрягает. Поскольку хочу на свой вел поставить планетарную 8-ку интересует какие звуки издает она.

Прошу уважаемых Валерия и форумчан поделиться опытом — какие звуки издают исправные планетарные втулки, а какие звуки свидетельствуют о неисправности. Думаю тема будет полезна не только мне.

Юрий » 05 май 2009, 19:09

VELOBIG » 05 май 2009, 23:45

Это нормально. Проверьте метки.
Лично меня стрекот не напрягает, даже нравится работа механизмов.
Новые восьмерки придут вообще бестрещеточные. Работают тихо на всех режимах.
Если совсем стрекотофобия, то советую разобрать втулку и положить на собачки тяжелого масла. Стрекот исчезнет.

На следующий сезон появится опять 🙂

Юрий » 06 май 2009, 14:53

Валерий, спасибо за ответ. Втулку я перебрал и набил литоло-графиткой с молибденом (аналог ШРУС-4).
Вскрытие втулки показало, что на первый взгляд втулка хорошо и густо смазана заводской смазкой, но фактически вся смазка досталась подшипникам с торцов втулки. Собачки на водиле слегка смазаны, собачки внешней звезды почти сухие, собачки драйвера и муфта на оси сухие абсолютно. После набивания смазкой треск собачек водила почти не слышен, собачки внешней звезды стали потише, собачки драйвера щелкают по прежнему громко, уних довольно сильные пружинки. Кроме того густо набивать смазкой внутренности драйвера черевато тем, что скользящая муфта на оси не сможет вернуться в положение 1-ой передачи.

Читайте также  Можно ездить на велосипеде при грыже позвоночника

Итак, как работает и какие звуки издает при работе 3-х скоростная планетарная втулка SG-3C41 (сугубо ИМХО и насколько я сумел разобраться в устройстве):

1-ая передача: драйвер -> внешняя звезда -> водило -> корпус вулки
на х/х — стрекот собачек водила
при вращении педалей — звуков нет

2-ая передача: драйвер -> внешняя звезда -> корпус втулки
на х/х — стрекот собачек водила + треск собачек внешней звезды
при вр. — потрескивание собачек водила (вызвано тем, что корпус втулки вращается быстрее водила)

3-я передача: драйвер -> водило -> внешняя звезда -> корпус втулки
на х/х — стрекот собачек водила + треск собачек внешней звезды
при вр. — потрескивание собачек водила + щелчки собачек драйвера (вызваны тем, что внешняя звезда вращается быстрее драйвера)

Т.О. втулка содержит три набора собачек, каждый из которых издает стрекот, потрескивания и щелчки. Смазкой хорошо лечится самый заметный стрекот собачек водила 🙂 , собачки внешней звезды трещат реже но и громче (во всяком случае на моем экземпляре) и смазка помогает не так эффективно ^3^ . Собачки драйвера щелкают реже и громче всех, смазка практически не помогает ^11^ . Если набить втулку слишком густой смазкой (типа тавота), думаю, она просто перестанет работать, поскольку пружины собачек и возвратная пружина скользящей муфты не особо сильны.

PS: огромное спасибо фирме ВелоБиг и лично Валерию за огромную работу по популяризации планетарных втулок и подробные руководства. ^25^

Принцип работы и стрекота Nexus-8!

Константин Шемяк » 18 май 2009, 10:40

Юрий, спасибо! Моё понимание работы трёшки совпадает с Вашим!

Вот тут — трёшка от SRAM, принцип работы точно такой же (наверное, он у всех трёшек одинаковый):
http://konstantin.shemyak.com/wiki/imag . schema.pdf

Если интересно — такие же объяснения (какие кольца работают и какие собачки трещат, при вращении педалей и при холостом ходе) для Nexus-8, по-немецки (тут уже надо засесть за листом бумаги и крепко подумать, чтоб понять, что там за что зацепляется ^7^ ):

У меня Nexus-8 premium, стрекот есть, но по ощущению — не больше, чем от обычной втулки. Хотя после изучения этой схемы я не понимаю, как она может работать так тихо ^7^

VELOBIG » 18 май 2009, 11:28

Юрий » 18 май 2009, 12:13

Константин, спасибо за ссылки, это интересно! А под обычной втулкой Вы подразумеваете односкоростную или кассету ?

