Барабан задней втулки велосипеда

Ремонт велосипеда: Как обслуживать заднюю втулку на промподшипниках

Для читателей нашего блога действует скидка 10%
по промокоду blog-BB30 на все товары , представленные в нашем магазине

Сегодня нашим подопытным выступит втулка Hope Pro 2 EVO, а компанию ей составит старенькая втулка Axiom, раньше такие шли на комплитах от Norco.

Список инструментов, которые нам понадобятся:

  • Шестигранники, чтобы снять колесо
  • Ключ-хлыст или старая цепь
  • Съемник для кассеты
  • Струбцины или тиски
  • Рожковые ключи на 17 и на 19
  • Киянка

Приступим к сервису. Но сначала убедитесь, что в наличии есть велосипед и свободное время.

Шаг 1: Очевидно, что сначала нужно снять колесо с велосипеда. Если у вас переключатель от Shimano с Shadow+, не забудьте перевести рычаг регулировки SHADOW+ в положение OFF.

А может у вас переключатель от SRAM с технологией Type, то не стоит забывать зафиксировать лапку переключателя с помощью кнопки с замком. Это у простит снятие колеса.

Шаг 2: Теперь снимите колесо. Мне, на раме Iron Horse Sunday необходимо открутить 2 шестигранных болта на 4мм, которые фиксируют ось, а затем выкрутить ось шестигранником на 6мм. Вполне вероятно, что у вас слегка другая конструкция, но уверен, что снятие колеса у вас не вызовет никаких проблем.

Шаг 3: Снимаем кассету. Чтобы это сделать нам потребуется съемник, вот такой:

Вставляем съёмник в кассету:

Если вы начнете крутить съемник, то кассета просто будет проворачиваться с барабаном, вам необходимо её зафиксировать. Для такого дела был изобретен «ключ-хлыст», такой себе рычаг с кусочком цепи. Накиньте его по часовой стрелке вокруг звезды.

Если ключа нет, то не стоит расстраиваться. Вас выручит старая цепь! Берем цепь, делаем пару витков вокруг любого рожкового ключа/палки/ плойки жены , кладем на пол и прижимаем ногой. Можно зажать цепь в тисках, если они есть. Свободный конец оборачиваем вокруг кассеты. Крутим съемник ключом.

Вуаля, стопорная гайка снята и теперь можно снять кассету.

Обратите внимание на засечки на барабане, это засечки от звёзд кассеты. Если вы используете наборную кассету с алюминиевым барабаном, то от сильного педалирования остаются такие засечки. Они могут привести к тому, что барабан треснет. Так что, либо используйте кассеты с алюминиевым «пауком» или стоит присмотреться к стальному барабану, если производитель выпускает их для вашей втулки.

Шаг 3: Снимаем барабан. Чтобы снять барабан на втулке от Hope нужно снять проставку, которая прижимает барабан к втулке и оси втулки. Эта проставка просто вставлена в барабан, но может «туго» сниматься. Чтобы её снять необходимо использовать струбцины или тиски, предварительно обернув проставку любой тканью, дабы не поцарапать её. Просто зажимаете и тяните проставку на себя.

В нашем распоряжении так же есть втулка AXIOM, в которой используется иная конструкция. Чтобы снять барабан на ней нужно открутить с оси две стопорные гайки, находящиеся со стороны тормозного диска. Для этого нужны 2 рожковых ключа на 17 и 19 мм.

Обратите внимание на то, что 17 мм ключ должен быть достаточно узкий, поэтому если у вас подобная втулка, лучше обзавестись таким ключом изначально. У нас же просто был старый ключ, который мы предварительно сточили по бокам.

У различных втулок различные конструкции, поэтому с какой именно стороны стоит начать разбирать вашу втулку лучше предварительно узнать по названии модели из мануала производителя или поискать в интернете.

Сняв проставку на втулке HOPE просто тянем барабан на себя, ось втулки остается на колесе.

Не потеряйте металлическую шайбу, которая находится между промподшипником втулки и барабаном!

Сняв гайки на втулке AXIOM так же тянем барабан на себя, ось снимается вместе с барабаном, так как барабан хорошо запрессован на неё.

Шаг 4: Чистим внутренности. Внимательно обследуйте зубцы храповика во втулке и собачки с пружинками на барабане. Убедитесь, что на них нет повреждений, удалите грязь и старую смазку.

Покрутите подшипники во втулке и в барабане. Подшипник должен крутится плавно, без рывков и залипания. Промподшипники обычно считаются необслуживаемыми, но если в вашей втулке промподшипники с резиновыми пыльниками, то их легко снять. Необходим небольшой нож, которым вы сможете поддеть сальник. Будьте осторожны, чтобы не повредить пыльник, не спешите и попадите точно между внутренней втулкой подшипника и пыльником!

Обследуйте подшипник на предмет износа. Удалите старую смазку с помощью бензина или керосина и небольшой кисточки. Постарайтесь не использовать ацетон и прочие растворители, они пагубно влияют на сальники. Набейте очищенный подшипник новой консистентной смазкой. Используйте только консистентные смазки, предназначенные для трущихся узлов на силиконовой или тефлоновой основе! Не используйте «солидол» или графитную смазку.

