Разбираем горный велосипед

Как разобрать или собрать заднее колесо скоростного велосипеда

Снятие колес с рамы входит в обязательную процедуру технического обслуживания велосипеда. Рано или поздно колесо даже самого продвинутого байка преподнесет сюрпризы в виде деформаций обода, повреждения спиц, лопнувшей камеры или вообще всей покрышки, а также износа системы звездочек для заднего колеса.

Опытные велосипедисты приветствуют самостоятельный ремонт колес, и не случайно: дешевле, да и навыков поднаберешься. Можно обратиться и в хорошую мастерскую, где проблему решат, возможно, быстрее, но и не безвозмездно. Более того, сервис вряд ли находится под окнами дома, так что велосипед придется тащить волоком, в чем мало приятного. Чтобы этого избежать, лучше немного повозиться самому, тем более ничего сложного в колесах велика нет. Сегодня поговорим о том, как снять заднее колесо с велосипеда, отремонтировать его и правильно собрать.

Когда нужно снимать заднее колесо

Вряд ли просто так придет в голову идея откручивать ходовую часть с рамы велосипеда, если, конечно, человек не специализируется на велоразборке. Но это совсем другой случай. Демонтаж заднего колеса потребуется, если наблюдаются такие проблемы:

  • заметные повреждения обода;
  • полный износ, когда нужна замена колеса;
  • спустила камера или разорвалась шина;
  • переборка втулки.

Сюда можно отнести и плановую замену системы задних звезд и цепи.

Обычно хватает одного ключа соответствующего размера, которым гайки снимаются поочередно. Если втулочная ось проворачивается, тогда гайки раскручиваются одновременно в разные стороны. Рекомендуется использовать рожковый или накидной гаечные ключи. Разводной вариант нежелателен, так как его толстые рога «съедают» углы гайки из-за неплотного прилегания и скольжения.

Замена велосипедной камеры

Для съема покрышки и извлечения поврежденной камеры необходимо удалить оставшийся воздух: отвинчивается колпачок и непрерывным нажатием на ниппель колесо спускается. Если воздуха в шине нет, что чаще и бывает при проколах, то просто отвинчиваем колпак.

Чтобы снять покрышку, понадобятся специальные лопатки-монтажки. Конечно, камеру можно поддеть обычной отверткой и даже ножом, но лучше иметь профессиональный инструмент. При помощи монтажек покрышка поддевается со стороны, противоположной ниппелю. Как только она начинает стягиваться, нужно поддеть борта чуть дальше, до тех пор, пока не образуется достаточно свободной части покрышки, и ее можно будет спокойно стянуть с обода.

Перед снятием велосипед нужно перевернуть и установить на седло и руль. Навесы в виде зеркала, звонка и фонаря лучше заранее убрать, чтобы не повредить их под весом рамы. Тормоза типа V-brake сначала разжимаются и демонтируются, иначе они не дадут свободно вытащить колесо. С дисковыми моделями все проще – можно сразу снимать колесо.

Надо сказать, что сам процесс съема заключается лишь в отвороте эксцентрика или откручивании крепежных гаек с оси втулки, у кого что стоит. Если крепление – эксцентрик, просто отвинчиваем ручки и скручиваем колесо. Гаечное закрепление ослабляется одним или двумя ключами.

Обычно хватает одного ключа соответствующего размера, которым гайки снимаются поочередно. Если втулочная ось проворачивается, тогда гайки раскручиваются одновременно в разные стороны. Рекомендуется использовать рожковый или накидной гаечные ключи. Разводной вариант нежелателен, так как его толстые рога «съедают» углы гайки из-за неплотного прилегания и скольжения.

Замена велосипедной камеры

Для съема покрышки и извлечения поврежденной камеры необходимо удалить оставшийся воздух: отвинчивается колпачок и непрерывным нажатием на ниппель колесо спускается. Если воздуха в шине нет, что чаще и бывает при проколах, то просто отвинчиваем колпак.

Чтобы снять покрышку, понадобятся специальные лопатки-монтажки. Конечно, камеру можно поддеть обычной отверткой и даже ножом, но лучше иметь профессиональный инструмент. При помощи монтажек покрышка поддевается со стороны, противоположной ниппелю. Как только она начинает стягиваться, нужно поддеть борта чуть дальше, до тех пор, пока не образуется достаточно свободной части покрышки, и ее можно будет спокойно стянуть с обода.