To velobig: Валерий, Nexus-8 premium, о звуке которой положительно отзывается Константин, это то, что Вы называете новой безтрещеточной втулкой ?

VELOBIG » 18 май 2009, 12:32

VELOBIG » 29 июл 2009, 22:02

Вы в Хельсинки сейчас?
Посмотрел Вашу регистрацию (случайно)

Константин Шемяк » 19 авг 2009, 17:10

Re: Звуки от планетарных втулок

siver » 17 май 2010, 01:01

У меня новый велосипед Bergamont Beluga N-8 2010, на борту 8-скоростная втулка Shimano Nexus SG-8R31. Купил велосипед в марте, проехал чуть больше 400 км. С самого начала внимательно прислушиваюсь к планетарке, и сказать, что она абсолютно бесшумна, не могу. На 6-й передаче иногда слышен такой себе тихий скрежет. Причём наблюдаю это буквально с первого же дня. На других передачах вроде бы такого не замечал.

Отсюда у меня вопрос к специалистам: нужно ли мне напрягаться по этому поводу? Вроде бы как мелочь (звук весьма тихий), но мне всё равно не нравится. Да и то, что не всегда этот звук присутствует, тоже наталкивает на мысль, что это как бы не правильно. С обслугой планетарок у нас в Украине туго, так что и спросить не у кого. ^3^

Re: Звуки от планетарных втулок

VELOBIG » 17 май 2010, 09:01

Re: Звуки от планетарных втулок

yaguar » 17 май 2010, 22:13

Альфинка под дисковый не должна трещать — она всего на 24 евро дороже ножной, но меня устраивает только ножная. Кому не нужен ножной тормоз, то тут без вариантов она ибо 24 евро переплаты это мизер.

Интересное другие фирмы выпускают безтрещёточные ножные?

Что такое передачи (скорости) у велосипеда и как их переключать.

В этой статье мы поговорим о переключении скоростей (передачах) на велосипеде. Для чего они нужны, как правильно выбрать передачу и как правильно переключать.

В нашем магазине продаются велосипеды с одной, 6-ю (у них одна передняя звезда и 6-ть задних звезд) и 21 передачей (3 передние звезды и 7 задних звезд).

Для чего вообще нужны передачи?

Передачи нужны для комфорта велосипедиста. Они позволяют экономить силы и подобрать наиболее удобный режим езды исходя из:

  • Рельефа дороги (ровная трасса, подъем или спуск, разгон или плавное торможение)
  • Качества дорожного покрытия (одно дело езда по ровному шоссе, а другое по городскому асфальту в буграх и впадинах или по грунтовой дороге)
  • Требуемой скорости движения — необходимо поддерживать заданную скорость движения или разогнаться
  • Погодных условий (например, попутный или встречный ветер)
  • Физического состояния велосипедиста

При правильном использовании передач можно:

  • быстрее, а главное более экономично (с точки зрения физических сил, при тех же прочих условиях), добраться из одной точки в другую, чем при поездке на односкоростном велосипеде.
  • не маловажен и тот факт, что при правильном подборе передач, продлевается срок службы деталей байка.
  • и последнее, при неправильной установке передач коленные суставы будут подвергаться гораздо более серьезной нагрузке.

Что значит «переключить передачу»

Фактически переключение передач – это переброс цепи с одних звезд на другие на передних шестеренках и задней кассете или трещотке. Что это такое и где они располагаются на велосипеде можно посмотреть на схеме. В чем разница между кассетой и трещоткой более подробно описано в статье » В чем разница между трещотками и кассетами «

Если на велосипеде 6-7 скоростей значит, на нем установлена одна передняя звезда (шестеренка) и задняя кассета на 6-7 звезд. Если 18 и больше – стоит 3 передних звезды и задняя кассета на 6-7 звезд. Иногда задние кассеты бывают и на 9-10 звезд, что позволяет довести число скоростей до 27-30.