Разбирать подшипники стоит только, если чувствуете, что подшипник «залипает» во время вращения. В противном случае лучше не лезть внутрь, дабы не повредить пыльник.

Промажьте консистентной смазкой посадочные места для собачек и пружинки в местах соприкосновения с собачками, удалите грязь с пыльников, это продлит их срок службы.

Не стоит перебирать со смазкой на храповике, вы же не хотите, чтобы ваши собачки проскакивали, когда вы будете крутить педали? Да и на звук втулки количество смазки влияет. Поэтому возьмите небольшое количество консистентной смазки и промажьте стенки храповика так, чтобы они просто были смазаны, без излишеств. Если вы хотите, чтобы втулка не так громко трещала (а вы вообще с этой планеты?) то мажьте храповик чуть обильнее.

Шаг 5: Собираем втулку. Сначала наденьте барабан обратно на ось в случае с втулкой HOPE, не забудьте про проставку между барабаном и подшипником. Вставьте барабан в тело втулки в случае с AXIOM. Не прикладывайте лишних усилий, барабан сразу не вставится, потому, что разжатые пружинами собачки не дают вставиться барабану во втулку. Пройдитесь по кругу отвёрткой, придавливая собачки и слегка нажимая на барабан, чтобы он вставился.

Вставьте обратно проставку в барабан и слегка стукните по ней киянкой, она вернётся на место.

Для втулок типа AXIOM необходимо обратно закрутить 2 гайки на ось. Убедитесь, что гайки закручены плотно и ось не люфтит.

Установите обратно кассету. Будьте внимательны, на барабане втулки и кассете есть пазы, которые необходимо сопоставить. Проще всего повернуть барабан так, чтобы самый широкий паз на барабане был сверху.

Закрутите кассету с помощью съёмника комплектной гайкой. Использовать ключ-хлыст здесь не нужно, собачки будут разжиматься в храповике и не давать провернуться барабану.

Шаг 6: Верните колесо на велосипед. Убедитесь в том, что тормоза работают исправно, передачи переключаются, а колесо никуда не сместилось.

Итог

Сервис задней втулки требует определенных навыков и смелости. Полезть внутрь незнакомого устройства рискнёт не каждый. Но в этом нет ничего сверхъестественного и хорошо подготовившись и найдя схему вашей втулки в интернете вы без особых проблем сможете провернуть это дело сами!

Для читателей нашего блога действует скидка 10% по промокоду blog-BB30 на все товары , представленные в нашем магазине

Актурия

Находи, открывай, создавай!

  • Форум
  • Галерея
  • Пеший туризм
    • Походы
    • Маршрутный лист
  • Велотуризм
    • Походы
    • Маршрутный лист
    • Покатушки
  • Автотуризм
    • Походы
    • Маршрутный лист
  • Активный отдых
    • Лыжи
    • Коньки
    • Волейбол
    • Пейнбол
    • Другие направления
  • Соревнования и мероприятия
  • Минирынок
  • Кают-компания

Инструкция по переборке задней втулки на насыпных подшипниках

Катаюсь я катаюсь себе на шоссере, радуюсь, и вдруг понимаю, что слышатся мне странноватые звуки из втулки при вращении заднего колеса вхолостую. Делать нечего, надо разбирать втулку, выяснять и устранять причину странных звуковых колебаний.

А раз надо, значит надо.

А еще я просто захотел узнать, как все-таки снимается барабан и что там у него внутри.

1. Снимаем колесо с вела, вынимаем эксцентрик, очищаем втулку от пыли и грязи, дабы не загнать их внутрь втулки при ее сборке.

2. Снимаем кассету, используя съемник кассеты и хлыст (требуется для удержания кассеты от проворачивания при откручивании фиксирующей кассету гайки, потому как направление откручивания гайки совпадает с холостым вращением кассеты). Откручиваем гайку стандартно – против часовой стрелки.

У меня хлыста все еще нет (лень – итить ее… ), поэтому я пользуюсь простой цепью, одним концом наматываю ее на звезды кассеты, другим — через толстый толстый слой ткани (дабы не поцарапать обод) наматываю на обод. Вот вам и хлыст.

3. Открутив гайку, снимаем кассету, и…, как же тут грязно-то….

4. Переворачиваем колесо, и нам требуется для начала снять пыльник.

5. Вау! А тут чисто, ну надо же. Приятно удивлен работой пыльника.

6. Теперь берем в одну руку конусный ключ (мне было влом покупать фирменный за… много…, поэтому я просто на камне сточил лишнее у обычного рожкового ключа), в другую руку…, что в нее попадется (попался разводной ключ) , и отворачиваем контрящую конус гайку.

7. Отвинчиваем до конца и снимаем с оси все гайки (контрящие и конусные), а так же все проставочные шайбы, какие будут (не забудьте последовательность нахождения их на оси). Вынимаем ось и видим… под пыльником шарики.