Стягивать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить обод, не стоит применять слишком много силы. Когда покрышка снята, извлекаем поврежденную камеру и устанавливаем новую. Ниппель продевается в отверстие обода, затем камера равномерно распределяется по окружности.

Внимание! Камера должна лежать ровно, без перегибов, иначе придется переустанавливать ее. На дне обода обязательно должен быть флиппер, предохраняющий от остриев спиц. Если он порвался, нужно установить новый или же обойтись двумя слоями тонкой изоленты.

Сверху на обод надевается внешняя часть шины, в этот раз, со стороны ниппеля. При установке покрышки нужно учитывать правильное направление рисунка протектора. Обычно на шинах рисуют стрелки, а в перевернутом состоянии велосипеда направление вперед – это назад в нижнем положении. Впрочем, с задним колесом скоростного горного велосипеда ошибиться нетрудно, благодаря кассете сбоку. После монтажа камера накачивается.

Снятие кассеты и переборка втулки

Втулка – одна из частей велосипедного колеса, которая требует периодического обслуживания. В среднем, заглядывать в нее нужно раз на 2000 км пробега, по срокам это 2-3 месяца активной езды. Если колесо уже скрипит и наблюдается снижение КПД вращения, иными словами, велик хуже едет, то пора снимать его и осматривать втулку.

Основная проблема со втулкой – это люфт и недостаточная смазка подшипников. Из-за нарушения посадки или повышенного трения детали начинают ускоренно изнашиваться. Если колесо давно не обслуживалось, подшипники могут вообще рассыпаться. Чтобы получить доступ к подшипникам втулки, нужно будет на время избавиться от задних звездочек.

Устройство задних скоростей снимается при помощи съемника и так называемого хлыста. Снять кассету – дело недолгое, однако придется приложить немало сил, чтобы свинтить ее с колеса. Поэтапно это выглядит так:

  1. Съемник вставляется в кассетную гайку.
  2. Хлыстом держится большая звезда системы, чтобы не проворачивалась.
  3. При помощи гаечного ключа съемник вращается, вывинчивая шлицевую гайку.
  4. Снимаем малые звезды, которые установлены сверху, аккуратно складываем их в сторону вместе с шайбами, а затем уже извлекаем саму кассету.

Перед тем, как разобрать втулку, следует немного ослабить натяжение спиц. Сделать это можно при помощи круглого ключа с выбитыми лунками под разные диаметры спиц. Ослаблять нужно ненамного, достаточно четверти оборотов. Если втулку потребуется заменить, то спицы нужно раскрутить настолько, чтобы легко вытащить ее из зацеплений.

Полная замена втулки требуется, если и ось, и подшипники пришли в негодность. Однако зачастую при заклинивании втулки ось в нормальном состоянии, достаточно поменять подшипники. Нередко и то, и другое ещё будет служить верой и правдой, если их хорошо смазать. Правильная смазка не даст деталям изнашиваться при динамических нагрузках.


Схема задней втулки скоростного велосипеда

Переборка осевой детали колеса сопряжена с очисткой оси и подшипниковых шариков от грязи. Извлеченные детали на время нужно поместить в растворитель, затем дать высохнуть, смазать и установить на место. Подшипники в перекошенном положении нужно отрегулировать, вернув их в прямое положение. Впрочем, во время люфта детали уже неисправны, поэтому лучшим вариантом будет замена.

Сборка и установка заднего колеса на велосипед

Качественный ремонт колеса – это не только разборка, замена, смазка или регулировка. На последнем этапе весь этот хаос нужно собрать в обратной последовательности. Все детали втулочного механизма помещаются в барабан и тщательно закрепляются контрагайками. Барабан насаживается на спицы, после чего их необходимо затянуть на то количество оборотов, на которое они были ослаблены.

Закручивание спицевых гаек делается в сторону, противоположную ослаблению. Здесь нужно запомнить направление ослабления, чтобы правильно затянуть. Если барабан болтается, то закрутить спицы надо посильнее.

Кассета надевается на втулку в таком порядке:

  • основные звезды;
  • одиночные звезды, маленькие звездочки;
  • затяжка кассетного механизма хлыстом.

Осталось только поставить заднее колесо на раму. На одну из звезд надевается цепь, а колесо вставляется в пазы рамы. В довершении всего остается только затянуть гайки или эксцентрики с обеих сторон. После сборки нужно покрутить педали и посмотреть, нормально ли цепь ходит по звездам. Переворачиваем велик и начинаем спокойно кататься!