Как нумеруются звездочки в системе и кассете (трещотке) трансмиссии

Принята следующая нумерация звезд: все звезды имеют нумерацию от рамы. Только передние три звезды (в системе) идут на увеличение – 1-я самая маленькая, 2-я средняя и 3-я самая большая, а в задней кассете звезды расположены наоборот: 1-я самая большая, а последняя самая маленькая.

Здесь важно понять, что при выборе передачи цепь не должна быть сильно перекошена. Иначе она и звезды трансмиссии будут сильно тереться друг об друга и быстро изнашиваться.

На этом рисунке показаны те варианты включения передач, которые не рекомендуется использовать как раз из-за перекоса цепи.

Чем переключают передачи.

Переключают передачи специальными ручками на руле – манетками. Они бывают вращательными – переключение скоростей происходит поворотом ручки или рычажковыми – передачи переключаются специальными рычажками.

У вращательных манеток (revoshift и grip-shift, грипшифт) — при вращении ручки на себя или от себя происходит переключение скорости.

У рычажковых переключателей имеются небольшие рычажки для пальцев. Один переключает на большую скорость, другой на меньшую. Эти манетки для многих велосипедистов более удобны, менее прихотливы в обслуживании, но часто более дорогие.

У нас можно купить велосипеды и с вращательными и с рычажковыми манетками известных японских производителей Shimano и Sypo.

Обычно левая манетка отвечает за переключение трех передних шестеренок, а правая – за переключение звездочек в задней кассете. Таким образом, для подстройки под основной тип местности используется левый переключатель и передние звезды. А правый для частных и недлительных изменений во время поездки.

Теперь важно понять, как подбирать передачи и правила их переключения.

Какие передачи и когда использовать

Самая маленькая передняя звезда (номер 1) используется при крутых подъемах, поездках по вязкому грунту или песку, густой траве, при сильном встречном ветре на грунтовке. То есть когда есть сильное сопротивление движению велосипеда. При этом на задней кассете используются самые большие звезды с номерами от 1 до 3 в зависимости от их количества в кассете.

Комбинация самой маленькой передней звезды и самой большой задней — дает максимальную мощность и используется для крутых подъемов.

Средняя передняя звезда (номер 2) это основная рабочая шестеренка. Используется чаще всего при езде по асфальту, грунтовым дорогам, при сильном встречном ветре, плотному песку и грунту, на небольших горках. При этом используются задние звезды с номерами от 2 до 5-6 в зависимости от звезд в кассетах – главное, чтобы не было сильного перекоса цепи, как показано на рисунке.

Самая большая звезда спереди (номер 3) используется при езде по ровному шоссе, асфальту, укатанной грунтовке, когда нет сильного встречного ветра, при спуске, для поддержания скорости при небольших физических нагрузках. При этом используются маленькие задние звезды на 6-7 звездных кассетах это 5,6,7 звезда. На 8-9 звездных кассетах это 5-8,9.

Комбинация самой большой передней звезды и самой маленькой задней — дает максимальную скорость.

Начинать езду рекомендуется со средней передней шестеренки. Задним переключателем подбирайте себе самую удобную нагрузку на ноги. Если дорога пошла под гору, и Вы чувствуете, что задних звезд уже не хватает, чтобы прибавить – переходите на большую звезду спереди. Как только темп вернется к обычному – вернитесь на среднюю переднюю шестеренку.

Аналогично и с нижними передачами. Поехали в гору и чувствуете, что задних звезд не хватает – переходите на переднюю малую звезду (номер 1), и потом возвращайтесь на среднюю, когда дорога станет ровной.

Читайте также  Высота руля горного велосипеда

Считается, что на второй звезде спереди нужно ездить до 20-25 км/ч., а после этого переходить на третью звезду.

На первой звезде ездя до 10 км/ч, на очень крутых подъемах, по песку, грязи и т.п.