Читайте также  Передний переключатель скоростей на велосипеде

8. Аккуратно вынимаем пыльники с обоих сторон втулки, поддевая их чем-нибудь (отвертка и пр.) и вынимаем шарики тоже с 2-х сторон. Они, возможно, будут разного размера и количества (по крайней мере у меня так было: со стороны барабана 9 шариков большего диаметра, с другой стороны 11 шариков меньшего диаметра).

9. Все это добро очищаем от старой смазки и складываем в кучку, оно нам еще понадобится.

10. Очищаем втулку внутри и…, видим конусную чашку с… да, да с двумя шлицами по бокам под странный неизвестный мне инструмент.

Сначала я долго думал, затем долго пытался открутить эту … конусную чашку тем, что попадалось под руку , позже, наконец, понял, что откручиваю я ее совсем не в ту сторону, в какую надо бы ее откручивать на самом деле. В общем веселился, одним словом.

11. Решение пришло позже.

Померяв расстояние между шлицами и их ширину (кажись 4 мм), я где-то достал кусок железа, о чудо…, той же толщины, что и шлицы, и мне всего лишь оставалось сточить его по краям в размер, между шлицами, что я и проделал. Зажал его в тиски.

12. И просто одел колесо на эту железяку, посадив ее (железяку) непосредственно в прорези шлицов конусной чашки. Как оказалось, откручивать все это дело надо ПО часовой стрелки, так как нарезана ЛЕВАЯ резьба (неправильная). Взялся за колесо обеими руками, как за руль , повернул, и…, все пошло-поехало.

13. Снял эту конусную гайку…, а там…, шарики, итить их, МНОГО шариков (26 штук).

И в общем-то не так все оказалось страшно, как я полагал. Смазка была, грязновата, да, но ни ржи, ни воды, ни большой грязи не было.

14. Аккуратно снял барабан, а там…, ЁЁЁ!, шарики, опять эти шарики, опять МНОГО шариков, опять 26 штук. И опять на удивление чистая смазка. Забавно.

15. Все это добро очищаем и в кучку,…. Правильно, еще понадобится.

16. Очищаем все от смазки и, странная, однако, конструкция. Всего 2 собачки, да к тому же несимметрично расположенные. Немного почесал макушку, но только и всего. Ведь все работает, а что еще для счастья нужно?

Орех и прочее разбирать не стал. Да и нечем, там тоже какие-то спецшлицы у меня.

17. Ну а теперь? А теперь все собираем обратно.

После нанесения консистентной (густой) смазки…, берем в руку иголку, зубочистку или другой мелкий инструмент и.

18. Начинается перевый урок по обучению медитативной практике. Сажаем каждый из 26 шариков на дорожку качения.

Посадили все шарики?

Поздравляю, первый урок закончен.

19. Небольшая перемена, и… обучение продолжается. Теперь сажаем на свое место барабан, так, чтобы все шарики под ним остались на своих местах, и ни один не выпал.

Второй урок завершен.

20. Опять переменка. И… закрепляем усвоенное ранее. Вновь сажаем 26 шариков на дорожку качения, теперь уже в барабане.

Шарики на месте? Начальный курс обучения медитативной практике завершен.

21. Прокладываем тоненькие шайбочки, какие там были на свои места (у меня они были) и закручиваем конусную чашку ПРОТИВ часовой стрелки. Подтягиваем ее, но не выпучивая глаза.

22. Все вновь густо смазываем и сажаем шарики в конусную чашку. Теперь, после обучения медитации, все это делается на раз-два.

После, ставим на место пыльник и вставляем ось.

23. Переворачиваем колесо и проделываем аналогичную процедуру с другой стороны.

Здесь главное помнить – с какой стороны сколько и какого диаметра шариков было.

24. Навинчиваем конусную гайку, одеваем проставочные шайбы (если таковые имелись), навинчиваем контрящую гайку.

25. Колдуем над процессом выбора люфта оси, используя конусный и, например, разводной ключи.

Тонкость в том, чтобы сначала оставить совсем небольшой люфт, какой будет впоследствии выбран при затяжке контрящей гайки — раз, и при затяжке колеса эксцентриком в раме — два. Если этот люфт выбрать сразу, то 2 последующие процедуры дадут перетяжку конусов, что увеличит расход ресурса конусов и шариков, вызвав переждевременный их износ.

26. Сажаем на свое место пыльник с одной строны втулки.

Одеваем кассету на барабан и притягиваем ее фиксирующей гайкой, используя съемник кассеты и ключ, с другой стороны втулки. Вставляем в ось эксцентрик и. вуаля. Мы его собрали.

27. Ставим колесо на байк. Проверяем колесо на свободное вращение и на поперечный люфт. Хотя. удобнее, наверное, будет проверить наличие люфтов с колесом в руках. Если оно вращается с трудом, быстро останавливаясь, значит конуса все же перетянули, и требуется повторить пункт 25 еще раз. Если ось ходит в поперечной плоскости, то конуса недотянуты, значит опять — пункт 25.Ежели все нормально радуемся, и идем кататься.