Столкнуться с неполадками колеса так или иначе придется каждому, кто активно ездит на велосипеде. Несмотря на простоту обслуживания, колесо на первых порах может отнять достаточно времени. Однако, если вспомнить, какое значение имеют колеса для велосипеда, это окажется не так уж много. Более того, с опытом переборка колеса будет занимать считанные минуты.

Как перебрать втулку с ножным тормозом

Для читателей нашего блога действует скидка 10%
по промокоду blog-BB30 на все товары , представленные в нашем магазине

Читайте также  Горный велосипед двухподвес

2. Разборка втулки

3. Очистка, смазка

4. Сборка втулки

Велосипеды с одной передачей и ножным тормозом до сих пор пользуются популярностью, ведь многим людям для их целей просто не нужен велосипед с передачами. Также односкоростные втулки ставятся на все детские велосипеды до 20 дюймов. Он надёжные, простые конструктивно, но проблема в том, что если во втулке используется некачественная смазка, она будет сильно сопротивляться вращению и ехать на велосипеде будет откровенно тяжело. И если взрослый сможет противостоять этому сопротивлению, то ребёнок через короткий промежуток времени просто не захочет больше садиться на велосипед. Поэтому озаботьтесь заменой смазки в задней втулке.

Мы рассмотрим переборку заднего колеса для взрослого велосипеда, но имейте ввиду, что на детских велосипедах конструкция точно такая же. Для чистоты эксперимента мы взяли новое колесо, ослабили конусы, чтобы оно легко крутилось, но и не люфтило. Вот так оно крутится

1. Инструменты

1. Гаечный ключ на 17 мм.

2. Конусный ключ на 15 мм.

3. Плоская отвёртка.

4. Смазка для подшипников. Мы будем использовать мультифункциональную смазку Mobil XHP 222. Можно обойтись более дешёвыми смазками, например, литолом.

!Важно. Смазка должна быть пластичной (не жидкой).

2. Разборка втулки

Работу начинаем с правой стороны (где находится звёздочка).

Снимаем отвёрткой стопорное кольцо, удерживающее звезду

Снимаем звезду и металлический пыльник, после чего захватываем конус на 15 мм конусным ключом и ослабляем контргайку гаечным ключом на 17 мм

Откручиваем контргайку и конус

Выкручиваем и достаём правую часть муфты вместе с подшипниками

Достаём левую часть муфты вместе с тормозным рычагом

Как видим, здесь не худший вариант смазки. Несмотря на свою чересчур вязкую консистенцию, судя по фото со вспышкой, смазка похожа на графитовую. Но это бывает на взрослых велосипедах. На детских, к сожалению, закладывается либо подсыхающий клейстер, либо клей «Момент», которые просто не дают колесу нормально крутиться. Хорошо, если производитель втулок пожалеет смазки – тогда ваш ребёнок сможет более менее нормально кататься. В противном случае катание на велосипеде будет происходить с большой долей страданий.

Разобранная левая часть выглядит так

3. Очистка, смазка

Сначала уберите по максимуму всю смазку с помощью тряпок или туалетной бумаги. Возьмите какой-нибудь очиститель (мы использовали очиститель карбюратора в баллоне под давлением) или растворитель и прочистите по максимуму внутренности втулки. Кстати, подойдёт и любимая многими WD-40

Вытрите начисто детали. Если у вас нет очистителя, можно просто более тщательно вытереть всё тряпками

Нанесите смазку внутрь корпуса втулки, в том числе и на поверхности, с которыми взаимодействует подшипник

Главная задача – собрать левую часть муфты и целиком установить её во втулку вместе с колодками.

В часть муфты устанавливаем шайбу, за ней пружинку так, чтобы усики были направлены наружу

Смазываем конус, находящийся рядом с тормозным рычагом, устанавливаем на него подшипник

!Подшипник должен упираться шариками в чашку втулки, а с другой стороны подпираться конусом.