Трогаясь с места можно использовать передачи: 2-4, 2-5.

Что нужно еще понимать при выборе передачи. Есть у велосипедистов такое понятие – «каденс». Это частота вращения педалей в минуту. Оптимальная частота должна быть 80-110 оборотов с минуту. Это связано с физиологией коленного сустава. С выделением «смазки» в суставе для уменьшения трения костей. При слишком низком каденсе (менее 80) «смазка» более вязкая, а более 110 идет слишком сильная нагрузка на колено. Поэтому Ваша задача при выборе передачи как раз и заключается в том, чтобы держать этот оптимальный каденс (80-110 оборотов в минуту).

В общем, строгих правил нет – каждый байкер сам выбирает, как ему удобно ехать. Помня эти простые правила, не бойтесь — пробуйте. Тело само Вам подскажет, как и когда переключать передачи, а потом появится опыт и переключение передач будет происходить практически на автомате.

Правила переключения скоростей

  1. Любое переключение скоростей должно происходить в движении, т.е. педали должны крутиться. Причем при переключении на передних шестеренках педали нужно крутить плавно, без усилия, чтобы цепь стала на соседнюю звезду с меньшим усилием. На них разница между зубьями соседних звезд более 10. На задних звездах кассеты перепад количества звезд не такой большой и поэтому там цепь перебрасывается спокойней.
  2. Переключение на новую передачу должно быть бесшумным. Если Вы слышите неприятный металлический скрежет, значит, Вы выбрали неправильное соотношение звезд и, в итоге, цепь перекосилась, или трансмиссия велосипеда настроена неправильно.
  3. Переключаться нужно заранее, не на самом подъеме или спуске, а перед ним.
  4. Если нужно переключиться на несколько передач сразу – то лучше это делать поэтапно, по одной
  5. Нельзя переключать одновременно передние и задние переключатели – может заклинить цепь.
  6. Не переключайте передачи при неподвижном велосипеде – так можно сломать рамку переднего или лапку заднего переключателя. Более подробно, почему этого нельзя делать описано в статье » Почему нельзя переключать передачи на велосипеде стоя на месте «

Придерживайтесь этих простых принципов и правил, держите цепь смазанной, переключатели чистыми и путешествуйте на велосипеде в свое удовольствие.

И в заключении, хочется сказать вот еще что.

Существует всего два типа систем для переключения передач. Систему, основанную на звездах мы рассмотрели в этой статье.

Второй вариант — это использование планетарной втулки на заднем колесе. Она обладает как рядом преимуществ, так и некоторыми недостатками, о которых описано в другой статье и почитать об этом можно в ней.

Видео по переключению скоростей

Что влияет на накат велосипеда — обновлено

Автор: Образцов
Дата записи

Почти каждый, кто выбирал хороший велосипед, слышал слова «катит», «не катит», «накат» и т.п. Но что же понимают под этим термином?

Разные люди вкладывают в эти слова немного разные вещи. Одни — то, какое расстояние велосипед проедет после прекращения педалирования, другие — то, сколько сил нужно потратить на преодоление какого-то расстояния. Вторая формулировка мне кажется более предпочтительной, потому что, включает больше важных условий для комфортной езды.

Итак, примем, что накат — это то, сколько сил нужно потратить на преодоление какого-то расстояния.

Почему это важно — потому что от него зависит то, как быстро устаёшь, удовольствие от езды. В конце концов — настроение вечером после 150 км троп и грунтовых дорог по Крыму и т.д.

Не думаю, что накат можно измерить или представить в численном виде. Теоретически, пожалуй, может получиться, но этим никто не будет заниматься. Зато накат велосипеда можно почувствовать: лучше или хуже, чем у того велосипеда, на котором вы обычно ездите. Я начал чувствовать разницу между велосипедами после нескольких тысяч километров пробега на своём первом байке.

Когда ты садишься на велосипед, который «катит», это ясно через несколько оборотов педалей. Хорошо катящий велосипед едет вперёд легко и с минимальным усилием, а после прекращения педалирования ещё долго катится. Это ощущение лёгкости очень ярко, особенно, если пересаживаешься с очень плохого велосипеда на очень хороший.