Запчасти для колес и втулок для велосипеда

Запчасти для колес и втулок

Переходник Mavic с оси 135х12 на 142х12 Xmax 30859

1 950 руб. Цена: 1 123 руб.

Запчасти для колес и втулок

Барабан задней втулки 35684101 — Xx1 Free Hub Body

6 380 руб. Цена: 3 683 руб.

Запчасти для колес и втулок

Барабан Shimano для FH-M8110

Запчасти для колес и втулок

Кольцо Mavic Kit Lock Ring Ed11start Cog11

1 010 руб. Цена: 580 руб.

Запчасти для колес и втулок

Барабан задней втулки Kit Freewheel Body Ed11 B9

3 740 руб. Цена: 2 156 руб.

Запчасти для колес и втулок

Кольца упорные Mavic для втулок 20мм

690 руб. Цена: 398 руб.

Запчасти для колес и втулок

Набор подшипников Mavic Kit Rear Hub 608+6901

1 420 руб. Цена: 820 руб.

Запчасти для колес и втулок

Набор подшипников Mavic Kit Bear.Rear Comete Track

1 810 руб. Цена: 1 043 руб.

Запчасти для колес и втулок

Барабан Shimano FH-5800, с шайбой и болтом

Запчасти для колес и втулок

Комплект запчастей Mavic Kit 5 Spacers Lefty

390 руб. Цена: 223 руб.

Запчасти для колес и втулок

Барабан заднего колеса Mavic Upgrade ITS4 Fwb 150

6 950 руб. Цена: 4 010 руб.

Запчасти для колес и втулок

Адаптер Mavic для International Standard 6 bolt

2 500 руб. Цена: 1 444 руб.

Запчасти для колес и втулок

Адаптер Mavic ITS4 30872101

7 100 руб. Цена: 4 100 руб.

Запчасти для колес и втулок

Подшипник Mavic 6804:32x20x7 мм

1 700 руб. Цена: 981 руб.

Запчасти для колес и втулок

Подшипник Mavic 61901 :24x12x6 мм

1 610 руб. Цена: 927 руб.

Запчасти для колес и втулок

Подшипник Mavic 61805 :37x25x7 мм

1 700 руб. Цена: 981 руб.

Запчасти для колес и втулок

Барабан Shimano WH-RS10

Запчасти для колес и втулок

Набор подшипников Mavic Bearing Kit Deemax 12х150

900 руб. Цена: 518 руб.

Запчасти для колес и втулок

Набор подшипников Mavic Kit Bearing 9/15 Dcl

1 700 руб. Цена: 981 руб.

Запчасти для колес и втулок

Барабан для WH-MT501

Запчасти для колес и втулок

Комплект запчастей Mavic Kit Its-4 Seal

300 руб. Цена: 170 руб.

Запчасти для колес и втулок

Комплект запчастей Mavic Ksyr Eq 08 2втул. 2шайб.

Запчасти для колес и втулок

Набор подшипников Mavic Kit Hub Sl Bear. Steel Rr

1 420 руб. Цена: 820 руб.

Запчасти для колес и втулок

Набор подшипников Mavic Kit Hub Bear. Steel Sl

1 610 руб. Цена: 927 руб.

Запчасти для колес и втулок в Москве в интернет-магазине «Велосити» по цене от 170 руб. с доставкой по Москве и России.

После оформления заказа Вы можете самостоятельно забрать товар в нашем пункте выдачи по адресу: Москва, Огородный пр-д, д. 6, рядом с метро «Бутырская».

Никакого сбора за самовывоз у нас нет.

Если Вы не нашли нужной Вам модели или затрудняетесь с выбором — обратитесь к нашему консультанту в онлайн-чате или по телефону в Москве 8 (499) 922-43-34.

© Все права защищены 1998 — 2021

127254 , Москва , Огородный проезд, д.6

Часы работы: ПН-СБ: 09.00-21.00,

Есть вопросы по заказу? Пишите нам: olziv@velocityk.ru

Не является публичной офертой Рассылка от Velocity Подписаться на рассылку Velocity

Барабан задней втулки велосипеда

Статья о том, как разобрать заднюю втулку велосипеда для техобслуживания и ремонта. В статье есть подробные иллюстрации.

Автор текста и фото: Pozis (г. Йошкар-Ола)

Примененные в статье термины:

Трещетка – узел, включающий в себя барабан, на который надевается кассета со звездами, основание трещетки, которое вкручивается в корпус, собачки с пружиной и шариковые насыпные подшипники, благодаря которым барабан имеет возможность вращаться на основании трещетки при её свободном ходе. Иногда трещетку на некоторых форумах ошибочно, как мне кажется, называют «орех», т.к. на орех больше похожа съемная кассета со звездами, одеваемая на барабан.

Гайка – деталь основания трещетки, служащая опорой главного правого подшпника втулки, т.е. подшипника, несущего вес байка.