4. Сборка втулки

Попадаем усиками в специальные отверстия, сделанные в конусе. Для наглядности фото без смазки

Смазываем часть муфты, кладём на неё колодки. Выступы на колодках должны лежать на конусе между его выступами

В таком виде устанавливаем получившуюся конструкцию в корпус втулки

Устанавливаем подшипник большего диаметра в корпус втулки шариками внутрь, а подшипник меньшего диаметра в правую часть муфты, предварительно смазав все поверхности

Закручиваем муфту, прикручиваем конус и контргайку, после чего захватываем конус и затягиваем контргайку. Важно выбрать такой момент, когда колесо крутится легко, но не имеет люфта

Устанавливаем пыльник, звёздочку, после чего ставим стопорное кольцо в специально предназначенную для него канавку

На видео наглядный итог замены смазки (сравните с роликом в начале статьи)

Часовое видео о переборке односкоростной втулки с ножным тормозом прекрасно дополнит нашу статью

Для читателей нашего блога действует скидка 10% по промокоду blog-BB30 на все товары , представленные в нашем магазине

Как собрать велосипед из коробки? (инструкция)

Обычно сборка велосипедов без аккумулятора занимает не более 30 минут. Если вы делаете это впервые, может быть, придется повозиться целый час. Мы рекомендуем вам сделать это самостоятельно с помощью нашей статьи чтобы в будущем понимать, что и как работает в узлах вашего байка.

Как собрать велосипед за 30 минут?

Пошаговая инструкция по сборке велосипеда от экспертов «ВелоМатрикс.ру»

На фото: разобранный байк

Сборка велосипеда из коробки

Пришел тот час, когда ваш велобайк наконец доставили почтой или вы сами забрали его из магазина в заводской упаковке.

На фото: байк в упаковке

Теперь дело за малым — собрать его для полноценной езды. В этом пункте вопросы появляются подобно тому, как на раме байка появились узлы, требующие регулировки: тормоза и переключатели скоростей. Далее мы расскажем по пунктам, как происходит сборка велосипеда в гараже или дома.

Что нужно из инструмента?

Чтобы собрать покупку, приготовьте:

  • Кусачки или плоскогубцы, которыми можно перекусить тросик
  • Комплект ключей-шестигранников
  • Отвертка, желательно “перевертыш” (+ и — в одном корпусе)
  • Педальный ключ или обычный рожковый “ключ на 15”
  • Насос с манометром

Фото инструментов для сборки

Вело-бояре, помимо указанных простых инструментов, имеют собственную стойку. В этом случае регулировка велосипеда будет неутомительна.

Стойка — приспособление, на котором можно закрепить велосипед за раму или подседельный штырь на уровне груди, чтобы не сидеть перед ним на корточках и не ронять во время манипуляций.

На фото: велосипедная стойка

Примечание. Если есть гараж, или балкон, то, как вариант, байк можно закрепить на крюках на стене или подвесить его на цепи.

Как собрать велосипед по запчастям

Шаг первый. Руль.

Итак, упаковка целая, комплектация полная, и вы уже выбрали место для работы. Сначала собираем руль. Первое, что мы ставим — вынос руля, на котором есть хомуты для установки самого руля.

Его нужно тщательно отцентровать по меткам и постепенно зафиксировать хомуты, поочередно затягивая винты “крест-на-крест”. Ручки тормозов и манетки выставляем, но не затягиваем. Все равно потребуется регулировать их положение, когда вы оседлаете своего нового коня.

Манетка — привод переключателя скоростей на руле

Фото крепления руля

Шаг второй. Тормоза.

Тормоза мы ставим следующими, т.к. их тросики выходят из ручек, которые находятся на только что установленном руле. Их-то (тросики) мы и фиксируем к раме в первую очередь, еще до установки переднего колеса.

Фото тросики в креплении

Примечание. Система тормозов и конструкция различается у разных моделей. Это значит, что сборка велосипеда с нуля подразумевает разные крепления тросиков — хомуты на защелке, винтовые хомуты или пластиковые винтовые крепления. Ориентируйтесь по ситуации.

Далее пути, по которым идет сборка велосипедов, расходятся в зависимости от системы тормоза. Мы рассмотрим два самых популярных вида — дисковый и V-brake (Ви-брейк).

Дисковый тормоз.

На фото: дисковый тормоз

Устанавливаем штырь с эксцентриком во втулку, наживляем гайку, не забываем про пружины. При этом зажимная лапка — со стороны диска тормоза. Ставим колесо в вилку и закрепляем его гайкой, но не сильно, при этом колесо не болтается и свободно крутится.

Далее — закрепляем тормозную машинку (калипер) на вилке шестигранным ключом. Затягивать винты калипера нужно в положении, когда ручка переднего тормоза выжата полностью. Таким же образом устанавливаем задний тормоз.

Фото затяжка калипера

Как проверить правильность установки колес и дискового тормоза — диск не цепляется за калипер при вращении колеса.

V-brake

Устанавливаем рычаги тормоза в штатные крепления на раме, предварительно смазав посадочные места. Затем устанавливаем и закрепляем тормозную колодку — это деталь с резиновым бруском. Колодку выставляем так, чтобы она точно и полностью прилегала к ободу — от этого зависит качество торможения и скорость износа резины колодки.