Противоречие, конечно… но чувства — относительный параметр. Не всегда ощущаемая лёгкость езды означает лучший накат велосипеда. Мне кажется, рамы с короткой базой дают большее ощущение скорости, чем длинные (при той же самой скорости). Другими словами — с короткой рамой кажется, что едешь быстрее, потому что «колбасит» больше, но скорость та же 🙂

В пылу споров родился такой-вот список, что влияет на накат велосипеда (в порядке уменьшения влияния):

1. Покрышки: ширина, наличие протектора и его форма

По твёрдому лучше всего катит узкая гладкая резина без рисунка, хуже всего — широкая покрышка с большими, широко расставленными злющими шипами. На гравии, в песке и в мягком грунте — иначе.

2. Давление в камерах

Чем выше давление в покрышке, тем лучше накат по твёрдому покрытию. Для грунта и щебня есть некое оптимальное давление, обычно находится экспериментально.

3. Легкость и колес

Это элемент, который постоянно толкается тобой при езде. Степень важности веса компонентов такова: покрышки > камеры > обода > спицы > втулки. Чем легче — тем меньше сил тратится на разгон велосипеда. Вес покрышки, камеры и обода сильно влияет на динамику разгона велосипеда (лёгкость ускорения).

4. Диаметр колеса

Чем больше диаметр, тем лучше катит, 29″ > 26″. Большое колесо легче преодолевает неровности дороги.

5. Сопротивления, возникающие в механической системе — — —

Очень сильно ухудшает накат износ ходовой части, грязная и не смазанная цепь.

6. Качество и состояние втулок колёс

Изношенные втулки заставляют тратить больше сил на движение. Лучшие по лёгкости качения втулки, которые я пробовал — Shimano XTR.

7. Геометрические настройки велосипеда

С низко опущенным седлом и широким рулём быстро и далеко не уедешь (либо это будет очень тяжело и травмоопасно для коленей).

8. Масса велосипеда

Проявляется при разгоне и на подъёмах. Чем круче и длинне подъём — тем сильнее проявляется. Легче велосипед — легче ехать.

9. Сопротивление воздуха

Начиная со скорости 25-27 км/ч, существенно начинает сказываться. Если ветер встречный — то, с 10-15 км/ч.

Чем уже руль и ниже посадка — тем легче ехать.

10. Амортизаторы могут существенно влиять на накат в худшую сторону, реже — улучшать

Ухудшают — на ровном асфальте, улучшают — на твёрдых дорогах с мелкими неровностями, прессованными камнями и т.п.

11. Геометрия рамы

В рамках одного типа велосипедов (кросс-кантрийных) она находится на последнем месте по степени влияния на ходовые качества среди перечисленных выше параметров. Важно её соответствие вашей анатомии и направленность на быструю езду. На короткой раме интенсивно вкручить трудно.

Похожие статьи:

  1. Особенности эксплуатации велосипеда зимой — обновлено
  2. Техническое обслуживание велосипеда, ликбез и инструкции
  3. Безопасная и компактная упаковка велосипеда для перевозки в поезде или самолёте
  4. FAQ: общие вопросы эксплуатации горного велосипеда
  • Метки

29 ответов к “Что влияет на накат велосипеда — обновлено”

в корне не согласен с этой статьей..
накат-это сколько необходимо сил для преодоления растояния как собственно и отсутсвия необходимоисти крутить педали вовсе, когда он сам едет…
много лет катаюсь и скажу что масса велосипеда оптимальна от 20 до 25 кг для хорошего наката(и это далеко не легкий велосипед), вожна тактика разгона велика перед подьемами. геометрия рамы в первую очередь влияет на накат. пром подшипники обеспечивают минимальную сопротевляемость колес при разгоне.. масса колеса как не важна важно центровка чтоб яйцеобразность не снижала скорость..а масса как разогнал столько же получил от колеса енерции. цепь, звезды необходимо содержать в порядке ..это опреоре .
посадка обсалютно согласен. влияет после 30 км в час.
плюсь безопастность тяжелый велосипед чаше остается в пути при серьезных испытаниях..
Накат – геометрическая составляющая сил векторов которые действуют на велосипед при движении.