Корпус втулки – все, что не трещотка и не главные подшипники 🙂

Читайте также  Устройство велосипеда схема

Кувалда – старинный русский универсальный инструмент для разборки узлов машин. В контексте статьи – молоток весом около 200 г 😉

Используемый инструмент и материалы:
1. Кувалда 🙂
2. Шестигранники «2» и «11» («11» изготовлен из заводского шестигранника «12»)
3. «Спецключ» из полосы стали 300х29х4,5 мм (ДхШхТ). Я использовал вязкую нержавейку, но подойдет и ТО «черная» сталь.
4. Тиски слесарные (нет на фото)


Вынимаем ось и подшипники

1. Снимаем с оси обе стопорные бобышки, предварительно открутив шестигранником «2» установочные винты.

2. «Слегка постукивая кувалдой» по оси со стороны барабана выбиваем осью левый подшипник 6200. Втулку при этом лучше всего держать в руке, чтобы не повредить фланцы.
Совет: Если подшипник не выходит из алюминиевого корпуса, то прогрейте его промышленным феном или горелкой (акуратно!) градусов до 100 и попробуйте снова, не остужая корпус. Используйте варежки и рукавицы, чтобы не обжечься!

Вынимаем ось с левым подшипником 6200 из втулки (из правого подшипника 6000)

И снимаем левый подшипник 6200 с оси. Посадка без натяга, съемник тут не потребовался. В случае коррозии этого места, используйте горелку, промышленный фен и жидкость WD-40, смачивая место контакта.

3. Вставляем ось на место и выбиваем правый подшипник 6000, сидящей в «гайке» с прорезями, прикрученой к основанию трещетки.

Отмазка: Данный метод демонтажа подразумевает последующую замену подшипников, т.к. шарики и дорожки могут быть повреждены и впоследствии начнут крошиться. Но имхо все зависит от силы ударов. Если подшипники вышли достаточно легко, то имхо вполне еще походят 😉 !

Снимаем трещетку.
4. Зажмаем втулку в тисках за фланец тормозного диска трещеткой вниз или вбок (через толстую тряпку или кусок войлока) и шестигранником «11», введя его со стороны левого подшипника 6200, откручиваем стопорную втулку-болт. Резьба там правая.

5. Для снятия трещетки с корпуса втулки переставляем втулку в тисках трещеткой вверх, вставляем шестигранник «11» со стороны правого подшипника 6000 и выкручиваем ее. Резьба правая.
Дополненеие: Для втулок Shimano в этом месте используют ключ «на 10», выкручивая втулку, притягивающую трещетку к корпусу. Резьба также правая.

Совет. Возможно, потребуется удлинитель ключа длиной 300-500 мм.

Обратите внимание на расположение уплотнительного кольца, чтобы потом поставить его также — выступом к барабану.

Разбираем трещетку
6. Зажмаем «спецключ» в тисках и устанавливаем на него трещетку, вставив ключ в прорези «гайки». Вставляем шестигранник «11» в основание трещетки и страгиваем «гайку» с места. Резьба левая, т.е. выкручиваем по часовой стрелке. Возможно потребуется некоторое усилие.
Внутренне устройство узла трещетки для понятия принципа, что как крутить 🙂 :

После того, как «гайка» стронута с места, зажимаем в тисках шестигранник «11», устанавливаем на него трещетку и окончательно выкручиваем «гайку» спецключом. Под «гайкой» находятся три регулировочные прокладки – две тонкие и одна толстая. Толстая стоит со стороны «гайки» (могут быть установлены и две и одна прокладка). Снимаем прокладки магитной отверткой.
Извлекаем шарики верхнего подшипника не поднимая барабан с места, чтобы не растерять шарики нижнего подшипника.

Совет. Если не получается сразу стронуть «гайку» с места, прогреваем ее горелкой или промышленным феном градусов до 100–150. При попытках стронуть «гайку» крутим инструмент туда-сюда, легкими рывками. Учтите, что «спецключ» может согнуться или закаленные прорези на «гайке» срежут его край. Действуйте аккуратно.

Дополнение. Описанная процедура не даст шарикам рассыпаться из-за неловкого движения при манипуляциях с шестигранником и неудобным «спецключом», когда вы полностью разбираете снятую с колеса втулку. Если же нужно только сменить смазку, то выкручивать трещетку из корпуса втулки не требуется, а выкручивать удобне, страгивая «гайку» с места спецключом, зажатым вертикально в тисках и поворачивая колесо руками.

7. Ставим трещетку в тарелку. Аккуратно приподнимаем барабан, удерживая его основание, и извлекаем шарики. Не смешивайте шарики нижнего подшипника с шариками верхнего, т.к. они могут оказаться из разных размерных групп. Впрочем, если там уже поработала ржавчина, это не будет иметь значения 🙂

8. Извлекаем при необходимости собачки и кольцевую пружину из основания барабана.

Если не удалось снять регулировочные шайбы ранее, из-за того, что они прилипли к основанию трещетки, делаем это сейчас.

Трещетка разобрана (пружина на фотографии сломана пополам, исправная пружина имеет ус для фиксации)!

Анализ повреждений втулок, вызваных коррозией

Как правило, снятия основания трещетки с корпуса втулки для текущего обслуживания, т.е. чистки и смазки, не требуется. Но в нижеописаном случае потребовалась полная разборка втулки для очистки детелей от ржавчины и восстановления защитных покрытий. Подробнее об этих работах – в следующих статьях.