Фото колодки V-brake

Теперь продеваем трос в рубашку (это гибкий пластиковый тоннель для троса) и устанавливаем в штатные крепления на раме.

Внимание! Старайтесь делать максимально плавные изгибы рубашки чтобы трос ходил свободно.

Вставляем тросик в посадочные места ви-брейка. Регулируем силу пружины винтами сбоку рычагов. Варьируем силу пружины до тех пор, пока рычаги не будут ходить равномерно, а колесо будет свободно крутиться, не задевая колодки.

Читайте также  Какой выбрать горный велосипед для мужчины

Фото регулировка V-brake

Обрезаем излишек троса, оставляя 10-15см,ставим заглушку, чтобы конец троса не расплелся и заправляем хвостик под рычаг или закрепляем пластиковым хомутом.

ВИДЕО — Как настроить V-brake?

Если регулировка тормоза удалась, то, возможно, сборка велосипеда на заказ — это ваше.

Шаг третий. Настройка переключателей скоростей

Все веломагазины стандартно присылают заводские комплекты, где переключатели уже установлены на раму. Главный общий признак трансмиссии — наличие двух винтов, расположенных рядом. Верхний — high (Н), нижний — low (L). Их регулируют по отдельности — сначала L, после — Н.

Задний переключатель

Когда цепь находится на 2-й передней звездочке, переключаем ее на малую заднюю звездочку. Если цепь переключилась сразу и четко, то регулировка не требуется. Если соскочила или не переходит, то на самой большой задней звезде ослабляем L. Затем вращаем педали и переключаемся на меньшие звезды. Если цепь не переходит на меньшие диаметры, проворачиваем L на пол-оборота по часовой стрелке. Затем проверяем работу передач, переключая их вверх.

Фото задний переключатель

Работу переключателя на руле — манетки — регулируем натяжителем троса, который расположен на самой манетке, либо на заднем переключателе.

Фото натяжитель манетки

Передний переключатель

Винт L — регулирует положение узла относительно рамы. Когда цепь на большой задней звезде, она будет, скорее всего, задевать за переключатель. Болт L сместит его к раме. Если в ситуации “цепь на большой передней и на малой задней звезде” цепь задевает за верх переключателя, подкручиваем винт Н, пока трение не исчезнет.

Фото винты переднего переключателя

Настройка трансмиссии велосипеда — самое трудоемкое занятие. Если нет времени или неохота связываться с этим делом, поинтересуйтесь, сколько стоит собрать велосипед в ближайшем веломаге или силами товарищей по велопрогулкам.

Шаг четвертый. Установка педалей, накачка колес, регулировка высоты седла.

Если вы справились с передачами, то остальное будет работой в удовольствие. Главное не перепутать педали:

  • левая (L) вкручиватеся против часовой стрелки
  • правая (R) — по часовой

Здесь-то нам и пригодится ключ на 15.

На покрышках есть обозначение давления, которое нужно поддерживать в шинах.

Фото давление от 2,8 до 4,5 бар

Накачиваем колеса, пока манометр не покажет заветные цифры. Ловите среднее давление, если катаете по ровному асфальту, ниже среднего по рыхлой дороге (шлак, песок) и выше среднего, если тянет в грязь и офф-роад.

Седло выставляем так, чтобы нога на педали в нижнем положении была согнута минимально, но не полностью выпрямлена.

Фото правильной посадки

Сейчас — самый подходящий момент чтобы затянуть все гайки, винты и болты, выставить манетки и ручки тормозов.

Пара слов о запчастях

Ни один настройщик или механик “при памяти” не посоветует вам ставить на новый, только что из коробки, велосипед (телевизор, холодильник, перфоратор и т.д.) б/у детали. Оставьте это на момент, когда вы проедете 3000-5000 км и узлы начнут просить замены (особенно если байк недорогой и сложной конструкции). Тогда, разумеется, вы будете менять узлы на новые, но постепенно, по мере выхода из строя. И тогда на вашем велосипеде будут одновременно стоять новые и старые детали. Повторимся, что заводская комплектация подразумевает, что все узлы — новые.