Ваше право не согласиться 🙂

Я свёл накат к вопросу «на каком велосипеде легче ехать».
В этом смылсе, легче ехать на велосипеде с
1) высоким давлением в камерах
2) большими колёсами
3) узкими покрышками
4) длинной рамой
5) новой смазанной трансмиссией
6) лёгкими колёсами – я имел возможность сравнить: после установки дорогих ободов, дорогих втулок и узкой резины, ощущёние, как буд-то моторчик приделали.
7) ну, масса велосипеда, её можно обсуждать, пока дорога не начнёт подниматься в гору 🙂
8) с рулём 560 мм шириной на скорости больше 30 км/ч намного легче, чем с 635 мм-вым, к примеру.
9) аммортизаторы (хорошие) помогают только на плохой грунтовой или подобной дороге.
10) геометрия. Главные условия – чтобы ногу можно было
— в колене распрямлять при педалировании
— опора не только на седло но и на руль (подразумевает растянутую посадку).

Если вам будет легче ехать на 25 -килограммовом велосипеде, геометрия которого будет идеально подходить для быстрой езды я с вами соглашусь. Устроим апхил? Найдите возможность сравнить качение радиально-упорных подшипников во втулках шимано XTR с любыми другими «на промах», станете менее категоричны. Признаюсь, меня такое сравнение удивило, несмотря на «технологическую отсталость», верхние втулки шимано катятся волшебно.

Вес велосипеда на безопасность не влияет в пределах целевого использования, влияет техника езды велосипедиста. Я знаю несколько человек на КК ригидах, за которыми большинству велосипедистов страшно на КК подвесе будет ехать. На лёгком велосипеде легче ехать технично: легче выдёргивается, легче подпрыгнуть и т.д.

Читайте также  Ручки для велосипеда на руль

Масса велоса 20-25 кг. — это убийство. Был у меня стелс челенджер двухподвес, он весил 20 кг, он вообще не ехал, поездка на нем на расстояние 5-6 км была пыткой. Сейчас купил себе новый велос, он весит примерно 14,5 кг и это земля и не небо по ощущениям.

Ехал плохо не потому что тяжёлый, а потому что «иммитация» двухподвеса. У тех, что «едут хорошо» ценники чудовищные (примерно от 1.5 тысяч евро).

На хорошем велосипеде, если поставить багажник с велорюкзаком в 10-15 кг (в велопоходе, например), то он будет ехать накатом дольше, чем тот же, но без «балласта».

Приветствую!
Наконец то добрался до твоего сайта! Прочитал бегло почти все. Все нравится, молодец! Тоже вот постепенно подхожу к велосипедной теме… Куб говоришь? Будем посмотреть… Если что – вопросы можно задавать?

Привет!
Конечно можно. Как раз сегодня (!) заходил к тебе в блог посмотреть, нет ли новых записей ).
А я в скалолазание ударился. Весной, как потеплеет, поеду в горы на недельные сборы, учиться оставаться живым 🙂

C моим блогом беда. Вообще времени нет заняться, хотя много чего интересного случается. Но если что будет – проще отловить через RSS. Кстати, ты тут по дизайну сайта вопросы задаешь – пиши мне в мыло конкретные задачи, я жеж этим делом профессионально занимаюсь – все решим. Скалолазание – супер!

Ну, у меня тоже лежат в очереди на обработку фотографии из Будапешта, Мадрида, горного похода на Кавказе и ещё нескольких поездок в горы и в города. А ещё меня друзья давят, чтоб я наконец отредактировал и выложил опус о майском велопоходе в Карпатах (там целый трактат). И планов громадьё – написать о продуктах, о навигации и т.д.