А для начала проанализируем причины такого бедственного состояния деталей этой втулки.

Как показало вскрытие, смерть втулки (анамнез – «заклинила так, что ехал, как на трековом веле, постоянно крутя педалями») произошла от длительного воздействия воды, попавшей в неё. Видимо, на заводе применили недостаточно стойкую жидкую смазку, т.к. никаких следов консистентной смазки не обнаружено (фото сделаны сразу после разборки, без промывки). Усугубило ситуацию также то, что применены. промподшипники! Обратимся к фактам и рассмотрим фото:

Деталь «Гайка», в которую запрессован промподшипник, была изготовлена по аналогии и из той же заготовки, что и аналогичная деталь «наружное кольцо подшипника-гайка» втулки на конусах. Об этом нам говорит проточка, которую видно на дне гнезда. Она похожа на фрагмент дорожки качения конусного подшипника, срезанной при расточке гнезда под пром. Вполне возможно, что деталь была переточена уже из готовой для конусного подшипника.

Как видим, уплотнительных колец между ней и барабаном не предусмотрено. Между тем, в каждой путёвой втулке на конусах применены уплотнения, запрессованые в барабан перед «гайкой» в виде резиновой манжеты, скользящей по конусу, а зазор между «гайкой» и барабаном, очевидно, заполнен консистентной смазкой, нужной для работы конусного подшипника. Этим достигается уплотнение узла трещетки с этой стороны.

С противоположной стороны применяется резиновое кольцо, уплотняющее барабан по торцу (резиновое колечко на резьбе трещетки – на фото)

В случае с промподшипником ВСЯ смазка заключена в нем, и зазор между «гайкой» и барабаном сухой и открытый. Бобышка для стопорения подшипника хоть и имеет грязеотбойник, но он не защищает от попадания воды внутрь трещетки при погружении в воду.

Первой от коррозии страдает пружина, которыя ломается, затем – шарики, потом покрываются язвами дорожки, и закисают собачки.

Сами промподшипники тоже не избежали коррозии по причине слабых уплотнений и малого количества уже закоксовавшейся смазки, не предотвратившей коррозию.

1. Перед установкой такой втулки на байк я бы рекомендовал разобрать трещетку, как описано выше (но без выкручивания из корпуса втулки самой трещетки) и заложить водостойкую смазку в промподшипники, подшипники трещетки и под бобышку правого подшипника. Подробнее об этом в следующей статье.

2. Во время эксплуатации байка втулку в воду надолго не погружать. Если же пришлось это сделать, то по воможности надо быстрее снять колесо и вытряхнуть воду из барабана, ударяя колесом по земле и держа его трещеткой вниз.

Что такое задняя втулка велосипеда и как она работает

Обычно, катаясь на велосипеде, никто не задумывается над тем, что позволяет колесу вращаться оставаясь на одной линии и из чего именно это “что” оно состоит. Основной деталью, позволяющей колёсам на велосипеде совершать обороты свободно, исключая повороты и всякие скольжения, является втулка. Так как велик имеет два колеса, то, соответственно, и втулок тоже будет две: задняя и передняя. Устройство задней отличается от передней и имеет более сложную конструкцию. Давайте разберемся что такое задняя втулка велосипеда и как она работает, а также какое может понадобиться обслуживание для нормального функционирования этого механизма.

  • Что это за зверь такой
  • Различные виды и стандарты
  • Модификации
  • Типы крепления тормозного ротора
  • Стандарты оси
  • Внутреннее устройство, принцип действия
  • Необходимое обслуживание
  • Итоги

Что это за зверь такой

Функциональное различие между передней и задней втулкой заключается в сложности конструкции и предназначении в целом. Если передняя осуществляет только вращение переднего колеса, то задняя взаимодействует тем или иным способом с трансмиссией велобайка, позволяя определять скорость и накат колеса. От правильной работы задней втулки будет зависеть эффективность езды велосипеда.

Задние втулки различаются в зависимости от устройства, используемого материала, веса, размера и варианта изготовления. В основе каждой из них будет базовый комплект:

  • внешний корпус, должен обеспечивать защиту всего механизма, поэтому изготавливается при помощи литья или штамповки. Но последний отличается более высоким показателем прочности. Необходимо помнить, что на маленькую вело-втулку, по сравнению со всем велосипедом, оказывается, 1/3 давления велосипеда;
  • фланцы, представляет собой выступ сбоку, который позволяет соединять весь механизм со спицами колеса. Различаются под обычный тип спиц и под прямую спицовку;
  • внутри задней втулки находится ось колеса. Различается по длине, диаметру и типу оси: QR (быстросъемный эксцентрик, бюджетные велосипеды), Thru-axle (полая ось, современный тип оси с повышенной жесткостью) и Boost Thru-axle (самый новый стандарт для экстрим дисциплин, с расширенным расстоянием между фланцами). При необходимости измеряется длина от одной гайки до другой;
  • подшипники и его составляющие, обеспечивают работу всего механизма втулки велосипеда, и являются основным источником люфта. Их различают по: насыпные подшипники – легко регулируются и предоставляют возможность устранить люфт самостоятельно и промышленные – имеют высокий КПД, неразборные. Не подлежат ремонту, а меняются полностью. Чаще всего устанавливают на шоссейники.
Читайте также  Код на высокий прыжок на велосипеде

Различные виды и стандарты

Существует следующее разделение задних втулок велосипеда. Это разделение условное, но с ним стоит познакомиться.