Приятного катания и до встречи в новых статьях!

seyfulmulyukov

Евгений Сейфульмулюков

Один из часто задаваемых мне вопросов по велопоходам — как разобрать велосипед, чтобы его приняли к перевозке в самолете?
На самом деле, очень просто. Основные принципы:
— снять всё, что легко снимается;
— закрепить всё, что двигается;
— всё, что выступает, обмотать чем-то мягким;
— сложить всё так, чтобы оно занимало как можно меньше места;
— поместить в чехол.
Причем если велосипед перевозится как одно дополнительное место багажа без ограничения по весу, внутрь чехла нужно поместить как можно больше всего. Если же оплачивается каждый килограмм, все мелкие детали нужно, наоборот, убрать в рюкзак (норма бесплатного провоза составляет, как правило, 20 кг, так что уложиться более чем реально).
Покажу основные моменты на фотографиях.

1. Снимаем колеса. С этим, надеюсь, ни у кого проблем не возникнет.

2. Если тормоза дисковые, снимаем роторы. Риск погнуть их при перевозке очень велик. Для снятия понадобится ключ torx.

3. Чтобы не повредить вилку, ставим вместо колеса пластиковую заглушку.

4. Если цепь с замком (а я рекомендую именно такой вариант), снимаем ее. Если нет, придется снять ее с заднего переключателя и закрепить.

5. Переходим к системе. Тут всё зависит от ее типа. Если крепление под «квадрат», я бы не стал ее снимать (я летал с такой системой, привязывая к ней побольше пенопласта). В данном случае мы имеем дело с Hollowtech 2.

Для ее съема специальных инструментов не требуется. Снимаем вместе с педалями (в случае, если система остается, я снимаю педали).

6. Сзади у нас остаются торчать две уязвимые детали: переключатель и калипер заднего тормоза. Кроме того, задняя вилка не защищена от сдавливания.

Переключатель снимаем с рамы вместе с петухом, откручиваем калипер. Пока всё это оставляем незакрепленным. Дальше нужно будет убрать переключатель и калипер внутрь заднего треугольника. Пока же фиксируем вилку. Я для этого использую самодельную трубку, по длине совпадающую с шириной втулки, и заднюю ось с эксцентриком.

7. Поскольку переднюю вилку мы будем разворачивать назад (см. дальше), калипер переднего тормоза тоже нужно снять. Если стоит цель минимизировать вес, можно снять его вместе с ручкой и гидролинией и убрать в рюкзак.

8. Руль снимаем с выноса.

И крепим к раме. Вилку разворачиваем, седло вместе с подседельным штырем снимаем. Здесь показана «чистая» разборка, в реальности же каждое место, где соприкасаются две детали, должно быть проложено пенополиэтиленом или каким-либо другим мягким материалом (см. первую картинку).

9. Закрепляем задний переключатель и калипер заднего тормоза внутри треугольника. Я в качестве вспомогательной «полки» использую передний грязевой щиток, прикрепленный к нижним перьям рамы. Потом всё это нужно надежно примотать скотчем.

10. Сверху на раме закрепляем багажник (тоже, естественно, проложив мягким материалом).

11. По бокам размещаем колеса. Фиксируем ремнями или резинками. Также не забываем их приспустить: многие авиакомпании требуют этого.

В упакованном виде должно получиться как на первой картинке.
Если не стоит задача минимизировать вес, то система с педалями, цепь, роторы, седло с подседельником и еще многие мелочи крепятся в районе заднего треугольника. Если такая задача стоит, то они отправляются в рюкзак.

12. Ну и в конце концов помещаем это всё в чехол. Можно сдавать в багаж.

5 доступных и эффективных апгрейдов велосипеда

Превратите свой велосипед в идеальное средство передвижения!

Автор: Василий Попов

Любой велосипедист рано или поздно задумывается об апгрейде своего средства передвижения, и это правильно. Далеко не всегда, покупая велосипед, мы в полной мере можем предвидеть, как и где будем кататься.

Зачастую любителям хочется сделать езду более комфортной, увеличить расстояние и скорость передвижения. Также апгрейд может помочь выйти на новый уровень тем, кто решил перевести езду на велосипеде из хобби в спорт.

Но с чего начать? Замена какого навесного оборудования принесет наиболее заметный результат? Или проще сразу рассмотреть покупку нового велосипеда?

Эта статья подскажет вам сравнительно недорогие, но эффективные способы улучшить свой велосипед.

0. Настройка

Этот способ увеличить комфорт и производительность своего велосипеда, как ни странно, бесплатный, поэтому в нашем списке из пяти пунктов он идет под номером “ноль”. Да-да, вы не ослышались: денег тратить не придется, только немного времени.