Холостой ход велосипеда

Настройка велосипеда перед ездой – важная задача. От высоты руля, положение седла, работы тормозов и подвески зависит не только общий комфорт от катания, но и сохранение здоровья. Правильная посадка и оптимальная настройка велосипеда – залог успеха!

Любой велосипед , купленный в нашем магазине, проходит полную предпродажную подготовку. У вас будет возможность кататься на полностью обслуженном велосипеде сразу после покупки! Если байк у вас уже есть, и просто необходима правильная настройка или решение любого технического вопроса, то приглашаем в нашу профессиональную мастерскую .

Правильное положение на велосипеде – это когда плечи расслаблены, а руки – слегка согнуты в локтях. Картинка ниже хорошо демонстрирует, как следует сидеть на байке. И как не следует.

Итак, перейдем к пошаговой настройке байка.

Седло

Настраиваем положение седла по высоте, углу наклона и удаленности. В этом деле немаловажным будет учитывать свои антропометрические особенности. Правильное расположение седла позволит комфортно крутить педали ни один час.

Выбрать оптимальную высоту седла совсем несложно. Садитесь на велосипед и опускайте педаль вниз. Затем поставьте ногу (от пятки) прямо на педаль – в этой позиции она должна быть абсолютно выпрямлена. Когда вернете ногу в изначальное положение, она должна быть немного согнута в коленках. Соблюдая это правило, вы сможете всегда подобрать комфортную посадку.

Когда седло сильно опущено, то центр тяжести смещается назад – на заднее колесо приходится бОльшая нагрузка. Это приводит к недостаточному зацепу переднего колеса в крутых поворотах, более того – высока вероятность, что вы его попросту сорвете.

Если седло установлено выше подходящего варианта, то велосипедист будет все время тянуться ногами к педалям, а КПД педалирования в таких условиях – понизиться. Сильно поднятое седло может привести даже к легкому надрыву мышц (т.к. они постоянно напряжены). Более того, в этом случае таз будет все время переваливаться по седлу, а это верный путь к тому, чтобы натереть себе всё в области промежности, что весьма нежелательно.

На подседельном штыре обычно имеется специальная отметка, которая указывает на предельно допустимый вынос седла. Не стоит пренебрегать данными значениями – следуйте рекомендациям.

Седло можно слегка сдвигать вперед/назад, более того – варьировать угол наклона. Первое время угол наклона можно оставить в горизонтальном положении. А вот со смещением можно «поиграться». Сдвиньте седло немного вперед, если хотите педалировать мощнее. Посадка будет короче – более вертикальной. Как результат, нагрузка на мышцы спины вырастет. При сдвиге седла назад вы получите больше зацепа на заднем колесе. В то же время переднее колесо будет немного разгружено – в поворотах может ощущаться явный недостаток сцепления.

Нравится агрессивное катание? Тогда вынос руля должен быть с минимальным подъемом. Заниженный центр тяжести увеличивает маневренность байка. А вот приподнятый вынос, напротив, уменьшает маневренность, но обеспечивает комфортную поездку благодаря более выпрямленной посадке.

Установите вынос покороче, чтобы сделать управление велосипедом чутче и острее. Вы сможете лучше чувствовать байк и ювелирно выполнять разнообразные экстремальные трюки. При этом катание на спусках будет комфортнее, т.к. ваше тело смещено назад.

Используя вынос подлиннее, можно получить достаточно «растянутую» посадку. В таком случае управление байком станет не таким «дерганым», как прежде. К тому же, будет меньше дискомфорта во время езды на подъёмах (стоя).

Руль. Кто-то устанавливает руль на одном уровне с седлом, а кто-то – опускает его немного ниже для более обтекаемой позиции. Начинающим велосипедистам лучше всего поднимать руль выше седла, чтобы занимать наиболее комфортное для прогулочной езды вертикальное положение.

Положение руля должно также нагружать амортизационную вилку для катания в условиях пересеченной местности. На переднюю подвеску оказывается незначительная нагрузка при вертикальной посадке, а это значит, что вилка не будет отрабатывать на полную. Это тоже необходимо учитывать!