Модификации

Кроме, основных функций имеются свои виды (модификации):

  • имеет встроенный ножной тормоз и свободный ход;
  • бестормозной механизм и свободный ход;
  • бестормозная система с отсутствием свободного хода;
  • планетарная.

Суть первого заключается в том, что торможение возможно при прокручивании педалей в обратном направлении. Устройство собрано таким образом, что при торможении барабан и колодки реагирую на движение звезды в обратную сторону и останавливают велосипед. Но существует и другая разновидность тормозного механизма. Так называемая червячная втулка. Такой способ не отличается эффективностью, так как тормозит только заднее

колесо. Плюс этой разновидности в неприхотливом обслуживании, которое не потребует много ресурсов. Свободный ход позволяет педалям продолжать движением даже при прикладывании усилий.

Бестормозной механизм без свободного хода – так называемые фиксы (fixed-gear). Это облегчённая версия, более компактная и проще в обслуживании. Она имеет одну фиксированную передачу и при езде педали крутятся вместе с колесом. Узконаправленная система, используется в детских велосипедах и в некоторых трековых дисциплинах.

Бестормозной механизм со свободным ходом – это наиболее распространенная современная версия, применяемая на всех скоростных велосипедах и в большинстве велодисциплин.

Планетарная втулка стоит в стороне от всех вышеперечисленных и имеет на борту встроенную сложную систему передач. По принципу работы похожа на коробку передач автомобиля и позволяет избавить трансмиссию велосипеда от привычных переключателей передач, от кассеты и ограничиться одной звездой на каретке и одной звездой на задней оси велосипеда.

Типы крепления тормозного ротора

Также втулки разделяют в зависимости от сопоставимости с задним тормозом. Среди всех известных тормозных систем велосипеда (дисковых, ободных, роллерных) наиболее сложная дисковая. При чём её могут применить и для ободного тормоза, но использование наоборот недопустимо.

Дисковые же роторы крепятся на втулку двумя способами:

  • Centerlock (шлицевой);
  • 6Bolt (на шести болтах).

Стандарты оси

Кроме выше перечисленных видов существую отличия втулок по параметрам оси. Перечислим основные ныне используемые:

QR эксцентрик:

  • 10×135мм. – используется на бюджетных двухколесниках.

  • 12×135мм.
  • 12×142мм.
  • 12×150мм.
  • 12×157мм.
  • 12×148мм. – один из самых новомодных стандартов. Используется преимущественно в жестких дисциплинах, таких как трейл, эндуро, даунхилл, оллмаунтин.

Обычно задние втулки имеют асимметрию, так как с правой стороны расположены элементы трансмиссии. Поэтому правый фланец смещен к центру оси для распределения нагрузки и повышения жесткости колеса.

Так как уровень загрязненности велика характеризуется его местом езды, то наиболее пострадавшими будут горные, чем шоссейные или дорожные. Для горного велосипеда, кроме сальников, соединённых с конусами устанавливают резиновые пыльники. Этот элемент позволят защитить движущий механизм от мелкого мусора, пыли и грязи. Но дополнительный механизм увеличивает вес, что на шоссейном велобайке критично.

Внутреннее устройство, принцип действия

Рассмотрим процесс работы устаревшей, но весьма показательной системы, с ножным тормозом и свободным ходом, на примере втулки «Торпедо». Оно основывается на трёх принципах работы:

  • рабочий ход, в процессе педалирования ведущий конус вращается и за счёт своих “выпуклостей” цепляет ролики, заставляя двигаться вверх. Происходит вращение колеса в результате зацикливание корпуса;
  • свободный ход – по окончанию вращения конуса, корпус начинает продавливать ведущие ролики в ямки между выступами. При таком “западании” происходит потеря связи между корпусом и конусом. Это характеризуется свободным движением колеса велосипеда;
  • механизм торможения – происходит противоположным способом. Конус вращается в обратную сторону и за счёт косых выступов приводит в движение конус торможения. Ролики тормоза поступает в канавки тормозного барабана и конус тормоза задвигается в барабан. С обеих сторон барабан раздвигается конусами. После чего он прижимается к корпусу и колесо начинает тормозить.

Необходимое обслуживание

Каждая поездка создаёт нагрузку на заднюю втулку, кроме того, происходит ее загрязнение. Поэтому рекомендуется проводить ТО компонентов раз в сезон. Но частота обслуживаний зависит от режима и дисциплины катания на велосипеде. При техосмотре проводится подтягивание корпуса, чистка, смазка или замена подшипников (если установлены насыпные подшипники), смазывание внутренних частей механизма, настройка устройства колодок.