Правильная установка высоты и угла наклона седла, положения руля и его высота могут на удивление сильно повлиять на комфорт езды. А чем удобнее нам сидеть на велосипеде, тем быстрее и дальше мы готовы ехать, не так ли?

Высота седла для большинства дисциплин и видов езды настраивается одинаково: в нижнем положении педали нога должна полностью выпрямляться, если поставить на педаль пятку. В обычном же положении, когда вы ставите на педаль переднюю часть стопы, нога должна быть чуть заметно согнута. Это позволяет снять лишнюю нагрузку с суставов и увеличить эффективность передачи усилия с мышц ног на педали.

Читайте также  Инструкция горный велосипед

Такие мелочи, как угол наклона и продольное положение седла, как ни странно, могут влиять на целый ряд негативных ощущений: онемение рук, дискомфорт в в области таза, усталость и боль в спине и даже в локтях. Если седло слишком наклонено вперед, мы сильнее опираемся на руки, вместо того, чтобы сидеть в седле. И наоборот — седло, откинутое назад, повышает нагрузку на низ поясницы и таз.

К сожалению, единого правила тут нет, всё слишком сильно зависит от вида велосипеда, ростовки рамы, длины рук велосипедиста и так далее. Определить комфортное для вас положение поможет метод проб и тестов. Сперва воспользуйтесь пузырьковым уровнем и выставьте седло ровно горизонтально. Покатавшись немного, прислушайтесь к своим ощущениям, плавно скорректируйте наклон и переместите седло чуть вперед или назад, если есть необходимость. Отличие в 2-3 градуса наклона и 5-10 мм положения может кардинально изменить ощущения при езде.

Также, в зависимости от вида велосипеда, можно поиграть с наклоном руля, высотой, если вынос руля регулируемый, положением манеток переключения скоростей.

1. Покрышки

Очень большую роль для скорости и наката играют покрышки, ведь именно они являются связующим звеном между велосипедом и дорогой или бездорожьем. Правильный выбор покрышек и оптимальное давление в них позволят избежать потери усилия, увеличить устойчивость и уменьшить количество проколов.

В России самым популярным видом велосипеда является горный хардтейл. Однако самая популярная среда езды — это город, для которого данный вид велосипеда не предназначен. Покрышки на таких велосипедах, как правило, широкие (от 2 дюймов и выше), накачиваются до 2-3 атмосфер, а рисунок протектора рассчитан на зацеп за мягкий грунт, а не на жесткое сцепление с гладким асфальтом. Как следствие, мы теряем накат, усилие, необходимое для разгона, увеличивается, сцепление на мокром асфальте оставляет желать лучшего, да и гудит такая резина при езде по твердому покрытию так, будто вы за рулем трактора.

Идеальным решением в таких случаях будет замена на «слик» или «полуслик» — более узкие и гладкие покрышки с менее выраженным протектором. Для езды по городу, грунтовкам и парковым дорожкам более чем достаточно ширины покрышки 30-40 мм (1,2-1,6 дюймов), а давление, которое держат такие покрышки, доходит до 6-7 атмосфер, что существенно улучшает скоростные характеристики и уменьшает вероятность прокола.

Большим преимуществом будет и вес — более компактные покрышки имеют меньшую массу, а инертность колес является важным фактором в легкости разгона.

Этот же совет работает и в обратную сторону. Например, вы перевозите городской велосипед на дачу для поездок по лесным тропинкам. Узкие и гладкие покрышки будут проскальзывать и вязнуть в мягком грунте, а на высоком давлении каждая кочка будет отдавать в седло и руль. Имеет смысл поменять покрышки на широкие внедорожные и понизить давление, чтобы мягче проходить препятствия на пересеченной местности.

Замена комплекта покрышек может обойтись всего в 1500-2000 рублей, а эффект будет очень заметен. Главное — не забудьте измерить зазоры в вилке и между перьями, в которые должны входить покрышки, чтобы не купить слишком широкие.

2. Трансмиссия

Те, кто знаком с понятием «groupset», при мысли о замене трансмиссии, как правило, хватаются за голову, ведь замена набора переключения скоростей — довольно дорогое удовольствие. Но мы рассмотрим лишь частичную замену, а именно, изменение соотношения передач.

Этот совет подойдет тем, кто даже переключившись на максимальную скорость, продолжает крутить педали на повышенном канденсе. Хочется разогнаться ещё сильнее, но, вот незадача: повышать передачу уже некуда, а сопротивление педалей всё ещё довольно низкое.

В таком случае имеет смысл посмотреть на кассету (задние передачи) и систему звезд (передние передачи) своего велосипеда. Чтобы увеличить усилие, можно заменить переднюю звезду на более крупную, либо поменять кассету на вариант с тем же количеством передач, но меньшим размером младшей звезды. Передние звезды бывают размером более 50 зубьев, а задние начинаются с 10-11.

Возможна и противоположная ситуация, когда вам часто приходится ехать в горку, а усилие даже на самой низкой передаче остается слишком высоким. Тогда поможет замена кассеты на ту, у которой самая большая звезда крупнее. Самые большие задние звезды имеют размер 48 и даже 50 зубьев, из-за размера их в шутку называют сковородками, но, как правило, для комфортного подъема хватает 34-40.

Естественно, при замене размеров звездочек, вам придется изменить и длину цепи. Если вы уменьшили размер кассеты, достаточно будет укоротить цепь на несколько звеньев, но если вы пошли по пути увеличения, то нужно будет купить новую цепь подходящей длины.

Не помешает посоветоваться с веломехаником насчет совместимости кассеты или системы с вашими шифтерными манетками и переключателями, а также насчет оптимальной длины цепи.

Замена кассеты или системы обойдется вам в 1000-3000 рублей, а цепь стоит в среднем около 1000-1500 рублей.

3. Велоодежда

Принято считать, что велоодежда прежде всего служит комфорту, но это не совсем так. Разумеется, велосипедные футболки, джерси, куртки, шорты и тайтсы разработаны с максимальным вниманием к удобству — минимум трения, дышащие ткани, удобные карманы, удлиненный задний край на верхней одежде, мягкая подкладка под пятую точку. Всё это действительно помогает во время дальних поездок или интенсивных тренировок, но это далеко не единственный плюс.

Велосипедная одежда имеет еще и большое аэродинамическое преимущество — более облегающий крой и материалы, обладающие минимальным сопротивлением воздушному потоку, как ни странно, действительно дают прирост к скорости. По результатам разных исследований в аэротрубе, прирост в скорости составляет от 2 до 5 километров в час. Это не так существенно для прогулочной езды, но участникам даже любительских гонок такое увеличение скорости явно пригодится.

В любом случае, велоэкипировка нужна любому увлеченному велосипедисту. Для городских покатушек достаточно подобрать нижние шорты с мягкой накладкой для комфортной посадки и удобную футболку, что обойдется в 1000-2000 рублей. Любители скоростных заездов существенно улучшат результаты с помощью хорошего комплекта гоночной экипировки, цены на который начинаются от 3000 рублей.

4. Контактные педали

Переход на контактные педали — важный и, как правило, переломный шаг в жизни велосипедиста. Переломный не потому, что вы начнете чаще падать и ломать себе что-нибудь, а потому, что обратно на “топталки” вы точно не захотите возвращаться.

Преимуществ масса — это и увеличение эффективности педалирования, и более жесткое сцепление с педалями с практически нулевой вероятностью соскальзывания с них, а также, что самое главное, это повышенный контроль велосипеда.

Почему же все увлеченные велосипедисты не переходят на них?

Как правило, против контактных педалей приводят три аргумента: цена, удобство и безопасность. Разберемся со всеми тремя.

По поводу цены. Опасения обычно обусловлены тем фактом, что недостаточно купить только педали, нужна еще и специальная обувь. Однако, это не так уж разорительно: пару педалей и пару велотуфель в магазине Декатлон можно купить всего за 1699 и 2999 рублей соответственно. То есть, комплект обойдется вам меньше чем в пять тысяч рублей, а пользоваться им вы будете точно не один сезон.

Второй пункт — удобство. У тех, кто видел, как шоссейные гонщики стучат контактными педалями по асфальту, мог сложиться в голове образ велообуви как чего-то абсолютно непригодного при обычной ходьбе. Но это относится далеко не ко всем видам обуви. Чаще всего используют педали формата SPD — у них контактный механизм спрятан вглубь протектора и никакого дискомфорта при ходьбе не вызывает.

Ну и последний момент — безопасность. Начинающие велосипедисты боятся контактных педалей из-за вероятности не успеть выстегнуться при падении. Этот вопрос решается довольно легко: достаточно потренироваться один день в безопасной обстановке (парк, двор, свободная от машин парковка), и выстегиваться вы будете уже на автомате, не задумываясь.

Разумеется, не стоит сразу после обновки ехать кросс-кантри марафон, но пара дней спокойной и аккуратной езды помогут вам как следует освоиться.