Ручки тормоза и манетки

Тормозные ручки желательно расположить таким образом, чтобы палец соприкасался с краем рычага. Так вы сможете использовать тормоза максимально эффективно. Следует также поэкспериментировать с наклоном ручек тормоза – рекомендуется закреплять их на уровне 40-45°. Условно проведите вдоль рукоятки руля горизонтальную линию и отрегулируйте ручки вниз соответствующим образом.

Манетки следует выставить так, чтобы пальцы имели свободный доступ к рычагам. Без необходимости тянуться к ним или перемещать руку для переключения. В напряженных ситуациях вы оцените по достоинству возможность одновременно как задействовать тормозную систему, так и переключать скорости вниз/вверх.

Давление в покрышках

Начинающие райдеры обычно накачивают покрышки до 3-х бар. Но самое лучшее решение – это делать разное давление в зависимости от местности.

К примеру, если вы собрались кататься в лесу по трейлам, где много грунтового покрытия, то желательно использовать давление около 2-х атмосфер. Покрышки станут мягче для более надежного зацепа на грунте. Также станет комфортнее проезжать разного рода неровности.

Катаетесь в основном по городу? Тогда давление в 3+ атмосферы – лучшее решение. Вы не просто получите лучший накат на асфальте, но и не потеряете в сцеплении на данном покрытии.

Настройка передней подвески зависит от веса велосипедиста и выбранной местности для катания. Если вы весите больше 60 кг, то не делайте амортизационную вилку чересчур мягкой. К тому же, раскачивание, возникающее под воздействием веса райдера, уменьшает общую эффективность педалирования. Это значит, что снижается и скорость.

У современных вилок предусмотрены следующие параметры регулировки:

Жесткость. Речь в основном о воздушно-масляных вилках. Для того, чтобы задать корректный уровень жесткости, следует занять свою классическую позицию на байке.

По неровностям мы обычно катаем стоя, поэтому в процессе настройки находим точку опоры и принимаем привычное положение. После этого слезаем с велосипеда. Смотрим, насколько под тяжестью веса тела просела передняя подвеска (обычно это где-то на 20% от общего хода). Например, если ход вилки составляет 110мм, то 20мм будут уходить внутрь под тяжестью веса.

Все это нужно делать для того, чтобы обеспечить амортизатору необходимый запас при обратном ходе. Когда будете преодолевать неровности, подвеска не будет отстреливать по рукам (чуть раньше заканчивает свой ход). На многих вилках предусмотрены специальные прорезиненные кольца, так что отрегулировать не составит труда.

В случае с пружинно-масляной вилкой (Preload отсутствует) не всегда можно добиться хорошего результата, т.к. в ней за жесткость отвечают стандартные пружины. А настроены они на вес рядового велосипедиста, так что изменить здесь что-то не получится.

Отскок. Настройка позволяет воздействовать на обратный ход вилки после сжатия. Имеет свои нюансы. Запоздалый отскок не даст амортизатору достаточно разжаться при проезде по множеству неровностей. Следующие друг за другом удары будут только увеличивать жесткость. Рано или поздно, но пробой неизбежен, как и быстрый отскок. Может сильно отстреливать по рукам – ощущение не из приятных. На мгновение колеса даже могут потерять зацеп с покрытием. Рекомендуем постараться и найти оптимальное значение отскока – подвеска должна успевать разжиматься при езде по неровностям, а также не отстреливать слишком быстро.

Пожалуй, самая актуальная ошибка среди новичков. Не забывайте отключать блокировку вилки. Когда едите вверх – блокируйте подвеску, а когда вниз – разблокируйте. Это позволит сохранять эффективность педалирования. Следуя этому простому правилу, можно комфортно передвигаться в любых условиях.

Компрессия. Если на вилке предусмотрена подобная регулировка, то лучше всего применять её среднее значение. Актуально для катания на равниной местности с небольшим количеством неровностей.

Используйте наши советы как отправные точки, которые позволят вам экспериментировать. Правильно настраивайте байк под себя, чтобы катание приносило только удовольствие!