Однако, насколько бы не был тщательным уход, может понадобиться замена или ремонт. Прежде всего необходимо определять признаки, когда потребуется та или иная процедура реанимации велосипедного колеса.

  • при катании создаётся грохот или другой нехарактерный звук, исходящий из задней втулки;
  • в процессе езды ощущается люфт колеса. Оно немного пошатывается, возможно, звуковое сопровождение указанное в первом пункте;
  • кроме вышеуказанного возможен хруст в подшипниках;
  • езда на велосипеде стала существенно хуже, то есть эффективность наката снизилась и как результат сниженное КПД от педалирования.

Звуки могут исходить по причине плохо затянутых гаек или наоборот перетянутых. Это относится и к люфтированию. Хруст в подшипниках или в других деталях может говорить о плохой смазке или окончании срока работы подшипника или других деталей.

Итоги

Устройство колёс велосипеда отличается сложностью, но не стоит бояться изучать его составные части, так как в процессе это позволит продлевать долговечность элементов втулки, что благоприятно отразится как на езде, так и на вашем кошельке. В конструкции задняя втулка отличается сложностью от передней, но ведь оттого она и способна выдержать такую нагрузку и приводить велобайк в движение. Не стоит пускать на самотёк жизнедеятельность важного компонента. Выполняйте систематическое обслуживание и при необходимости ремонт/замену частей, тогда втулка и колёса вашего велосипеда прослужат значительно-значительно дольше.

Барабаны для втулок

В категории 31 товар

  • 1
  • 2
  • >
  • Показать все

  • -17% Colt Bikes Барабан XD для втулки .38 3270 р. 2 720 р. В наличии В корзину
  • Colt Bikes Барабан Shimano для втулки .30 3 140 р. В наличии В корзину
  • Colt Bikes Барабан XD для втулки .30 3 140 р. В наличии В корзину
  • Mavic Барабан ’12 ITS 4 5 600 р. В наличии В корзину
  • -17% Colt Bikes Барабан Shimano для втулки .38 3050 р. 2 540 р. В наличии В корзину
  • -25% A2Z Барабан для втулки XCR III 2740 р. 2 060 р. В наличии В корзину
  • -10% Stan’s Барабан для втулок NEO Dyrosync Shimano 6370 р. 5 730 р. В наличии В корзину
  • Polo&Bike Локринг 690 р. В наличии 5 вариантов
  • -10% Stan’s Храповик 3.30/Ti/HD/R/RTi Ratchet Ring сталь 960 р. 860 р. В наличии В корзину
  • -6% Stan’s 3.30SS Spacer, Freehub, 9.6mm 160 р. 150 р. В наличии В корзину
  • -10% NOVATEC Барабан втулки Type F Alloy 5-pawls 8-10sp Road/11sp MTB 4695 р. 4 230 р. В наличии В корзину
  • -6% Stan’s 3.30R/3.30RTi Spacer, Shimano Freehub, 8.55mm 160 р. 150 р. В наличии В корзину
  • -6% Stan’s 3.30HD Spacer, Freehub 10,05mm 160 р. 150 р. В наличии В корзину
  • -10% Stan’s Барабан для втулок NEO 6-зацепов Sram xD 10340 р. 9 310 р. В наличии В корзину
  • -6% Stan’s 3.30/3.30Ti Spacer, Freehub, 10.5mm 160 р. 150 р. В наличии В корзину
  • -6% Stan’s 3.30R/3.30RTi Spacer, Campy Freehub, 2.54mm 160 р. 150 р. В наличии В корзину
  • -10% Stan’s Замок на барабан NEO, SINGLESPEED 840 р. 760 р. В наличии В корзину
  • -6% Stan’s Шайба под барабан ZTR 12mm 160 р. 150 р. В наличии В корзину
  • Shimano Барабан втулки WH-RS10 2 110 р. На заказ,
    7-13 раб. дн. В корзину
  • -1% Shimano Барабан втулки 5800 2405 р. от 2 380 р. На заказ,
    3-5 раб. дн. 2 варианта
  • -10% Stan’s Барабан для втулок NEO, FREEHUB, SPEEDSYNC, SRAM XDR 10340 р. 9 310 р. В наличии В корзину
  • -10% NOVATEC Барабан для втулок SRAM XX1 4706 р. 4 235 р. На заказ,
    3-5 недель В корзину
  • Stan’s Барабан для втулок NEO, FREEHUB, DURASYNC, SRAM XDR 4 470 р. В наличии В корзину
  • -10% Stan’s Барабан для втулок NEO, FREEHUB, SPEEDSYNC, SHIMANO 10340 р. 9 310 р. В наличии В корзину
  • 1
  • 2
  • >
  • Показать все

Принимаем к оплате

  • О нас
  • Блог
  • Доставка и оплата
  • Возврат товара
  • Вакансии
  • Инструкции
  • Мастерская
  • Контакты
  • Опрос
  • 44-ФЗ

Подпишитесь на рассылку, чтобы первыми узнавать о новинках, акциях и спецпредложениях

Подписываясь на рассылку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности